Банная печь периодического действия с турбонаддувом. Схемы конструкций печей для бани, описание устройства печей Видео – Приготовление раствора для кладки печи

КИРПИЧНАЯ КЛАДКА Применяют в основном для кладки фундаментов и стен. Может быть толщиной в 1/2, 1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3 и более кирпичей или соответственно 120, 250, 380, 510, 640, 770 мм. Толщина кладки зависит от назначения конструкции и местных климатических условий. Выполняется на различных

6.2. Классическая кирпичная Собственно классическая кирпичная печь-каменка рассмотрена в разделе, посвященном проектированию бани, поскольку там и предлагается проектировать, т. е. «плясать от печки». Аналогичных конструкций много и в соответствующей литературе. Кладка

Компактная печь-каменка Компактная печь-каменка (рис. 12) непрерывного действия может быть устроена на основе так называемой печи-прачки. Для этого в бак вместо воды необходимо загрузить камни, а нагрев воды можно производить в ведре, установленном на камнях. Печь-каменка

Металлическая печь-каменка, совмещенная с кухонной печью Размеры металлической печи-каменки, совмещенной с кухонной печью, составляют 40 х 50 см. При ее работе температура в парилке может поддерживаться до 100 °C. Для устройства таких печей не требуется много места, они

Малогабаритная печь-каменка с верхним размещением бака Довольно распространенной является малогабаритная печь-каменка с водогрейным баком (рис. 15, 16). Объем камеры для камней и вместимость бака составляют по 40 л. Бак располагается на плите рядом с камнями. Регулирование

Малогабаритная печь-каменка с нижним размещением бака Конструкция малогабаритной печи-каменки с нижним размещением бака (рис. 17, 18) отличается от других малогабаритных вариантов печей большей длиной топки и вместительным объемом камеры для камней (50 л). Кроме того, у нее

Печь-каменка для небольших семейных бань В небольших банных строениях достаточно устройства одной печи, которая должна быть расположена в центре бани таким образом, чтобы ее большая часть с каменкой находилась в моечном помещении (рис. 19, 20). Для возведения печки

Печь-каменка без водонагревателя При устройстве печи-каменки без водонагревателя (рис. 21) в качестве непроницаемой перегородки можно использовать металлический ящик или чугунный котел.Камни будут очень быстро нагреваться, так как его поверхность омывается горячими

Универсальная печь-каменка конструкции А. Суздальцева Универсальная печь-каменка конструкции А. Суздальцева (рис. 24) имеет внутренний топливник и присоединенную к нему камеру с засыпкой из камней, отгороженную чугунной плитой. Водонагреватель представляет собой

Какая дача без бани? Ну а какая баня без жаркого пара?

Все верно - основой бани должна стать печь, но вот какой она должна быть - большой вопрос. Мы задались им еще несколько лет назад, когда только планировали печь или камин для дома (), когда задумывались о строительстве бани. Лично мне, как человеку не столь просвещенному, больше нравились компактные металлические печи (кстати, большую подборку банных печей Вы сможете и ). В крайнем случае, я был готов обложить ее кирпичами. Все-таки металл есть металл, и новые технологии есть новые технологии.

Противником была моя супруга, которая имела больший практический опыт общения с банными печами. По ее мнению, во время непосредственной помывки печь категорически не должна топиться, это нонсенс. Время на принятие решения у нас было, мы советовались со знакомыми, читали статьи. В конце концов меня уломали и я согласился на кирпичную печь, поскольку у нее много достоинств (о них мы чуть позже поговорим).

На видео, снятом в начале 2016 года, Михаил рассказывает о нашей банной печи. Еще одно видео было снято и о нашем камине в доме,

Но вот что мне точно не нравилось в традиционных русских дровяных печах-каменках, это то, что топить их нужно гораздо дольше. Ведь как хочется, приехал в пятницу вечером на дачу, затопил баньку, попарился и продолжаешь томно проводить вечер, а не смотришь за полночь, когда же эта баня наконец нагреется.

Но тут выяснилось, что и здесь можно достигнуть компромисса. В одном из разговоров с Михаилом Хяккиненом (я много о нем рассказывал в статье про камин и дымоход, построенные им и его ребятам в нашем доме - рассказ об этом ) он предложил этот компромиссный вариант, так называемую руссауну, когда в кирпичной печи камни располагаются не в традиционной закрытой камере и через них проходит дым из топки. В новой конструкции, камни располагались открыто и были отделены от топки толстым листом металла (пример см. справа на фото - но это НЕ наша печь!).

На самом деле те камни, что видны на фото справа - это декоративные, те, что реально нагреваются, спрятаны в глубине печи. Но на них можно тоже полить воды (через квадратную вороночку в центре - см. фото), а пар будет выходить из двух трубочек слева и справа от воронки (трубочек не видно, они закрыты камнями).

Такая кирпичная печь быстрее нагревалась, но ее теплоемкость была меньше, и ее нужно было продолжать протапливать и в процессе мытья. Еще большей проблемой могло стать то, что, если не топить печь, то камни можно залить (и пара уже не будет), а если подтапливать - то может произойти перегрев и появятся трещины.

Еще немного поколебавшись, мы остановились на классической схеме русской печи-каменки, но с небольшими усовершенствованиями, предложенными Михаилом. Ее полное название звучит так дровяная печь каменка периодического действия и в конце статьи мы привели полезную инструкцию по ее эксплуатации. Кстати, Михаил Хяккинен, не только состоит в Гильдии печников и трубочистов Санкт-Петербурга и области, он проводит занятия с молодыми печниками, что весьма приятно.

Поясним, что классическая схема печи-каменки предполагает, что:

• вся печь, изготавливается из кирпича (точнее у нас было 4 вида кирпича, но об этом чуть позже);
• камни, аккумулирующие энергию, находятся в закрытой зоне, объединенной с топкой. Через них проходит дым, поэтому пользоваться баней можно лишь при потушенной печи;
• дымоход мы захотели сделать из кирпича и отдельно стоящим, чтобы в будущем, надеюсь очень нескоро, можно было перебрать печь без переделки дымохода (это было пожелание супруги, оно жизненно и достаточно прагматично).

Мы определились со сроками, Миша дал нам точные размеры проема. В принципе сделать пропил в стене он мог и сам, но это очень трудоемкая и ответственная работа, поэтому, если есть возможность, он попросил привлечь плотников Руси Бревенчатой. С этим проблем не было, руководство компании и особенно ее ген. директор Денис Мигачев всегда в таких вопросах идут навстречу своим заказчикам. Ну а нам даже отдельно просить не пришлось, поскольку как раз в это время мастера Руси занимались утеплением и обшивкой потолков в доме, отделкой вагончика и строительством дровяника - об этом .

Как выглядела стена до пропила и после можно увидеть на следующем фото. Не удивляйтесь цвету стен на левом фото - снимок был сделан еще до шлифовки и окраски стен бани. С пропилом проема был еще один тонкий момент. Михаил попросил выяснить у архитектора, проектировавшего баню, можно ли выпиливать первое нижнее бревно стены. Я связался с Людмилой Пушкаревой, архитектором Руси Бревенчатой, и получил от нее добро на выпил нижнего бревна. Прошу Вас учесть, что в Вашей ситуации возможно этого будет делать нельзя - будьте внимательны. В принципе это не так страшно, просто кирпичи в этом случае как бы будут огибать оставшееся бревно.

Первоначально Михаил попросил организовать меня самостоятельно заливку фундамента под печь, поскольку все его мастера были заняты, но позже он пошел нам навстречу и выполнил все работы сам, за что я ему отдельно признателен. С фундаментом была небольшая сложность. Поскольку часть печи должна будет выступать в гостиную, а следовательно располагаться на основном ленточном фундаменте бани, то нам пришлось жестко связать заливаемый фундамент печи с существующим фундаментом бани.

Для этого ребята просверлили более полусотни отверстий в бетоне, вставили в них арматуру и связали ее с металлическим каркасом нового фундамента.

На фото выше можно увидеть частокол отверстий, сделанных с использованием профессионального перфоратора - бытовой инструмент здесь бы не помог.

На следующем фото мастер-печник Игорь Ильин осуществляет скрутку арматурин отоженной проволокой. Кстати Игоря я очень хорошо знаю по работе предыдущего года, когда он вместе с коллегой построил нам камин. Их работой мы остались очень довольны и были очень рады, когда Михаил поручил ему монтаж нашей банной печи.

К сожалению в нашем рассказе будут некоторые провалы во времени, поскольку мы сами работали и могли приезжать только по выходным. Поэтому на следующем фото вы можете увидеть уже готовый залитый фундамент. Конечно фундамент был задуман чуть шире, чем основание самой печи, ведь нам нужно будет еще уложить балки пола, да и вообще с точки зрения надежности и устойчивости, лучше площадь фундамента сделать чуть большей, чем сама печь.

Попало в кадр, поэтому не могу не сказать. Ведь нам хочется иметь в бане не просто функционал, но и отраду для души, поэтому не удивительно, что печи, даже кирпичные, мастера стараются украшать. Об этом мы еще поговорим, но вот сейчас крупным планом показаны специальные отделочные кирпичи для декоративных полок. Немногие печники владеют подобными технологиями, поскольку это требует закупки специализированного оборудования, да и долгой, пыльной работы по вырезанию вот таких фигурных кирпичей.

Игорь Ильин, как то рассказывал, что они подшутили над плиточниками, с которыми работали на одном из объектов. Плиточник, взяв в руки вот такой вот правый кирпич восхищенно спросил, а как это вы сделали. Да просто, ответил Игорь, взяли болгарку и убрали все лишнее, тот посмотрел на Игоря с нескрываемым уважением. Кто хоть раз пытался болгаркой что-нибудь отрезать или зашлифовать, тот поймет класс этой шутки.

На следующем фото мы видим, как начала расти наша печь. Разумеется, сначала на бетон была расстелена гидроизоляция (мы использовали остатки расплавляемой гидроизоляции, что осталась от крыши дровяника). Поскольку первые ряды кирпича еще не подвержены высоким температурам и не будут видны после настилки полов, то ребята использовали недорогой черновой красный кирпич, позже вы увидите все варианты кирпича крупным планом.

Для пытливых умов, которые, как и я, хотят знать все, привожу подборку фотографий по всем 4 видам использованного кирпича, а заодно и средства по их склеиванию. Возможно мастерами были использованы и другие составы.

В наш следующий приезд печь стала обретать узнаваемые черты, на фото ниже можно увидеть нижнюю юбку из темно-коричневого кирпича, правда сейчас цвет плохо проглядывается - это самый нижний уровень видимой части печи, остальное будет скрыто в полу.

Кроме того, мы видим два проема на лицевой стороне печи: левое вытянутое - для будущего поддувала, а правое квадратное - для ревизионной дверцы основания дымохода. В центре печи (если смотреть сверху) можно видеть, как стал использоваться и огнеупорный кирпич - из него началось выкладывание корпуса топки.

Вы уже, наверное, обратили внимание на полосы тонкого утеплителя. Это кстати, одно из ноу-хау Михаила. Данный утеплитель используется для разделения сверхгорячей топочной части и холодной облицовочной. В традиционной компоновке для теплоизоляции использовался гораздо более толстый слов воздушной прослойки. Этот же утеплитель проложен между печкой и деревянными стенами.

Обратите внимание на следующем фото, что слева и справа между основным корпусом печи рублеными стенами уложено по ряду кирпича (в пол-кирпича). Это также сделано с точки зрения техники пожарной безопасности.

На предыдущем фото показан вид на печь со стороны парной. Мы видим, что основной объем печи расположен именно в парной, а в гостиную выходит лишь тонкая лицевая часть, ну это и понятно - париться же мы хотим в парной.

На следующем фото мы можем увидеть второго мастера - Всеволода, который вместе с Игорем и построили нашу печку-красавицу. Фото застало мастера в процессе нарезания термостойкого кирпича. Такой станок, где есть удобные приспособления для плавной и параллельной подачи кирпича, где фреза постоянно охлаждается водой (что, кстати, существенно уменьшает образование пыли) позволяют ровно нарезать кирпичи с точностью до миллиметра.

На следующем фото у нас появилось колено трубы, которое будет использоваться для нагрева воды. Конечно можно было бы использовать и электрический бойлер, но когда есть такая печь, то это становится неразумным. В конце концов, просто помыться под душем можно будет и в доме.

На фото мы можем увидеть, как Игорь аккуратно пристраивает кирпичи для закрепления этой трубы.

На следующем фото можно подетальнее рассмотреть конструкцию данной печи-каменки. Узкий ход справа - это будущий дымоход. Горячий воздух из топки будет подниматься через камни до верха печки, а потом будет спускаться вновь до пола как раз по одной из частей дымохода. Затем, разумеется, он будет вновь подниматься вверх, уходя в трубу. Это кстати одно из весомых преимуществ кирпичных печей по сравнению с металлическими, там коэффициент отбора тепла из продуктов горения существенно ниже.

В левой, более широкой части нутра печи расположена топка. Горящие дрова будут заодно и нагревать воду в баке с помощью трубы, о которой мы чуть выше говорили. Хорошо видно, что слева и справа лежит пока отброшенным в сторону утеплитель. Позже он весь окажется зажатым между двумя контурами печи - внутренним высокотемпературным и внешним - низкотемпературным.

Кстати, интересный феномен именно данной конструкции русской кирпичной печки. Мы все привыкли, что в процессе топки стены печки нагреваются и излучают приятное тепло. Здесь задумка несколько иная. В ходе протопки печи (по времени это может занимать от 3-4 часа, см. инструкцию в конце) наружные стены печки остаются практически холодными, вся энергия аккумулируется во внутреннем контуре печи и в камнях.

Передаче тепла во внешний контур препятствует конструкция каменки, включая и описанный выше утеплитель. Но вот зато, когда печь натоплена, она может в течение всего 10-20 минут нагреть все пространство вокруг за счет пара, который просто вырывается из дверцы печи в парной. Как топить эту печь мы еще поговорим в деталях - это крайне важно, а сейчас обратим внимание на следующее фото, где проем рубленых стен заделан и закрыт от печной кладки утеплителем.

На следующем фото приведена небольшая зарисовка, привлекшая мое внимание. Такой трапециевидный выпил кирпичей (причем кирпич был еще и распилен пополам вдоль), показывает уровень мастерства печников - это действительно филигранная работа.

На следующем фото показана примерка специального туннеля для защиты топки. Туннель изготавливается из нержавеющей стали толщиной 1 мм и является не только и не столько украшением топки, сколько ее защитой. Защиты требуют кирпичи внешнего (облицовочного) контура печи, ведь они не рассчитаны на сверхвысокие температуры. Эта технология лет пять назад пришла к нам из Финляндии, где была известна уже лет тридцать. Это тоже одно из ноу-хау, применяемого Михаилом в этой конструкции печи. Другие мастера-печники, кто не ставил в свое время таких конструкций, были вынуждены уже через полгода возвращаться к своим заказчикам для ремонта (замены) боковых кирпичей внешнего контура.

После примерки туннель была убран и установлен окончательно уже перед непосредственным монтажом дверцы.

Игорь конечно очень опытный печник, но для выполнения одной из самых ответственных и дизайнерских операций подъехал и сам Михаил Хяккинен. С помощью обычной болгарки и темно-коричневых кирпичей он сотворил вот такое вот маленькое чудо, которое украсило верхнюю часть топки.

Как это стало выглядеть вживую, можно увидеть на следующих двух фото. Конечно это украсило печь и придало ей индивидуальность. Вообще, когда мы только обсуждали конструкцию печи, Михаил предложил украсить верхнюю часть лицевой стороны печи резным панно из кирпичей. Мы даже подобрали рисунок-образец в виде кораблика. Чуть позже мы посчитали это все же перебором и излишеством для нашей не очень большой печки, но в принципе даже такая отделка возможна, имейте это в виду и не ограничивайте свою фантазию.

На ближайших фото Вы можете увидеть, как красиво вписалось красивое изголовье топки печи, сделанное Михаилом. На фото ниже, кстати, можно увидеть, как выглядит стык внутреннего и наружного контуров печи, позже это уже будет скрыто показанной ранее металлическим туннелем из нержавейки.

Растет наша печь, устремляясь вдоль нитей, натянутых в качестве отвесов-направляющих. Не удивляйтесь, что сейчас кирпичи имеют не столь презентабельный вид, потом все отмоется, все швы будут красиво приглажены и получится конфетка.

Вот уже появилась первая лицевая полочка, включающая два уровня темно-коричневых кирпичей, имеющих красиво выпиленные скосы (нижний ряд - скосы прямые, верхний ряд - криволинейные скосы).

Но эта полочка несет не только декоративные функции (ведь на нее можно будет что-то поставить красивое), но позволяет перейти на другой уровень в вертикальной плоскости, как бы приблизившись к стене. Это будет хорошо видно позже на фото печки, сделанные чуть сбоку. На предыдущем фото отчетливо видно, как дымоход разделился на два более узких канала, о которых мы ранее говорили.

На следующем фото ракурс сделан чуть ниже и мы видим возвращенный на место металлический туннель защиты топки.

Еще один временной сдвиг и мы уже видим начало формирования единственного тыльного проема, через которое мы будем подкидывать воду и будем получать желанный жаркий пар. С этой точки также видно раздвоение дымохода (слева на фото).

Прошло еще немного времени и Игорь с Всеволодом добрались до крыши, точнее уже появилось начало кирпичной трубы. На самом деле организация так называемого оголовка, т.е. выхода трубы через крышу - очень важный и сложный элемент. Особенно в деревянном рубленом доме или бане (подверженным усадкам и сдвигам крыши) и особенно для черепичной крыши. Но в прошлом году я лично убедился в мастерстве Игоря и применяемых им технологиях, поэтому сильно не переживал за эту конструкцию в бане.

Тем более, в этот раз ребятам не пришлось создавать головоломные конструкции для попадания на крышу бани (в отличие от крыши дома, см. предыдущую статью о керамическом дымоходе). Так получилось, что буквально за несколько недель до этого мастера Руси Бревенчатой возвели нам прекрасный дровяник, чему даже посвящена отдельная статья.

Если труба уже появилась над крышей, то что нас ждет в самой бане? Давайте посмотрим. Кирпичная часть печки полностью готова, осталось установить только чугунные элементы. Кстати дверцы печей мастера использовали финские, к сожалению наши уступают им, и по дизайну, и по качеству исполнения. На следующем фото показаны обе части печки на этот момент. Правый снимок сделан из помывочной.

Несколько слов о прохождении крыши, о дымоходе и печах вообще.

Сегодня Вы можете заказать себе любую печку в баню, на любой вкус и, как говорится, кошелек. Кто-то выберет недорогую металлическую буржуйку с корзиной камней вокруг стального сендвич-дымохода, а кто-то кирпичную в изразцах печь с керамическим дымоходом и талькохлоридной облицовкой в парной. Здесь главное иметь толкового советчика, который честно, без утайки рассказал бы обо всех преимуществах, недостатках, ну и конечно о цене.

Когда мы решали вопрос с типом печи и дымохода, то мы общались с приятелями и знакомыми (отдельное спасибо Денису Мигачеву и его супруге), читали статьи в журналах и на тематических форумах, посещали строительные выставки и собирали рекламную информацию производителей. Но конечно максимум информации мы получили от Михаила, при этом за полтора года общения с ним на эту тему мы не раз меняли свои приоритеты.

В конце концов, остановились на традиционной русской печи каменке, отапливаемой дровами. К ее плюсам можно отнести: высокий КПД, высокую теплоемкость, способность долго держать тепло и высушивать баню после принятия влажных процедур, что очень важно для деревянного строения.

Возможность поставить на нее стальной дымоход-трубу из двухслойных сендвич блоков жена отвергла сразу. Также ее требованием было размещение дымохода отдельно на фундаменте, а не самой печи. Правда все равно пришлось прийти к компромиссу, и дымоход оказался связан с основным корпусом печки, но иначе печь приобрела бы совсем немыслимые размеры. Глядя на фото понимаю, что печь будет очень тяжело переделать, без разборки дымохода, но Михаил сказал - что можно, мы ему верим, как профессионалу.

Почему кирпичный, а еще лучше - отдельно стоящий, дымоход - это преимущество? Дело в том, что кирпичные дымоходы живут гораздо дольше, чем кирпичные печи. Ну и, кстати, конечно кирпичные, а лучше керамические дымоходы, живут дольше, чем стальные. Здесь уже играет роль цена, способны ли Вы сейчас себе это позволить. Если способны - выбирайте более надежные и долговечные материалы.

Мы конечно уверены, что печь сделанная из качественных кирпичей умелыми специалистами прослужит очень долго, но береженного бог бережет.

Но вернемся к нашему дымоходу. на следующем фото мы видим его со стороны парной. Обратите внимание, что два нижних кирпича дымохода на фото со скругленными краями, а выше - уже прямоугольные. Когда я увидел это, то грустно сказал Игорю, ну что - пожалели для меня еще десяток скругленных кирпичей? Он ответил, что нет - так задумано. Просто оказывается проще обыгрывать потолком трубу правильной квадратной формы, а не со скругленными краями. Согласен, сказал, я, поскольку как раз недавно плотники Руси отделывали потолок в доме () и сталкивались с подобными проблемами.

Хорошо, говорю, а почему прямые углы начинаются так низко - гораздо ниже потолочной балки (это хорошо видно на фото ниже)? Это для учета усадки - ответил Игорь. Точно, подумал я, про усадку я совсем забыл. Все-таки хорошо иметь дело с печниками, которые много работают именно в деревянных рубленых домах и банях. Они знают всю специфику поведения сруба, а это крайне важно.

Ну и еще два слова по рисунку выше. Мы же не зря пронумеровали балку (1) и обрезок стропилины (2). Вы, наверное, уже понимаете, что раньше потолочная балка 1 шла дальше и опиралась на стену. Чтобы оставалась возможность нормально разместить потолок парной ребята обрезали балку 1 и враспор с соседними балками разместили обрезок доски (50 мм толщиной - остаток от стропил). Уже к этой доске и была закреплена балка, все просто и надежно.

А нельзя ли было разместить дымоход между потолочными балками, спросите Вы? Можно конечно, но в этом случае мы бы упирались уже в несущие стропила крыши, а это уже более серьезнее. Так серьезно разбирать крышу и перепиливать стропила не хотелось ни мне, ни ребятам. Поэтому изначально, при проектировании печи Михаил Хяккинен очень долго изучал, где и как проходят стропила. Опытные застройщики сразу спросят, а как же было можно увидеть стропила, ведь потолок уже зашит (именно это я и спросил Мишу), но он показал мне на боковые наружные свесы крыши и там, в просветах облицовки из досок можно было четко понять, где расположены стропила. Век - живи, век - учись, как говорится.

На предыдущем и следующем фото можно увидеть, как завершалось формирование важной части дымохода - наружной. Учитывая, что дымоход кирпичный мы, по совету Мишы, решили укрыть его в металлическую оболочку, которая заодно решит вопрос с гидроизоляцией. Металлическая пластина (основа каркаса дымохода) сверху заходит под коньковую черепицу. Это пожалуй самый надежный способ уберечь крышу от протекания, при самых непредсказуемых деформациях и усадках сруба.

На фото ниже внешний вид получившейся баньки. Кстати, несколько слов об остатках пленки, которые развеваются у входа. Имейте в виду, что печные работы, а особенно при монтаже кирпичных печей, это достаточно грязные работы. И хотя ребята все делали предельно аккуратно, мы на всякий случай сделали целый коридор из пленочной защиты, которая укрывала наружные и внутренние стены сруба бани. Сейчас на фото осталась уже не вся пленка, раньше ее было гораздо больше.

Пришел черед описания результатов заключительных мероприятий. Были установлены все дверцы, кстати, к моему удивлению их сажали на саморезы, вкручиваемые прямо в кирпич. Это гораздо надежнее дедовских методов, когда дверцы прикручивались к проволоке, зажатой между кирпичами, из-за чего крепление дверец рано или поздно расшатывалось.

Кроме того, были установлены две задвижки дымохода. Две, потому что они дублируют друг друга, для еще более лучшего закрывания дымохода и предотвращения утечки тепла. В зону размещения камней ребята набили целую гору крупных обломков талькохлорита (см. врезку с открытой дверцей на фото ниже), правда, Миша потом часть из них убрал, сказав, что лучшее-враг хорошего.

Задвижки крупным планом приведены на следующем фото. Обратите внимание, как по разному смотрятся три верхних слоя кирпича и остальные нижележащие ряды кирпичей на следующем фото. Это называется предпродажная подготовка. Ребята вручную тряпками отмыли кирпичи, специальными крючками заполировали каждый шов и печь конечно заиграла совсем по иному.

Вокруг дымохода на потолке появилась металлическая пластина, которая закрывает более широкий проем, выпиленный в древесине. Это предотвращает выпадение утеплителя из кровельного пирога. Кстати, о строительстве крыши этой бани есть .

Уже изготовлен и повешен бак для горячей воды, разведена, но пока не закреплена вся арматура. Единственно первоначальный бак в 80 литров показался нам не очень большим, хотя Михаил и говорил, что 80 литров кипятка - этого достаточно для семьи. Но желание заказчика - закон, поэтому через некоторое время у нас появился бак на 150 литров, разумеется, с соответствующей доплатой с нашей стороны. Поэтому наш совет - оговаривайте этот вопрос сразу, у нас он остался как то не осмыслен, видимо было много других вопросов для решения.

Кстати в новом баке я попросил сделать еще два входных штуцера. Один - для более удобной заливки воды в бак (в первом варианте это можно было сделать только сняв крышку бака), а второй - для контроля переполнения бака. На следующем фото показаны все соединения в системе подогрева воды. Ребята использовали новинку - гофрированную стальную трубку - она очень прочна и спокойно выдерживает высокие температуры - мне она понравилась.

А на следующем фото - крупным планом бак из нержавейки объемом еще 80 литров. Всем он был хорош, только объем нам показался маловат, возможно мы перестраховываемся, но пусть будет больше, чем меньше, благо место где разместить его было.

Еще пару слов о баке. В принципе есть возможность разместить этот бак вне помывочной, например, под крышей. Смотрите, возможно это для вас будет удобнее. Мы рассматриваем бак, как дополнительный источник тепла в помывочной, поэтому нас это пока устраивает.

Теперь очень важный момент, если Вы посмотрите на фото ниже, то увидите, что бак плачет начиная с того уровня, где залита холодная вода. Все бы ничего, но эта влага не очень хороша для деревянных рубленых стен, да впрочем - для любых стен. Поэтому бак нужно обязательно отделять от стены какой-то прокладкой, мы решили в качестве ее использовать две дощечки.

Чуть забегая вперед, покажем последний элемент нагревательной системы - непосредственный кусок трубы, находящийся в топке. Как видим и здесь уже установлены дверцы. Топка получилась очень удобной - длинной и просторной, нет проблем с длиной поленьев. Кстати, ребята говорили, что если в Вашей банной печи вода нагревается очень быстро, то можно поставить небольшой стальной экран в топке, который снизит подход жара к нашему теплообменнику в виде трубы.

Давайте взглянем, какой стала печь со стороны комнаты отдыха. Единственный неприятный момент для меня, что в то время, когда в этой комнате соберется кампания, нельзя будет любоваться огнем через стекло топки. Ну это конечно не та проблема, чтобы сильно переживать. В конце концов для этого есть камин в доме.

Рассмотрим повнимательнее органы управления нашей печкой. Наверху мы видим основную топочную дверцу, туда мы кладем дрова. В дверце существуют свои средства управления доступом воздуха. Для этого в нижней части, под стеклом, есть специальная ручка, отвинчивая которую мы подаем кислород в топку. Это альтернатива открытой топке, поскольку более безопаснее.

Напомню, что вся печная фурнитура сделана в Финляндии, на этом экономить не стоит. Ручка удобна, очень функциональна, дверца по периметру имеет шнур уплотнения.

На следующем фото, в левой части мы видим открытую дверцу поддувала и закрытую ревизионную крышку, на правой части фото - наоборот.

Итак, левая дверца, называемая, если не ошибаюсь, поддувалом, предназначена для организации основного потока кислорода в топку. Кроме того, через чугунную решетку (колосник), соединяющую само поддувало с топкой, по мере прогорания опадает зола и мелкие угли. Дверца поддувала в этом исполнении имеет также ручку управления, с помощью нее можно сдвинуть дублирующую дверцу поддувала и открыть вертикальные щели. Этим можно тонко регулировать поступление кислорода.

Правая дверца предназначена для прочистки дымохода. Она не имеет петель, а просто снимается и одевается. Открывать ее Вам придется крайне редко, хотя благодаря советам печников один раз пришлось.

Итак, если после долгого стояния без работы в печи вдруг напрочь отсутствует тяга, то, скорее всего, внутри дымохода образовалась так называемая воздушная пробка. Это не шутка. Поскольку после монтажа печки ее нужно было периодически понемногу протапливать, то в один из таких приездов (стояла очень сырая погода) я столкнулся с тем, что не мог разжечь топку. Было изведено много газет и упаковок от яиц (возьмите на заметку - это очень хорошее средство для розжига печей и каминов), но щепки так и не хотели разгораться.

Я уже подумал, уж не птицы ли свили гнездо в трубе. Залез на крышу, посмотрел снаружи и поискал рукой в самом дымоходе - вроде все чисто. Что делать? Звонок другу!, как говорилось во всем известной передаче.

На мой вопрос Михаил, со свойственным ему спокойствием ответил, что такое может быть из-за упомянутых выше воздушных пробок. А что с ними делать, спросил я. Все очень просто. ответил он, открываете как раз вот эту ревизионную дверцу дымохода, размещаете там газету и поджигаете ее. Горячий воздух прямотоком выталкивает пробку наружу и все становится на свои места. Примерно так, как показано на следующем фото с пламенем печи.

В 2012 году оставался только один не до конца решенный вопрос с дверцей в парной, но и он был решен Михаилом чуть позже в согласованные со мной сроки. Итак, подробнее об этой проблеме.

В принципе это проблема всех русских печей с отсеком для камней. Проблема заключается в том, что камни набирают влагу, даже из воздуха. Когда Вы начинаете топить, влага из них испаряется, накапливается в воздухе и пытается выпасть конденсатом на наиболее охлажденных поверхностях, коей и является чугунная дверца и ее неподвижный корпус со стороны парной. Это приводит к тому, что когда Вы открываете эту дверцу, капельки этой черной от сажи жидкости начинают стекать по стенке печи вниз.

Меня об этом предупредили, поэтому поначалу мы оставляли полоску утеплителя, которая впитывала этот конденсат. Но это тоже нездорово. Во-первых, не все такие аккуратные. Во-вторых, эта прокладка приминает уплотнительный шнур, который размещен на дверце. Короче - нехорошо.

Но, серьезные специалисты на то и специалисты, чтобы решать все проблемы. Как сказал Михаил, они поднимали этот вопрос на Гильдии печников и совместно нашли решение. Для этого в нижней части дверцы устанавливается небольшой лоток, куда будет стекать эта жидкость (ведь ее не так много). Чуть позже по осени мы с ним созванивались и он сказал, что заказал такие лотки, в том числе и для нас. У нас спешки нет, поэтому можно спокойно сделать это где-нибудь в мае, по теплу.

Дополнение от 2013 года - Михаил, как всегда выполнил свое обещание, поэтому мы приводим два фото упомянутого лотка, см. ниже.

Как только лоток был установлен мы сразу разместили его фото, поскольку проблема действительно важная и не все знают пути ее решения. Я даже слышал истории, когда заказчикам приходилось окрашивать кирпич в парной (в смысле - всю печь в парилке) чтобы скрыть эти черные потеки. На следующем фото - лоток показан максимально подробно.

А сейчас давайте вновь вернемся в 2012 год и полюбуемся на игру огня в печи. Конечно, поскольку во время мытья в бане мы все равно не будем видеть огня, то можно было ограничиться традиционной чисто чугунной дверцей, но на мой взгляд - стекло дает, и удобство (не нужно открывать и смотреть, как там дела) и радость от созерцания языков пламени.

В заключении приведем крайне полезную инструкцию по пользованию этим типом печей, подготовленную по моей просьбе Михаилом. Дело в том, что между строительством печи и началом ее активной эксплуатации может пройти достаточно длительное время и у заказчиков могут стереться из памяти некоторые детали правил растопки. Потом Вы долго будете ждать, когда наружная облицовка печи станет горячей, час за часом подкидывая и подкидывая стопки дров. А оказывается, все было гораздо проще...

Инструкция по эксплуатации каменки периодического действия.

Розжиг:

Открыть все задвижки на трубе, печи.

Положить бумагу, сверху бумаги сухие лучины из дерева. Сверху лучин уложить дрова средней величины.

Разжечь, поддувальная дверка при этом полностью открыта.

Дождавшись когда растопка полностью разгорится, уложить в топку дрова 3/4 от всего объема топочной камеры.

Продолжительность протопки 3-3.5 часа, если требуется нагреть весь объем бака с горячей водой. Если бак заполнен водой больше половины, то протопку можно сократить до 3 часов.

В процессе протопки печи поддувальная дверка прикрыта, но не герметично, Жалюзи у дверки тоже открыты.

Когда последняя закладка прогорит и в топке не будет пламени, а только большое количество ярко красных углей, задвижки на печи следует закрыть на 90%.

После того когда в топке остался только пепел с небольшими красными угольками, следует взять металлический совок, кочергу, металлическое ведро и удалить все остатки из топки.

После этого, открыть полностью, настежь, поддувальную дверку и открыть в парном помещении парную дверку. В этот момент будет происходить нагнетание температуры в парилке. Из практики: в парилке после 3 часовой протопки температура 40-45 гр. Кирпичи печи слегка теплые. После открытия парной дверки через 20-25 минут температура в парилке поднимается до 75-80 градусов, что является нормально для русской парной.

В этот момент идет прогрев не только стен парной но нагрев кирпичей с наружной плоскости каменки, т.к. кирпичная печь построена с двухконтурной системой и за промежуток времени 3-4 часа, нагрев полной массы печи не происходит. Полный прогрев печи достигается через 1-2 часа после закрытия всех задвижек.

Подготовка камней:

Открыть все задвижки у печи. Открыть парную дверку, если она закрыта, набрать в ковшик небольшое кол-во воды(1/3) стакана, плеснуть на камни и сразу же закрыть дверку. Для защиты рук использовать войлочные рукавицы. Процедуру повторить 4-5 раз, плескав воду по разным углам каменной засыпке. Закрыть все задвижки, дверку парную открыть.

Начинать банные процедуры надо когда все полки и лавки прогреются и температура в парилке будет примерно 70-75 гр.(нормальная темп. Для русской парной).

На следующий день в парилке температура 40-50 гр., камни еще шипят и можно продолжать банные процедуры.

В банях, рассчитанных на одну семью и отапливае­мых дровами, обычно применяют кирпичные печи-ка­менки периодического действия, в которых камни нагре­ваются проходящими через них дымовыми газами. Такие печи примерно на 30% экономичнее печей комбиниро­ванного действия и позволяют быстрее нагревать камни до требуемой температуры. При интенсивной топке печи нижние слои каменной засыпки могут нагреваться до 1000-1100° С, верхние слои - до 500-600° С. При та­ких температурах сажа сгорает и камни остаются чисты­ми. Единственный недостаток печей периодического дей­ствия - необходимость ожидания полного сгорания топ­лива или удаления остатков несгоревшего топлива, чтобы при открытии камеры в баню не попадал угарный газ.

Конструкция. На рис. 91 (1) изображен наружный вид кирпичной печи-каменки усиленной конструкции без водогрейной емкости. Топливник выполнен из огне­упорного кирпича и имеет щелевой свод для каменной засыпки. Ширина щелей (расстояние между кирпичными арками) 5-8 см. Для более полного использования тепла печь снабжена дымоходами в виде опускных колодцев и общим сборным дымоходом, соединяющими верхнюю часть камеры для камней с дымовой трубой (на рисунке не показаны).

В целях повышения прочности печь заклю­чена в каркас из стальных уголков. На рис. 91 (2) приведе­на схема кирпичной печи-каменки с водогрейным котлом. Камера для камней имеет две дверки. Иногда выполняют дымоходы, пропускающие дымовые газы из пространства вокруг котла в нижнюю часть камеры для камней.

Кладка. Сооружение массивной кирпичной печи-ка­менки начинают с устройства ее фундамента.

Фундамент. Чтобы печь не оседала и не наклоня­лась из-за увлажнения или промерзания грунта, фунда­мент заглубляют не менее чем на 0,5 м. Поперечные раз­меры его должны быть больше, чем у печи на 1 кирпич (на полкирпича в каждую сторону). Расстояние от фун­дамента печи до фундамента стены - не менее 5 см. За­зор между ними заполняют песком. Дно котлована утрам­бовывают и выравнивают по уровню.

Материал и раствор для фундамента. Лучший фундамент - бетонный или бутобетонный. В сухом грунте его можно выполнить из кирпичей, используя из­вестковый, цементный или известково-цементный ра­створ.

Известковый раствор готовят из гашеной извести и просеянного песка, взятых в соотношении от 1:2 до 1:3.

Цементный раствор (соотношение цемента и пес­ка обычно 1:3) готовят небольшими порциями, чтобы успеть использовать его до схватывания.

Для приготовления известково-цементного ра­створа берут на 1 ч. цемента 1-2 ч. извести и 6-16 ч. песка в зависимости от марки цемента и жирности из­вести.

Поверхность фундамента заливают цементным раствором, выравнивают рейкой по уровню и покры­вают гидроизоляцией, обычно толем или рубероидом в 2 слоя.

Основной материал для кладки печей - обыкновен­ный полнотелый кирпич 1 сорта. Не допускается приме­нять дырчатые и силикатные кирпичи, так как они быст­ро разрушаются.

Для кладки и футеровки топливника печи реко­мендуются тугоплавкие и огнеупорные кирпичи. Тугоп­лавкие кирпичи подходят для сжигания дров, огнеупор­ные (шамотные) - для сжигания каменного угля, жидко­го топлива, газа.

Кладка печи из кирпичей, бывших в употребле­нии. Они должны быть очищены от раствора и сажи. Класть их следует задымленной стороной внутрь, иначе ржавые пятна от сажи выступят наружу даже через шту­катурку и побелку.

Перед употреблением кирпичи (кроме огнеупор­ных и тугоплавких) погружают на 1-1,5 мин в воду, так как сухой кирпич обезвоживает раствор и снижает его вяжущую способность.

Раствор для кладки печи готовят из глины и песка, взятых в соотношении от 1:1 до 1:2 в зависимости от жир­ности глины. Глину следует замачивать за 1 сутки до нача­ла кладки. Затем в нее добавляют воду в таком количестве, чтобы после перемешивания получилась сметанообразная масса. Эту массу процеживают через сито, добавляют столько же песка и тщательно перемешивают. Песок дол­жен быть просеян через сито с ячейками 1,5 мм. Если на поверхности раствора появляются водянистые участки (озерки), то добавляют песок и перемешивают массу снова. Хороший раствор не содержит комков, имеет шероховатую поверхность, не налипает на лопату и легко выдавливает­ся из шва кладки при нажатии на кирпич рукой.

Для кладки тугоплавкого и огнеупорного кирпи­ча применяют раствор из глины и горного песка или шамота.

Швы кладки. Главное требование к кладке - обес­печить плотность швов, чтобы в помещения бани не про­никало даже незначительное количество продуктов сго­рания, которые могут привести к отравлению угарным газом. Швы кладки заполняют раствором на всю глуби­ну. Толщина их должна быть минимальной: для обычно­го кирпича не более 5 мм, для тугоплавкого и огнеупор­ного - не более 3 мм на всю глубину.

Нанесение раствора. Раствор расстилают рукой, с мастерка его можно класть лишь до пода топливника и дна дымовых каналов.

Внутренние поверхности печей должны быть глад­кими, поэтому, колотые и тесанные кирпичи кладут шеро­ховатыми гранями наружу. Через каждые 4-5 рядов клад­ки внутренние поверхности затирают мочальной кистью или тряпкой, сточенной в воде без добавления раствора.

К кладке следующего ряда приступают только тогда, когда уложены все кирпичи предыдущего ряда. Желательно кирпичи каждого ряда сначала уложить и подогнать друг к другу, а затем класть их на раствор.

Проверка правильности швов. После укладки перво­го ряда проверяют правильность углов при помощи уголь­ника или шнура. После укладки 2-го ряда устанавливают по углам печи направляющие шнуры с отвесами. Шнуры под­вешивают гвоздями к потолку, а снизу наматывают на гвоз­ди, вдавленные в швы между нижними двумя рядами.

Перевязка кирпичей. При укладке кирпичей необ­ходимо строго соблюдать правила перевязки кирпичей: каждый вертикальный шов должен перекрываться кирпи­чом верхнего ряда. Перевязка кладки обычного кирпича с кладкой из тугоплавкого или огнеупорного кирпича не допускается, так как они по-разному расширяются при повышении температуры.

Установка печных приборов. Печные приборные дверки, задвижки, колосниковые решетки, плиты, во­догрейные коробки (встраиваемые баки для воды) - ус­танавливают одновременно с кладкой кирпича.

Рамку дверки крепят в кладке посредством лапок (кляммер) из мягкой стальной полосы (обручного желе­за). К рамке лапки прикрепляют заклепками. Перед уста­новкой на место рамку обматывают асбестовым шнуром или тканью. При отсутствии асбеста между рамкой двер­ки топливника и кирпичной кладкой оставляют зазор по всему периметру шириной 3-4 мм, чтобы рамка, нагрева­ясь, не раздвинула кладку. Для обеспечения прочности перемычки сверху дверку топливника перекрывают спо­собом «в замок» (средний кирпич скошенными концами кладут на скошенные концы соседних кирпичей). Другие дверки и рамки заслонок (задвижек) крепят в клад­ке 2-мм проволокой (проволоку заделывают в кладку).

Колосниковую решетку устанавливают прорезями вдоль топливника. Между краями решетки и кирпичами кладки оставляют зазор не менее 5 мм для расширения решетки. Зазор заполняют песком. Такой же зазор остав­ляют между плитой над топливником и кладкой.

Топливник. Важная часть печи - топливник. Для топки дровами наименьшая его ширина 25 см (в один кирпич), наименьшая высота - 35 см. С увеличением высоты топливника условия горения топлива улучшают­ся. Желательно, чтобы он был 40-60 см в зависимости от размеров печи. В нижней части стены топливника выполняют с уклоном в сторону колосниковой решетки, чтобы при сгорании угли оседали на решетку. Под топ­ливника располагают ниже рамки топочной дверки не менее чем на 1 кирпич, иначе при открывании дверки будут выпадать угли. Дно зольника желательно делать также ниже поддувальной дверки.

Каналы для дымных газов . Равномерность прогре­ва, экономичность печи зависят от конструкции ее ды- мооборотов - каналов для дымовых газов. Внутренняя поверхность их должна быть ровной и не замазываться глинистым раствором, который быстро отваливается и засоряет дымоходы.

Перекрыша. Верхняя стенка печи, называемая пе­рекрышей, состоит из трех рядов кирпичей, положенных плашмя с перевязкой. При совпадении вертикальных швов перекрыши они должны быть перекрыты кусками стального листа.

Труба. Трубу для каменки обычно делают насадной, т. е. на массиве печи. При этом толщина стенок печи и трубы должна быть не менее полкирпича, проходное се­чение дымовых каналов и труб - также не менее полкир­пича. Трубу выводят на высоту не ниже 0,5 м от поверхно­сти крыши, используя цементный или известковый ра­створ (глиняный раствор легко вымывается дождем и кон­денсатом, который может образоваться внутри трубы).

Требования пожарной безопасности. В целях пожар­ной безопасности расстояние между кирпичной поверхно­стью печи и сгораемой конструкцией (деревянных частей бани) должно быть не менее 40 см, если конструкция не защищена от возгорания, и не менее 25 см, если такая за­щита имеется. Если печь и труба металлические, то эти рас­стояния увеличивают соответственно до 100 и 70 см.

Между кирпичной трубой и деревянными частями крыши (стропилами, обрешеткой, обшивкой) должно быть свободное расстояние не менее 10 см. При применении металлической или асбестоцементной трубы ближайшие деревянные части потолка и крыши должны быть покры­ты войлоком, пропитанным глинистым раствором, и оби­ты дополнительно кровельной сталью. Зазор между трубой и кровлей закрывают фартуком из оцинкованной стали. На деревянном полу перед топочной дверкой устанавливают металлический лист размером не менее 70x50 см.

Меры безопасности при сооружении. При соору­жении печи необходимо принять меры, чтобы не упасть и не уронить кирпичи или инструмент. Для работы на крыше устанавливают горизонтальную площадку для печ­ника и ящика или ведра с раствором. Площадка должна быть ограждена со стороны ската и прикреплена к стро­пилам. Если площадка мала, то печник должен надеть пре­дохранительный пояс, привязанный к надежной части крыши. Дужка и проушины ведра должны быть провере­ны на прочность.

Каменная засыпка. Основное требование к камням для засыпки - чтобы они хорошо аккумулировали, а затем отдавали тепло, выдерживали высокие температуры и не растрескивались от воды. Для этого они должны быть плот­ными (с большой удельной массой), однородными, рав­номерно нагреваться по всей массе и иметь одинаковый коэффициент теплового расширения во всех направлени­ях. Чтобы не распирать печку изнутри и не разрушать ее, камни должны быть округлой формы и иметь гладкую по­верхность. Всем этим требованиям отвечают хорошо ока­танные крупные тяжелые камни-булыжники, подвергши­еся закалке солнцем и водой за миллионы лет. Наиболее прочны камни из горных пород вулканического происхож­дения - базальта, гранита, андезита и др. Если таких кам­ней нет, можно воспользоваться камнями из кремнистых горных пород невулканического происхождения. Отлича­ются они твердостью, плотностью, темным цветом. Соби­рают их у рек, озер, заливов. Слоистые камни из песчани­ка, известняка и других осадочных пород для каменок не подходят, так как они быстро разрушаются, забивая кана­лы для пламени, дыма и пара. Прочность камней и отсут­ствие трещин в них проверяют, ударяя друг о друга или молотком. Размеры камней должны быть не менее 10 см (больше кулака взрослого человека).

Для каменной засыпки печи не пригодны кремни­стые породы вулканического происхождения с острыми полупрозрачными краями. При выплескивании воды они раскалываются и «выстреливают», отбрасывая на не­сколько метров острые мелкие куски, которые могут по­ранить тело. Раскалываться с выбрасыванием кусков мо­гут и другие плотные камни. Поэтому наиболее плотные из них при укладке в печи со стороны моющихся необхо­димо закрыть менее плотными, лучше всего кирпичами.

Укладка камней. При укладке снизу кладут самые крупные камни, выше - более мелкие. Для ускорения нагрева по всей толще и облегчения отдачи тепла при подаче воды камни укладывают вперемешку с чугунными чурками или железными (стальными) болванками. Чугун и сталь имеют большую объемную теплоемкость, чем гор­ные породы, и хорошо проводят тепло. Располагать чур­ки или болванки следует вертикально, чтобы они прово­дили тепло снизу вверх.

Со временем камни растрескиваются и крошатся. Поэтому необходимо ежегодно перебирать камни, рас­колотые заменять целыми, убирать мелочь, которая за­бивает каналы между камнями. Желательно в бане иметь некоторый запас камней, чтобы каждый раз не искать их и не ждать лета.

Заменители камней. Неплохим заменителем камней являются битые керамические и фарфоровые изделия. Они термостойки и выдерживают резкие изменения темпера­туры. Обычно куски этих материалов имеют небольшие размеры и пригодны лишь для верхнего слоя каменной за­сыпки. Можно использовать также куски кирпича, лучше всего пережженного кирпича - железняка - деформиро­ванной формы с оплавленными краями, которые непригод­ны для кладки.