Как пробурить скважину своими руками водой. Технология бурения скважины под воду. Внутренняя труба с фильтром

Первое, чем следует заняться владельцу загородного участка, будь это сельское подворье или просто огород, — обеспечить водоснабжение. Хорошо, если был построен централизованный водопровод, но присутствует он, увы, далеко не в каждой местности. В такой ситуации остается одно – добывать воду из-под земли. Вопреки расхожему мнению мероприятие это не всегда бывает чрезвычайно затратным, ведь технология бурения скважины под воду вполне может быть освоена самоучкой, привыкшим все делать своими силами.

От 12 до 50 м

Средние глубины – царство водоносного песка. Вода здесь достаточно чистая, но добраться до нее с помощью одной только лопаты или заостренной трубы не получится. Тем не менее, желание построить скважину на песок своими силами — вполне осуществимо. Понадобится специальное оснащение и более глубокие знания технологии бурения скважин на воду своими руками. Именно о песчаных скважинах пойдет дальше речь.

О способах бурения

Перед тем, как пробурить скважину для воды своими руками, необходимо выбрать тип бурильной установки (их три).

Ударно-канатная

Тяжелый груз, называемый патроном, а также специальный инструмент – желонку – с помощью троса подвешивают к раме. Снизу на патрон, весящий около 80 кг, наваривают несколько прочных треугольных зубьев. Поднимая его и сбрасывая, разрыхляют грунт, который затем извлекают желонкой.

Перед началом работ необходимо сделать неглубокую скважину с помощью садового бура. Подъем патрона можно осуществлять и вручную, но лучше использовать для этого роторный мотор.

Применяется данный способ при работах на легком или глинистом грунте.

Шнековая

Рабочий орган такой установки похож на садовый бур, только очень мощный. Изготавливается он из 100-миллиметровой трубы, на которую наваривают пару витков шнека диаметром 200 мм. Для изготовления одного витка используют круглую листовую заготовку с прорезанным в ее центре отверстием диаметром чуть более 100 мм. По радиусу заготовки выполняют разрез, затем кромки в месте этого разреза разводят в двух противоположных направлениях, перпендикулярных плоскости заготовки.

По мере погружения бура штангу, на которой он закреплен, наращивают. Вращают инструмент вручную с помощью длинной ручки, изготовленной из трубы. Через каждые 50 – 70 см бур придется извлекать, а поскольку по мере углубления он будет иметь все больший вес, для этого необходимо будет установить треногу с лебедкой.

Роторная

При всей своей сложности данный вариант является наиболее эффективным и универсальным . Разработка грунта ведется посредством буровой коронки, закрепленной на постоянно наращиваемой трубе – буровой штанге или колонке. Буровые коронки могут иметь различную конструкцию, выбор которой зависит от типа преодолеваемого в данный момент грунта.

При роторном бурении сочетают вращательное и ударное воздействие на породу. Кроме того, конструкция буровой колонки позволяет закачивать в скважину воду или глинистый раствор, которые размывают грунт и значительно ускоряют продвижение инструмента.

Где бурить

До начала каких-либо работ следует выяснить гидрогеологическую обстановку. Наилучший источник информации – владельцы окружающих участков , особенно если они уже имеют скважины или когда-то пытались их построить.

Второй путь, как правильно сделать скважину для воды, точнее, выбрать для нее место – поиск гидрогеологических карт вашего района, которые могут храниться в проектных организациях или соответствующих ведомствах.

Если четкого представления о наличии и характере водоносных пластов получить так и не удалось, придется пойти на самый затратный шаг – заказать разведочное бурение . Впрочем, до этого можно попробовать один из народных методов , например, биолокацию (лозоходство), которые, по некоторым свидетельствам, с приемлемой точностью могут указать наличие или отсутствие воды под землей.

Выбирая место для скважины, следует остерегаться соседства в виде септиков, выгребных ям, свалок или животноводческих комплексов. Если они все же есть поблизости, то должны быть на расстоянии не ближе 30-ти м. Разумеется, скважина должна располагаться поближе к дому. Оптимальное расстояние составляет 3 м.

Оборудование

Чтобы пробурить скважину на участке своими руками, необходимо подготовить следующие элементы:

Приступаем к бурению

Приведем общую инструкцию касательно того, как обустроить скважину на даче своими руками:

1. В грунте делается квадратная выемка с размерами в плане1,5х1,5 м и глубиной от 1 до 2 м – так называемый шурф. Он необходим для того, чтобы предотвратить осыпание рыхлой поверхностной почвы в скважину. Внутри шурф обшивается фанерой или досками, а сверху на него для удобства проведения монтажных работ укладывается дощатый настил.
2. После монтажа установки в верхнем и нижнем настилах шурфа вырезают два соосных отверстия, после чего приступают к бурению.
3. Буровую штангу вращают с помощью мотор-редуктора или вручную. При этом на штангу одевается подбабник, по которому один из рабочих наносит удары молотом. Альтернативный вариант: бур поднимается лебедкой и сбрасывается подобно тому, как это делается при ударно-канатном бурении. При необходимости в штангу подается вода или буровой раствор.
4. Параллельно с бурением в скважину устанавливается обсадная труба с установленным снизу специальным башмаком. Как и буровая штанга, она постепенно наращивается.
5. После плывуна (грунт с большой влажностью) бурение ускоряется (начался водоносный слой), а затем снова замедляется. Это значит, что достигнут водоупорный слой и бурение можно прекращать.
6. В скважину опускается фильтровальная колонка, после чего начинается ее промывка сильным напором воды.
7. В скважину опускается погружной насос, которым начинают откачивать воду до тех пор, пока она не станет абсолютно чистой

На заключительном этапе оборудования скважины на даче своими руками , все полости засыпают песчано-щебневой смесью, а к дому в траншее прокладывают трубопровод.

Распространенные ошибки

Недостаток опыта бурильщиков-самоучек чаще всего проявляется в следующем:

1. Бур опускают слишком глубоко, вследствие чего обсадная труба пересекает водоносный горизонт. Решение: приподнять обсадную трубу или вставить в нее новую, более короткую, после чего ранее установленную трубу следует удалить.
2. Обсадная труба не достигла необходимой глубины, вследствие чего грунт внизу обвалился и производительность скважины резко упала. Решение: вынуть грунт желонкой, после чего погрузить трубу на требуемую глубину.
3. Насос был установлен чересчур низко, вследствие чего скважина засорилась песком.

В последнем случае следует извлечь насос и, выбрав песок желонкой, установить его правильно. Правильное положение определяют так: работающий насос постепенно опускают до тех пор, пока в откачиваемой воде не обнаружится песок. После этого насос несколько приподнимают, пока подаваемая им вода не станет чистой. (обычно правильное положение насоса — 1-2 м от дна).

Как пробурить скважину под воду своими руками и с помощью какого оборудования вы можете посмотреть на видео.

Иметь на приусадебном участке личный источник чистой воды очень важно, так как центральное водоснабжение доступно не всегда. Хорошим решением является бурение скважин на воду. Не обязательно должны быть задействованы специалисты и промышленная буровая установка — бурение скважин на воду доступно каждому. Попытаемся разобраться, как может быть пробурена скважина для воды своими руками.

Самыми распространенными являются два типа: фильтровая и артезианская. Первая бурится на глубину до 30 м и достигает верхнего водоносного слоя. Диаметр трубы выбирается около 130 мм. Вода из нее обычно используется для полива клумб и садовых насаждений. Из-за высокой вероятности заиливания срок службы такой скважины сравнительно мал.

Артезианская бурится на глубину от 20 до 200 м: целью такого бурения является достижение известкового водяного слоя. Диаметр трубы выбирается немного большим – до 160 мм. Расходы существенно возрастают, но и срок службы скважины при этом увеличивается до 50 лет.

О существующих способах бурения

Пробурить скважину можно различными способами.

1. Шнековый способ используется для бурения неглубоких (до 30 м) скважин в мягких, рыхлых почвах.
2. Роторный – метод основан на вращении бура.
3. Ударно-канатный — такое бурение предполагает пробивание грунта долотом, поднимаемым и опускаемым на канате.
4. Колонковый – используется бур в виде кольца, которое вращаясь, разрушает грунт.

Шнековый способ наиболее простой для ручного бурения.

Необходимое оборудование и инструмент

Скважина на воду может быть получена при помощи различного оснащения, выбор которого зависит от типа грунта и способа бурения. Инструмент должен быть изготовлен из твердых сортов углеродистой стали.
Обустройство скважины на воду может быть выполнено с использованием буровых головок следующих типов:

1. Спиралевидный бур – применяется для глинистых грунтов. Длина бура – 260-290 мм, диаметр – 45-85 мм.
2. Долотообразный бур: его наконечник может быть плоским, иметь вид креста или пики. Используется при бурении в твердых породах ударным способом.
3. Бур в виде ложки – представляет собой эксцентрический металлический цилиндр со спиралевидной или продольной прорезью. Хорошо зарекомендовал себя при бурении в песчано-глинистых грунтах и суглинках. Длина бура – примерно 700 мм, диаметр нижней части – от 70 до 200 мм. Позволяет увеличить за один прием глубину скважины до 400 мм.
4. Желонка — предназначена для работы в рыхлых грунтах ударным способом. Обычная желонка изготавливается из металлической трубы длиной до трех метров. Наружный диаметр от 95 до 220 мм, внутренний – в пределах 25-95 мм. Бывают также желонки поршневого типа.

Бур (шнек) может быть изготовлен из обычного рыбацкого ледоруба. К нему нужно приварить дополнительные резцы, изготовленные из заточенных частей напильников.

Необходимо также иметь:

• трубы металлические для удлинения коленьев треноги;
• инструмент для земельных работ: лопаты, садовые тележки;
• насос с водяным шлангом;
• козлы;
• направляющие из бруса для центровки в скважине трубы;
• газовый ключ № 3;
• сетку для просеивания гравия и гравий мелкой фракции.

Ручное бурение: подготовительный этап

Чтобы узнать, какой глубины должна быть скважина на воду на участке, не стоит обращаться в геодезическое предприятие: проще расспросить владельцев скважин возле соседних домов. Водоносный слой проходит на одном уровне, и отклонение может составить не более двух-трех метров. Если до воды не глубоко – задачу можно решить без буровой вышки: для этого нужны укороченные штанги длиной по 1,5 м. Для глубокого бурения вышка необходима.
Поэтапно подготовка к бурению с помощью вышки может быть представлена следующим образом:

1. Необходимо вырыть шурф, глубина которого – 2м и более, размеры – 1,5×1,5 м. Это нужно для того, чтобы верхний рыхлый слой не осыпался и не мешал бурить.
2. Грунт следует укрепить деревянными щитами, сбитыми из досок.
3. Если верхний слой грунта состоит из плотных пород – шурф не нужен. Достаточно расчистить и разровнять участок выполнения работ, после чего сделать углубление около 500 мм для установки бура.
4. При отсутствии промышленно изготовленного оборудования вышку можно соорудить самостоятельно: для этого годятся бревна, металлические швеллеры, трубы или уголки.
5. В месте бурения устанавливается буровая вышка, по центру скважины к вышке подвешивается колонка, представляющая собой набор удлиняемых (с помощью муфт-переходников) в процессе работы штанг. На ее конце устанавливается буровая головка.
6. Подготавливаем обсадные трубы: в их стенках сверлим перфорационные отверстия диаметром 5 мм выше на 500 мм от нижнего края, равномерно распределяя их по трубе на протяжении 2м.

Технология бурения скважин на воду

Бурение представляет собой циклический процесс, при котором шнек необходимо периодически очищать от грунта, для чего его необходимо полностью извлекать из скважины. Постепенно продвигаясь, достигают водоносного слоя, в результате образуется скважина на воду.

Технология поэтапно может быть расписана следующим образом.

1. После установки бура его начинают вращать. Постепенно углубляясь, он создает большее сопротивление и чтобы его преодолеть, необходимо задействовать достаточное количество помощников. Смягчать движение бура можно при помощи воды: ее необходимо подливать небольшими порциями.
2. Совершив несколько оборотов, бур извлекают и очищают. Грунт, по мере его накопления, вывозят.
3. Постепенно углубляясь, необходимо наращивать бур с помощью дополнительных колен. Рукоятку следует переставлять выше после того, как она опустится до земли. Для того, чтобы начинать работу с высоко укрепленной рукояткой, необходимо пользоваться козлами. Вместо рукояти в некоторых случаях используют газовый ключ № 3.
4. Работу продолжают и после того, как будет достигнут первый водоносный слой. Это можно заметить по влажному грунту, извлекаемому из скважины. Чтобы предотвратить затягивание шнека, на этом этапе влажный шлам следует извлекать небольшими порциями.
5. Скважина должна быть глубже верхнего слоя глины, в противном случае не избежать проникновения в скважину поверхностных грунтовых вод.
6. Перед тем, как начать вращение шнека, буровые штанги необходимо несколько раз переместить вверх-вниз, прочищая, таким образом, скважину.
7. В готовую скважину опускается полиэтиленовая жесткая толстостенная труба, а зазор между ней и стенкой грунта следует заполнить мелким гравием. Можно использовать металлическую сварную трубу, но она не устойчива к коррозии.

Другой способ предполагает использование треноги: с помощью лебедки в обсадную трубу опускается стакан до дна скважины. Совершая возвратно-поступательные движения, он набирает грунт, который затем извлекается наружу. Постепенно скважина углубляется до необходимого уровня.

Чтобы скважина под воду была чистой, необходимо задействовать мощный центробежный или вибрационный насос для «раскачки». Во время этого процесса мелкий гравий будет уплотняться и оседать, поэтому необходимо его постепенно подсыпать.
Раскачка длится долго, при этом расходуется много воды, для отведения которой следует вырыть канаву в сторону склона или естественного водоема.
После того, как уровень воды в скважине будет достаточным для нормальной ее эксплуатации, в трубу опускают постоянный, менее мощный насос. Перед каждым включением насос рекомендуется поднять и опустить несколько раз: при этом твердый осадок будет захвачен и выведен из скважины. Это замедлит процесс заиливания. Буровые скважины на воду, как показывает практика, могут служить более 15 лет. Для увеличения этого срока проводят периодическую очистку скважины.

Чтобы определить, можно ли использовать полученную воду в качестве питьевой, необходимо провести анализ в санитарно-эпидемиологической лаборатории.

Обустройство надземной части скважины возможно в виде колодца, в котором устанавливается необходимое оборудование, или в виде надземной колонки.

В конце — видео, на котором показан один из вариантов окончания работ и проведения воды в дом.

Любая усадьба, будь-то загородная дача или частный дом, должна быть обеспечена водой. Без животворящей влаги не могут произрастать, радуя взор буйным цветением, и полноценно плодоносить никакие культурные растения. Скважина на воду своими руками, несмотря на кажущуюся грандиозность процесса – вполне реальная возможность добычи воды, которою можно осуществить самостоятельно без использования тяжелой буровой техники. Существует несколько способов бурения, которые достаточно просты в исполнении и не предусматривают применение дорого оборудования и значительных усилий.

Добыча воды может осуществляться путем применения разных технологий. Основные виды скважин на воду, применяемые для добычи живительной влаги:

• Обустройство колодца, который при наличии хорошего родника быстро наполняется и, являясь отличным накопителем воды, может вмещать до 2 кубометров воды;
• Фильтровая скважина на песок, которая представляет собой трубу d=100 мм, погруженную при помощи шнека на глубину 20-30 метров. На заглубленном конце трубы закреплена нержавеющая сетка, которая выполняет роль фильтра, находясь погруженной в песок крупной фракции. Глубина скважины 10-50 метров, срок эксплуатации - 5-15 лет.
• Бесфильтровая артезианская скважина, применяемая для добычи воды из пластов пород пористого известняка. Глубина скважины составляет 20-100 метров, срок эксплуатации – около 50 лет.

Точная глубина скважины на воду не может быть определена предварительно. Ориентировочно это будет глубина, как и у аналогичной скважины, пробуренной на соседних участках, или расположенного поблизости колодца. Поскольку возможны отклонения из-за неравномерности залегания почвенных слоев, приобретать обсадные трубы следует исходя из параметров обустроенных уже на участке источников водоснабжения, но с учетом небольшой корректировки.

Конструкция скважины на воду представляет собой своеобразный узкий колодец

Срок эксплуатации скважин напрямую зависит от интенсивности использования: чем чаще пользоваться конструкцией, тем дольше она прослужит

Бурение скважины ручным способом

Для выполнения работ требуется сам бур, бурильная вышка, лебедка, штанги и обсадные трубы. Бурильная вышка необходима при рытье глубокой скважины, с помощью этой конструкции осуществляется погружение и подъем бура со штангами.

Самый простой способ пробурить скважину для воды - роторный, который осуществляется путем вращения бура

При бурении неглубоких скважин бурильную колонну можно доставать вручную, вовсе обходясь без применения вышки. Бурильные штанги можно выполнить из труб, соединяются изделия с помощью шпонок или резьбы. Самая нижняя штанга дополнительно оснащается буром.

Режущие насадки изготавливаются из 3 мм листовой стали. При заточке кромок насадок следует учесть, что при вращении механизма бура они должны врезаться в почву по часовой стрелке.

Технология бурения, знакомая большинству владельцев приусадебных участков, применима и для устройства скважины под воду

Вышка устанавливается над местом бурения, ее высота должна превышать высоту бурильной штанги с тем, чтоб облегчить при подъеме извлечение штанги. Затем на два штыка лопаты выкапывается направляющее углубление для бура. Первые витки вращения бура под силу выполнить и одному человеку, но по мере погружения трубы потребуется дополнительная помощь. Если бур не вытаскивается с первого раза, следует повернуть его против часовой стрелки и вновь повторить попытку.

По мере заглубления бура, вращения трубы затрудняется. Облегчить работу поможет размягчение грунта с помощью воды. В ходе продвижения бура вниз через каждые полметра бурильную конструкцию следует доставать на поверхность и освобождать от грунта. Цикл бурения повторяется вновь. На этапе, когда рукоятка инструмента сравняется с уровнем земли, конструкцию наращивают дополнительным коленом.

Поскольку на подъем и очистку бура уходит значительная часть времени, следует максимально использовать возможности конструкции, захватывая и извлекая на поверхность максимально возможную порцию почвенного слоя.

При работе на сыпучих грунтах следует дополнительно устанавливать в скважину обсадные трубы, которые не допускают осыпание почвы со стенок отверстия и заваливания скважины

Бурение продолжается до вхождения в водоносный слой, который легко определяется по состоянию вынимаемой земли. Проходя водоносный слой, бур погружается еще глубже, пока не достигнет следующего за водоносным - водоупорного слоя. Погружение до уровня водоупорного слоя позволит обеспечить максимальный приток воды в скважину. Важно заметить, что бурение вручную применимо только для погружения до первого водоносного слоя, глубина залегания которого не превышает 10-20 метров.

Для откачки грязной воды можно применить ручной насос либо насос погружного типа. После двух-трех ведер грязной воды водоносная жила промывается и обычно появляется чистая вода. Если этого не произошло – скважину следует заглубить еще на 1-2 метра.

Также можно применять ручной способ бурения, основанный на использовании обычной дрели и гидропомпы:

Более подробно про ручное бурение .

Технология ударно-канатного бурения

Суть этого способа, как сделать скважину для воды своими руками, заключается в том, что порода разбивается с помощью забивного стакана – тяжелого инструмента, падающего с высоты оборудованной вышки.

Для выполнения работ необходима самодельная буровая вышка, а также инструменты для применения ударно-канатного способа и извлечения грунта из скважины.

Вышка для скважины, внешне напоминающая обычную треногу, может быть выполнена как из стальных труб, так и обычных деревянных бревен. Размеры конструкции должны быть пропорциональны размерам забойного инструмента.

Оптимальным соотношением является высота вышки, превышающая длину забойного стакана на полтора метра

Процесс заключается в попеременном опускании забивного стакана, который разбивает и захватывает породу, и подъеме на поверхность с захваченным отвалом бурового инструмента.

Для обустройства буровой установки можно использовать стальную трубу, конец которой оснащается режущим приспособлением. Режущая кромка, напоминающая по внешнему виду половину витка шнека, будет контактировать непосредственно с забоем. В полуметре от кромки в стальной трубе должно быть выполнено отверстие, через которое можно извлекать добытый грунт, опустошая буровой стакан. К верхней части стакана крепится трос, с помощью которого будет осуществляться опускание стакана и извлечение его содержимого на поверхность. Стакан следует освобождать от земли по мере заглубления конструкции на каждые полметра.

Вот видео-пример проведения разведывательного бурения таким способом:

Нюансы установки обсадных труб

Вырытая скважина под воду своими руками требует дополнительной обсадки, которую можно выполнить как из цельной асбоцементной трубы, так и отдельных отрезов асбестовых труб. При работе с отрезами особое внимание уделяется равному диаметру труб с тем, чтоб обеспечить в последующем беспрепятственное погружение всей конструкции. Каждое трубное звено удерживается от сползания и закрепляется скобами, которые потом прячутся под полосками из нержавеющей стали.

Скважина на воду своими руками может быть «обсажена» также стальными или пластмассовыми трубами

«Обсадка» трубы необходима:

• для предотвращения осыпания стенок при бурении;
• для исключения засорения скважины при эксплуатации;
• для перекрытия верхних водоносных слоев с плохой водой.

На дно скважины опускается труба с фильтром, выполненным из мелкой сетки не пропускающей песчинки и обеспечивающим фильтрацию воды. Опущенная на необходимую глубину труба закрепляется хомутом. Это позволит предотвратить самопроизвольное проседание.

При грамотном устройстве скважины на воду надземная часть конструкции укрывается кессоном – оголовком, защищающем источник от загрязнения.

Оголовок представляет собой бак с закрывающимся люком с диаметром отверстия, позволяющем беспрепятственно иметь доступ к водозаборной скважине

Со временем может наблюдаться эффект незначительного «выдавливания» трубы из почвы. Естественный процесс самопроизвольного поднимания трубы на поверхность грунта не требует дополнительных мероприятий по заглублению.

Видео-пример обустройства скважины

Беспрерывное водоснабжение частного дома — условие обязательное для комфортного проживания.

Централизованное водоснабжение в сельской местности или на дачных участках оказывается дорогим, а его организация сопряжена с трудностями.

Лучшим вариантом остается индивидуальный источник: колодец или скважина.

Где взять воду

Для организации индивидуального источника подходят:

Важное замечание! Артезианские воды составляют стратегический резерв. Для их добычи и эксплуатации источника получают разрешение в государственных органах.

Своими руками бурят скважины «на песок».

Такого источника достаточно для водоснабжения в доме, а затраты на его организацию окупаются в течение 1-2 лет эксплуатации.

Небольшой ликбез

Отбор воды из безнапорного водоносного слоя – не всегда лучший вариант.

Поэтому предпочтительный вариант – скважина «на известняк» .

Ответит на вопрос о залегании слоев и трудоемкости бурения разведочная скважина-«игла».
На такой скважине организуют т.н. «абиссинский колодец» , как источник временного водоснабжения.

Практическое замечание! Абиссинский колодец можно пробить, непосредственно, в подвале дома, получая при этом, гарантированный источник воды в любое время года.

Устройство скважины «на песок»

В конструкции такого источника, обязательны, 2 элемента.

Обустройство скважины включает:

• возведение кессона (или монтаж скважинного адаптера),
• установку автоматики (про оптимальное давление водопровода в частном доме написано в статье),
• гидроаккумулятора (),
• фильтров.

Технологии буровых работ

Для самостоятельного бурения скважин подходят несколько способов. Применяют их, в зависимости от состава грунтов, которые необходимо пройти до водоносного слоя.

Перед началом бурения закладывают шурф размерами 1.5х1.5х1.5 (или 2) метра. В месте, определенном как точка бурения, проходят первые метры (3-4) скважины шнеком.

Очень важно! При бурении на первом этапе, обязательно выверять вертикальность шнека (закладываемого ствола). Это облегчит дальнейшие работы.

Практический совет! Если бурение ведут на глубину более 7м, для точности дальнейших работ не помешает установка кондуктора.

Это – труба, диаметр которой превышает размеры (диаметр) обсадки и затрубного пространства. Кондуктор выставляют по вертикали и бетонируют.

На заметку! Диаметр скважины, инструмента, обсадки выбирают, ориентируясь на диаметр погружного насоса.

Зазор между стенками трубы и корпусом должен соответствовать документации производителя насоса, но не менее 7 мм.

Для часто встречающегося на рынке калибра насоса в 86 мм, внутренний диаметр обсадки составляет 100 мм.

Для бурения глубоких скважин , инструмент, по мере заглубления, придется удлинять штангами.

В качестве колен буровой колоны (штанг) используют стальные трубы (для инструмента диаметром 100 мм подойдут трубы диаметром 80 мм с толщиной станок не менее 4 мм).

Важно! Соединение колонны выполняют штыковыми муфтами.

Резьбовое соединение может развинтиться при проворачивании штанг для освобождения и подъема инструмента, а замковые ненадежны при ударном бурении.

Чтобы избежать повреждения обсадки буровой колонной, применяют центраторы труб (стальные пружинные) – 1 на 3-5 м бурильной конструкции.

Важное замечание! Ручное бурение – прерывистое, с периодическим опусканием и подъемом инструмента для освобождения его от породы.

За 1 цикл проходят не более, чем длина рабочей части!

Необходимое оборудование

Самые распространенные в практике ручного бурения скважин:

• шнековый и ударно-канатный способы — требуют применения минимума необходимого оборудования.

Виды буров и их применение

Основной инструмент для проходки ствола скважины и удаления грунта – бур.

Для разных технологий бурения и грунтов используют:

• Шнек (змеевик) .
  Область применения – роторное бурение.

  Режущая насадка выполнена из листовой стали (толщина на менее 3 мм), кромки затачиваются.

  Важно! Шнек обязательно двухзаходный , в противном случае, сопротивление грунта уведет инструмент от вертикали.

  Практическое замечание!
  Даже при длине винта шнека в несколько метров поднимать и освобождать его от грунта, рекомендуется через каждые 1-1.5 м проходки ствола.

  В противном случае, вынуть инструмент окажется, проблематично.

• Бур-стакан .
  Применяют при ударно-канатном способе для проходки связных вязких грунтов, например, глины.
• Бур-ложка .
  Подходит для сыпучих и рыхлых пород.
  Область применения вращательное и ударно-вращательное бурение.
• Бур-долото для разбивания твердых пород.
  Применяют при канатно-ударном бурении.
• Желонка .
  Устройство для освобождения ствола от осыпавшегося грунта и/или полужидкой породы.

Копер

При бурении на глубину до 5 м, опускать и поднимать буровую колонну и обсадные трубы можно вручную.

Для больших глубин, используют копер – буровую вышку.

В простейшем случае, копер – тренога из стальных труб или бревен, собранная в форме трехгранной пирамиды.

Высоту копра выбирают, исходя из максимальной длины колен буровой колонны или обсадной трубы, она должна превосходить этот параметр на 1.2-1.5 м.

Для работы с оборудованием, длиной 3 м, высота копра составляет 4.5 м, что позволяет собрать его из 6-ти метровых бревен или труб.

Важно! Обязательно, обеспечить устойчивость вышки!

Для этого, ноги копра скрепляют раной, или заглубляют в грунт, подложив под пятку каждой, лежень – горизонтальный отрезок бревна длиной до 1 м.

Оборудуют копер буровым воротом и подъемным механизмом – воротом или лебедкой.

Установка обсадки

При ручном бурении применяют один из простых способов:

По окончании процесса бурения наступает время раскачки и обустройства скважины, и подключения источника к водопроводу.

Как сделать простейший бур и самому пробурить скважину для воды, посмотрите в предлагаемом видеоролике.

(19 оценок, среднее: 4,37 из 5)

Основой всего живого мира является вода, поэтому древние люди селились всегда вблизи водоёмов – рек и озёр. Современный мир заселён более плотно и не всегда удаётся подобрать подходящий участок для дома или дачи на берегу водоёма. Хорошо, если к участку будет подведено центральное водоснабжение, но это случается не всегда. Вот в таких случаях и возникает необходимость бурения скважины на воду. Ведь если для собственного пользования воду можно привезти и в канистрах, то для полива посадок её всё равно не хватит.

Современные технологии позволяют в короткие сроки бурить с применением самоходных буровых установок, но стоит это удовольствие недёшево, поэтому и не иссякает у садоводов-любителей интерес к обустройству скважины своими руками без оборудования. Тем более что если есть элементарные навыки пользования инструментом, а это умение наверняка имеется у каждого садовода, пробурить скважину своими руками не составит большого труда, конечно, когда сам водоносный горизонт залегает недалеко от земной поверхности. Бурить самостоятельно – это не только работа, но и удовлетворение своих амбиций.

Общие сведения о гидробурении

Гидрогеологи обозначают три водоносных интервала – глубиной от поверхности 12 метров, 13–50 метров и свыше 51 метра. Очевидно, что бурение скважины своими руками доступно лишь в пределах первого водоносного уровня. А с применением специальных устройств и в лёгком грунте вручную можно осилить ещё и второй уровень, но третий – доступен лишь самоходным установкам гидробурения. Чтобы бурить такой установкой, требуется пройти курс обучения и стать профессионалом.

Горизонт 0–12

На горизонтах самого верхнего уровня водозаборные сооружения выполняют, как правило, в виде «Абиссинского колодца» – название по местности в Эфиопии, ставшей родоначальником способа извлечения воды из недр. Бурение скважин под воду в верхнем слое чревато тем, что зачастую верховодка имеет бурый оттенок, поскольку включает загрязнения, привнесённые с земной поверхности. Для полива такую промводу использовать можно, но желательно пробурить скважину глубже, до чистой водички. Дебет скважины верхнего уровня не превышает 25 кубометров за сутки, у этого водозабора есть ряд преимуществ:

• конструкция несложная и сложностей с монтажом не возникает;
• применяются недорогие материалы, что обусловливает невысокую стоимость работ;
• не требуется оформление разрешения на водопользование;
• отсутствие избытка солей в водозаборе;
• пробурить скважину можно в условиях ограниченного пространства.

Недостатки этого вида водозабора уже обозначались выше: это близость поверхности со всеми её негативами. А также и то, что не всякий грунт позволит пробить его своими руками и без специального оборудования на 10 метров.

Горизонт 13–50

Для добычи с этого горизонта при определённых условиях можно пробурить скважину под воду своими руками. Это уровень средней глубины и зачастую он состоит преимущественно из песка, потому и скважины на воду этого уровня называют ещё песчаными. Водичка здесь кристально чистая, но чтобы добраться до неё с помощью самодельного оборудования, потребуется изрядно потрудиться. Посредством песчаной скважины можно обеспечить водозабор производительностью 20 кубометров за сутки. Если грунты в месте строительства водозабора позволяют выполнять пробуривание скважин на воду, то преимуществами таких конструкций являются:

К неблагоприятным моментам эксплуатации песчаных скважин можно отнести необходимость в обеспечении постоянного их дебита, хотя, в зависимости от условий пользования, это может обернуться и плюсом. В зависимости от качества добываемого ресурса может потребоваться установка фильтров для поглощения нежелательных химических соединений.

Горизонт 51–200

На такой глубине залегают артезианские воды, то есть, заключённые и среди водоупорных пород и сжатые их давлением. На этот горизонт поверхностные загрязнения проникнуть не могут. Скважины на воду с этого уровня называют артезианскими и часто под воздействием давления горных пластов они фонтанируют.

Очевидно, что бурение водяных скважин такой протяжённости осуществимо только с применением специальной техники и при соблюдении технологии производства работ, поскольку водоносный пласт находится под давлением. Тем не менее на некоторых участках приходится делать водозабор и с таких глубоких горизонтов просто потому, что в верхних слоях её нет. Важными преимуществами таких водозаборов, помимо высокого качества, являются возможность обеспечения водой сразу нескольких объектов водопользования и необязательность установки водяного насоса.

Чтобы пользоваться артезианской водой, потребуется оформить разрешение на спецводопользование и привлечь профессиональную бригаду с соответствующим оборудованием, а это стоит немалых денег. Кроме того, потребуется умягчение этой водички, потому как в её составе содержится много растворённых минералов.

Сформировав определённое мнение по поводу общих представлений о видах скважин на воду, можно поближе познакомиться и с технологией их строительства.Доступными для самостоятельного обустройства водозаборных конструкций являются скважины:

1. «Абиссинский колодец» глубиной до 12 метров.
2. Песчаная – до 50 метров.

«Абиссинский колодец»

Подобрав место для заложения выработки, надо сделать полуметровое углубление в грунте размером в плане 1х1 метр. Для бурения скважины вручную используют садовый бур в виде шнека диаметром 56–82 мм . По мере проникновения инструмента в грунт, буровой став, изготовленный из отрезков трубы, наращивают до тех пор, когда снаряд достигнет водоносного горизонта. Эта технология бурения скважин на воду заимствована у профессиональных буровиков, последовательность выполнения операций у них примерно та же.

Признаком достижения водоносного горизонта является влажный песок, извлекаемый буром из выработки. Обычная глубина залегания 4–8 метров, и это нормально для насоса, установленного на поверхности, а делать водозабор с глубины более 10 метров – влечёт за собой установку погружного насоса, что усложняет конструкцию водозаборной скважины.

По достижению необходимой глубины бур из выработки извлекают обратным путём, и погружают в неё так называемую иглу . Это отрезок трубы с наконечником в виде конуса, облегчающего вхождение конструкции в выработку. На нём оборудуется фильтр длиной 80 см в виде щелей (2,5 см) с интервалом 2 см, щелевой отрезок обматывают проволокой и нержавеющей сеткой. Вся конструкция из конуса и фильтра должна быть из однородного металла и скрепляться оловянным припоем. Однородность металла снизит коррозионные процессы на рабочем органе.

Иглу, как и отрезки трубы с резьбовыми соединениями для бурения, можно купить в торговой сети. Перед тем как пробить скважину своими руками иглой, последнюю вставляют в устьевую часть скважины из расчёта, чтобы над поверхностью был хвостовик длиной не менее 20 сантиметров. К нему прикручивается следующая штанга (отрезок трубы) и конструкция вбивается в скважину. Так, постепенно наращивая трубный став, конструкция полностью погружается до водоносного горизонта, а пространство между внешним диаметром трубы и стенками выработки заполняется грунтом и утрамбовывается.

Теперь осталось только прокачать водозабор ручным или электрическим насосом до тех пор, пока не пойдёт чистая вода. Далее устье выработки бетонируется и к нему подводится водопровод. Особого ухода такой водозабор не требует. При снижении эффективности его работы можно прочистить фильтр, подав воду под напором в скважину.

Песчаная скважина

Гидробурение скважин на воду своими руками в части песчаных мало чем отличается от бурения абиссинских. Для начала следует подготовить рабочую площадку, очистить её от посторонних вещей. Затем оформляется приустьевая часть в виде метрового углубления , чтобы предотвратить попадание грунта в ствол выработки. Над устьем ставится тренога с лебёдкой для подъёма трубного става из скважины.

Рабочим органом для бурения является шнековый бур, который проворачивают два человека с помощью съёмных рукояток. Можно сделать бур для скважины своими руками из ледобура, а можно и просто купить. Важно не допустить ухода скважины от вертикали, поэтому к этапу забуривания следует отнестись со всей ответственностью.

В процессе бурения выработку следует периодически очищать от бурового шлака, поднимая буровой снаряд. При затруднительном вращении бурового става на значительной глубине, для облегчения работы можно подливать воду в выработку. Чтобы стенки скважины не разрушались в процессе бурения, их обсаживают трубами большего диаметра, чем у рабочего инструмента. Обсадка производится также по мере наращивания бурового става. Применяются для обсадки полимерные трубы с муфтовыми или резьбовыми соединениями. На призабойном участке обсадной трубы делают отверстия и щели для проникновения воды, они располагаются в 50 см от конца трубы.

Бурение прекращается , когда буровой снаряд углубится в водоносный горизонт на 0,5 м. Затем пространство около обсадки заполняют гравием или мелким щебнем, ствол скважины очищается от грязевой массы, после чего в ствол помещается погружной электронасос на расстоянии 1 метр от забоя. Далее – бетонирование устья и подключение водопровода.

Теперь, ознакомившись с тем, как самому пробурить скважину для воды, можно оценить свои силы и принять решение. При этом надо опросить соседей, насколько глубоко на их участках расположен водоносный слой. Приняв решение о самостоятельном бурении водозабора, следует придерживаться общих требований безопасности, дабы не получить травму. А по окончании бурения провести анализ добытой воды в специализированной лаборатории.