Как правильно производится окраска наличников и дверного полотна должен знать каждый специализированный мастер, но это знание не помешает и тем, кто собрался делать ремонтные работы в своем жилище, собственными руками и хочет обновить старую дверь и наличники. Межкомнатные двери - это важный дизайнерский элемент, поэтому их внешний вид должен быть всегда на высоте. А это значит, что если у вас нет возможности заменить дверь потерявшую привлекательность, то ее желательно окрасить, не забыв и про наличники.
Хотя новые двери иногда тоже нуждаются в окраске, поскольку продаются как не законченные полотна (для разгула фантазии покупателя). Окраска также необходима и для того чтобы предотвратить их преждевременную порчу. В данной статье мы ознакомим вас с некоторыми нюансами, которые нужно знать, начиная такой процесс, как окраска наличников и дверных полотен.
Подготовка к окраске должна проходить тщательным образом. Вначале нужно снимать всю имеющуюся фурнитуру (замки, ручки, петли и все тому подобное). Дверное полотно также необходимо снять для тщательной окраски наличников. Но бывает и такое, что данный процесс просто не возможен (из-за витиеватых планировок квартиры или дома), тогда нужно просто зафиксировать дверь в удобном для окраски наличников и полотна положении элементарно с помощью клинышка.
Если дверь старая, то слой старой краски обязательно нужно удалять. Сделать это можно с помощью рубанка, шлифовальной бумаги, и других специальных инструментов. А можно и химическим способом. Выбор средств удаления в основном зависит от материалов, из которых изготавливаются двери, и состояния краски. В любом случае необходимо работая со старой краской на двери нужно быть крайне аккуратным и мастерски опытным профессионалом. Ведь если оставить какие-либо повреждения на полотне или наличнике, то под слоем новой краски они могут быть видны. А это очень некрасиво.
Чтобы новая краска, нанесенная на наличники, долго служила и хорошо легла, как мы уже писали выше нужно заранее подготовить поверхность дверного полотна. Это шлифовка, грунтовка, шпаклевка, нанесение еще одного грунтовочного слоя и повторная шлифовка. Необработанное дерево необходимо обязательно покрывать слоем соответствующей грунтовки, чтобы в древесину не впитывалась краска. Естественно, то же самое касается и старых дверных полотен и наличников. А новую дверь нужно только обезжирить.
Затем необходимо определиться с лаком и краской. Сразу стоит отметить, что дешевая краска обычно ложится плохо (проверено), служит непродолжительно, а ее расход очень большой, потому в этом вопросе не стоит экономить и сразу покупать качественную краску или лак, чтобы наличники и двери не пришлось перекрашивать. Благо, что современный выбор красок позволяет подбрить продукцию любых составов и цветов. Даже если в семье есть, обладающие аллергическими реакциями люди, для покрытия дверей можно купить специальное масло, для людей оно безвредно, плюс красиво подчеркивает структуру дерева.
Наличники начинают окрашивать после того, как покрашен верхний брус и вертикальные обвязки. После окончания работы, краске нужно дать полностью высохнуть. Затем при желании на двери при помощи трафарета можно нанести оригинальный рисунок.
Для работы потребуются :
- Малярные флейцы
- Стремянка или стол
- Шлиф бумага
- Краска
- Грунтовка
- Острый шпатель или скребок
- Молоток, отвертка и гвозди
- Шлиф машинка
Если будет необходимо нанесение еще одного слоя краски, по высохшему первому слою сначала нужно пройтись шлифовальной портативной машинкой. Такую работу обычно доверяют профессионалам, потому что она достаточно тонкая.
Не все наши современники дружно бросились обзаводиться стандартными пластиковыми стеклопакетами, кое-кто предпочитает им безопасные, натуральные, сделанные из древесины конструкции. У современных деревянных окон есть масса достоинств и помимо экологической чистоты: надёжность, прочность, высокое качество исполнения. В то же время за подобными рамами необходим регулярный уход, в частности требуется покраска деревянных окон. Конечно, если вы выбрали одни из лучших деревянных окон , то эта задача предстанет перед вами не скоро, а вот если вашим окнам уже несколько лет, пора задуматься о поддержании их красоты и функциональности.
- Какая краска для деревянных окон лучше?
- Краска для внутренней и наружной покраски
- Выбор краски по характеристикам и составу
- Как красить окна из дерева?
- Материалы и инструменты
- Важные моменты до начала работы
- Правила снятия старой краски
- Подготовка фурнитуры и стекол
- Шпаклёвка деревянных окон
- Грунтовка деревянных окон
- Многослойная покраска деревянных окон
Но перед тем как красить деревянные окна, да и ещё и своими руками, нужно заранее запастись всеми необходимыми инструментами и материалами.
Какая краска для деревянных окон лучше?
Первым встаёт вопрос, какая краска для деревянных окон лучше? Подходящая для деревянных окон краска должна соответствовать следующим требованиям:
- быть влагостойкой, чтобы защищать древесину от грибка и гниения;
- быть эластичной, чтобы не трескаться при усадке и набухании рамы;
- быть «дышащей», ведь древесина после обработки должна сохранить способность пропускать в помещение воздух, благодаря чему там создаётся более здоровый микроклимат.
Краска для внутренней и наружной покраски
Покраска окон внутри помещения:
Алкидные краски, в которые добавлено масло, соответствуют всем требованиям относительно того, какой краской лучше красить деревянные окна. Они достаточно эластичные и прочные, кроме того придают поверхности великолепный вид.
Но алкидными красками раму лучше всего красить со стороны помещения.
Покраска окон с улицы:
Если же решается вопрос, чем лучше покрасить деревянные окна с улицы, то в этом случае лучше остановиться на нитрокрасках или акриловых красках. Они быстро сохнут, без резкого запаха, дают очень прочное покрытие. Такие годятся и для подоконников.
Универсальная краска:
Для тех, кто не хочет путаться в том, чем лучше красить деревянные окна снаружи, а чем изнутри, и предпочитает применение универсальной композиции, стоит порекомендовать атмосферную глянцевую эмаль.
Некоторые люди никак не могут решить, какой краской им покрасить свои деревянные окна. Нашему климату присущи значительные перепады температур, переменная погода с осадками. В таких условиях хорошо себя показали алкидные эмали и акриловые краски на водной основе Caparol, Remmers и Dulux, хотя они стоят довольно дорого. Можно выбрать и более дешёвые отечественные аналоги.
Выбор краски по характеристикам и составу
Кроме того, деревянные поверхности можно также красить традиционными масляными, эмалевыми и клеевыми дисперсионными красками. Чтобы окончательно решить, какую краску выбрать, нужно подумать об особенностях условий, в которых будет пребывать окрашенная поверхность, влажности атмосферы, свойствах окрашиваемой поверхности. От состава композиции и её эксплуатационных свойств сильно зависит и стоимость конкретной краски.
Акриловые и полиуретановые краски
Самыми современными и технологичными считаются акриловые и полиуретановые эмали и лаки. Во всех них присутствуют органические растворители, которые делают их более токсичными, зато и более устойчивыми. Наиболее перспективными в плане устойчивости являются полиуретановые краски, обеспечивающие самое износостойкое покрытие, поэтому на данный момент они – лучшее покрытие для деревянных окон. Но всё же чаще для дверей и рам используются акриловые краски, которые более доступны по цене. После высыхания, которое происходит очень быстро, они уже не боятся воды. Акрил можно разводить водой и колеровать до желаемых оттенков. Конечно же, нельзя путать их с акриловыми красками для художников, которые выпускаются в небольших тюбиках.
Алкидные краски
Неплохим вариантом при выборе, чем лучше покрасить деревянные окна, может стать алкидная краска, поскольку она не только устойчива к разным проявлениям атмосферных невзгод, но и к минеральному маслу или моющим средствам. Заранее загрунтованная и покрытая алкидной краской поверхность 4 года сохранит свой внешний вид. Она отлично переносит экстремальную жару (+60) и экстремальный холод (-50).
Нитроцеллюлозные краски
Верным вариантом того, какой краской лучше покрасить древесину оконных конструкций, может быть и нитроцеллюлозная краска. Правда, растворителем в ней служит ацетон, который очень быстро испаряется, поэтому помещение должно интенсивно проветриваться. Такая краска очень легко воспламеняется.
В последнее время обладатели деревянных окон всё чаще стали покрывать их прозрачными лаками, которые позволяют сохранить всю великолепную текстуру древесины. По своей сути такие прозрачные лаки являются той же алкидной эмалью, в которую просто не добавлен красящий пигмент.
Как красить окна из дерева?
Прежде чем обработать деревянные окна перед покраской, нужно учесть, что разные породы древесины требуют различной обработки:
- сосну нужно обязательно пропитывать составами, защищающими её от точильщиков и намокания;
- дубовые окна не боятся влаги, зато ими любят лакомиться насекомые;
- для лиственницы не нужны средства обработки, применяемые ни для сосны, ни для дуба, поскольку она не гниёт, и её избегают точильщики.
Материалы и инструменты
Мастер, знающий, как правильно заниматься покраской деревянных окон, обязательно вначале приготовит не только сами краски и кисти, но также кое-какой инструмент и расходники.
Совершенно очевидно, что перед тем, как красить окна деревянные с облупленной краской, нужно с поверхности удалить всю эту краску, как и различные инородные предметы, торчащие в рамах. Поэтому при работе могут потребоваться разнообразные инструменты:
- отвёртки и плоскогубцы нужны для удаления из рамы разнообразных шурупов и гвоздиков;
- старую краску удобно снимать небольшим шпателем;
- потребуется также небольшой молоточек для установки на место штапиков, ведь последние придётся временно демонтировать, чтобы вынуть из рамы стёкла;
- наждачной бумагой придётся зачищать поверхности;
- чтобы при покраске не испачкались откосы, их нужно временно заклеить малярным скотчем;
- для нанесения краски понадобятся кисти, а если рамы довольно широкие, то быстрее их можно будет покрасить с помощью валика;
- баночки или ванночки под краску;
- фомка или небольшой гвоздодёр понадобятся во время демонтажа штапиков, а также створок и форточек;
- стоит приготовить также резиновый шпатель, мелкую сетку для процеживания шпаклёвки и саму шпаклёвку по дереву. Дело в том, что на старых рамах часто обнаруживаются сколы, трещины или вмятины, которые можно с успехом выровнять такой шпаклёвкой;
- антисептическая пропитка для древесины;
- эффективный растворитель для используемой краски на случай, если нужно быстро удалить не туда попавшее её пятно.
Если покраска старых деревянных окон будет осуществляться акриловой краской, то может потребоваться ещё и колер (если сама краска белая и её тон необходимо подправить красителем). Но если опыта колерования нет, то лучше сразу купить нужный оттенок.
Важные моменты до начала работы
Чтобы рамы из дерева дольше сохранились после покраски, для работы нужно выбрать подходящее время.
Лучше всего делать это в тёплый день, когда нет яркого солнца, но влажность невысокая, тогда ультрафиолет не будет разрушать краситель. Деревянные рамы будут сохнуть уже при влажности меньше 80% и температуре всего +5 градусов.
Краску нельзя наносить на влажную древесину, иначе там вылезут пузыри, и раму придётся перекрашивать.
Помимо сырости к слоению краски приводит также некачественная подготовка поверхности. Если окна красятся внутри помещения, то перед началом работ там нужно навести чистоту, чтобы пыль не оседала на рамы.
Правила снятия старой краски
Выше уже упоминалось о том, как подготовить деревянные окна к покраске – первым делом снять старую краску:
- Следует вооружиться промышленным феном или паяльной лампой и попытаться прогреть ими поверхность рамы. Если краска при нагревании начнёт шелушиться и легко удаляться шпателем, то это значит, что найден хороший способ её удаления.
Если же краска не поддаётся, то останется усиленно орудовать шпателем и стамеской или отмачивать старую краску растворителем. В таком случае понадобится скребок и крупнозернистая наждачная бумага. - Если рама с трудом закрывается, то следует отшлифовать «конфликтующие» поверхности с помощью шлифовальной машинки. Последней нужно действовать деликатно, чтобы не повредить сам материал рамы.
Видео о том, как снять старую краску с деревянных окон:
Сейчас для снятия старой краски стали выпускать специальные жидкости, которые значительно ускоряют подготовительный процесс. К таким относятся украинская «Свема» или «Шостка» или финская от «Тиккурилы». Её можно найти в автомагазинах, поскольку она используется для автомобилей. Жидкость нужно нанести и подождать, пока краска начнёт морщиться и превращаться в нечто творожистое, которое можно легко снять шпателем и затереть потом грубой наждачкой.
Подготовка фурнитуры и стекол
Подготовка к покраске предполагает демонтаж оконных створок и фурнитуры, тогда после реставрации окно будет выглядеть аккуратнее. Кроме того, одновременно можно будет заменить или отремонтировать неисправные элементы. Если замки и ручки не хотят легко сниматься, то их можно обмотать малярным скотчем, защищая от попадания краски.
Не менее тщательно нужно готовить и стёкла, особенно если ведётся покраска деревянных окон со стеклопакетами. Новичкам лучше закрыть всю площадь стёкол газетами, фиксируя их малярным скотчем в 2 мм от края рамы, чтобы краска заполнила эти щёлочки и не позволяла потом скапливаться в них воде. Опытным же мастерам хватает одного скотча, наклеиваемого по краю стекла.
Лучше не использовать повторно старые штапики, удерживающие стёкла. Новые штапики нужно ошкурить, загрунтовать и покрасить отдельно от рам, и в таком виде уже прибивать на место.
Шпаклёвка деревянных окон
Некоторые люди, которые хорошо знают, чем красить и грунтовать деревянное окно, используют старинные рецепты, смешивая канифоль или воск со скипидаром. Остальным же лучше уповать на готовые составы, которые, к счастью, всегда есть в специализированных магазинах, где можно найти разнообразные краски для основы, грунтовки, растворители, финишные лаки и краски. Шпаклёвка для деревянных окон под покраску должна быть специально предназначена для дерева, обычно она акриловая и расфасована в банки по 200 г.
Наиболее раскрученной у нас маркой является, пожалуй, «Тиккурила», по крайней мере, на форумах она набрала больше всего положительных отзывов потребителей. Но они же отмечают её «кусающиеся» цены. К известным маркам можно отнести также «Текс», «Пинотекс», «Zawosan» и ряд других.
Порядок шпаклевки деревянных окон таков:
- Перед тем как зашпаклевать деревянные окна под покраску, раму нужно внимательно осмотреть. Все элементы, сделанные из железа (стальные петли, шляпки гвоздиков и т. д.), которые со временем могут заржаветь и испортить вид окна, следует обработать предварительно специальной грунтовкой для железа.
- Важным этапом подготовительной работы является обработка древесины антисептиком, благодаря которому конструкция будет защищена от гниения и распространения грибка, не позволит поселиться в рамах насекомым, а в целом продлит срок службы рамы.
- Обработав раму антисептиком, нужно вновь осмотреть её поверхность. Там наверняка будут выбоины, неровности, щели, которые необходимо зашпаклевать. Делать это нужно постепенно, в несколько подходов, поскольку если нанести сразу толстый слой шпаклёвки, то она затем запросто отвалится вместе с красочным слоем и весь ремонт пойдёт насмарку.
- На поверхность деревянных рам, предназначенных под покраску, шпаклёвка наносится обычным слоем. Если же рама будет обрабатываться морилкой, то зашпаклёванные места будут сквозь неё проглядывать, поэтому шпаклёвку необходимо колеровать в точности под цвет древесины. Шпаклёвку можно даже приготовить самостоятельно из древесной муки и эпоксидной смолы или клея.
- После нанесения первого слоя и застывания шпаклёвки, её поверхность нужно обработать наждачной бумагой.
- Затем наносится второй слой шпаклёвки и спустя несколько часов после его высыхания поверхность нужно точно также обработать наждачкой.
- Эти операции нужно повторять до тех пор, пока не образуется идеально ровная поверхность рамы.
Полезное видео о подготовке деревянного окна к покраске:
Грунтовка деревянных окон
Эта процедура необходима для обеспечения качественного и надёжного сцепления краски с поверхностью. Современная грунтовка образует прозрачную защитную плёнку, которая позволяет сохранить вид естественного рисунка материала. Кроме того, современные грунтовки обладают антисептическими свойствами, поэтому защищают всю раму (особенно снаружи) от гниения, плесени и разбухания даже в дождливую погоду. В грунтовочный состав входят масло, клей, смола и красящие пигменты.
Рецептура грунтовочной смеси может существенно отличаться, однако, все смеси для дерева должны непременно сохранять его природную структуру. Именно поэтому для дерева не применяют грунтовку по металлу.
Довольно просто определить, какая грунтовка нужна в конкретном случае:
- Для водно-дисперсионных красок следует выбрать грунтовку на акриловой основе, состав которой напоминает состав краски.
- Под эмаль же нужно наносить алкидную олифу.
- Полезно обработать окна морилкой с защитными для древесины свойствами, растворителем в которой является уайт-спирит.
- Тогда древесина будет впитывать меньше влаги, и в ней не будут заводиться точильщики.
- Можно также подыскать и шпаклёвку, имеющую такой же оттенок, что и сама древесина.
Поверхность перед грунтовкой должна быть обязательно обезжирена с помощью уайт-спирита, если не была предварительно зашпаклевана. Лучше грунтовать не валиком, а кистью.
Если шпаклёвка высохла не полностью или при грунтовке был пропущен какой-то участок, то на данных местах после покраски часто образуются тёмные пятна.
Многослойная покраска деревянных окон
После описанных выше процедур окно становится ровным и гладким. Далее должен идти процесс покраски:
- Помещение перед покраской нужно тщательно убрать, особенно от пыли, чтобы та не оседала на свежую краску.
- Открыв банку с краской, содержимое нужно тщательно перемешать и процедить в ванночку через специальное сито.
Многие пренебрегают этим и размазывают краску, взятую прямо из банки. Но краска обычно продаётся слишком густой и требующей предварительного разбавления. Если красить неразбавленной краской, то наносится слишком толстый её слой, поэтому она распределяется неравномерно, с наплывами и следами от ворсинок кисти. После высыхания такая краска быстрее начнёт трескаться.
- Степень разведения краски определяется только эмпирически, но стремиться следует к тому, чтобы наносимый красочный слой был равномерным, однако, не тёк, подобно воде.
Не стоит разводить сразу всю имеющуюся краску, а отлить какое-то её количество в отдельную ёмкость и уже там доводить растворителем до необходимой консистенции.
- О том, какой лучше брать растворитель для краски или грунтовки, можно спросить у продавца или внимательно изучить текст на упаковке.
- Первый наносимый слой краски должен быть наиболее жидким, поскольку она должна как можно глубже проникнуть во все неровности древесной структуры.
- После нанесения первого слоя краски ей нужно дать возможность полностью высохнуть и только затем приступать к нанесению второго слоя.
Обычно покраска деревянных окон снаружи ведётся в три слоя, с перестраховкой, хотя при хорошей краске и подготовке поверхности может хватить и двух слоёв.
- Краска для второго и третьего слоя должна быть более густой, чтобы она не образовывала потёков. Если же потёки всё-таки появились, то их нужно немедленно удалить, используя смоченную растворителем ветошь. Если с этим промедлить, то краска засохнет и всю поверхность рамы придётся заново зачищать и красить.
Во время работы кисточку не следует опускать в краску целиком, а только наполовину, а излишек краски нужно снимать, аккуратно проводя кистью по краю ёмкости.
Красить следует начинать с внешней стороны окна.
- Необходимо позаботиться о том, чтобы под рукой были разные кисти: для ровных широких поверхностей побольше, а для труднодоступных участков – поменьше. Ширина кисти может быть в пределах 3-5 см. Рамы следует красить плоскими, а не круглыми кистями, именно они будут идеально распределять краску вдоль древесных волокон. А углы лучше прокрашивать лёгкими, лаконичными мазками инструмента.
- Кстати, газеты и скотч нужно удалять со стёкол до полного высыхания краски, ведь если с этим затянуть, то красочный слой можно потом повредить.
- Затем установить на место снятую предварительно фурнитуру, но уже после полного высыхания краски.
Узнав все важнейшие нюансы покраски деревянных рам, читатель сам может решить, делать ли это самостоятельно или всё-таки обратиться к услугам профессионалов.
Какую краску Вы выбираете для покраски окон, и почему? Расскажите о своем выборе в комментариях
, и объясните его – в общении с другими строителями рождается истина!
Коли вы решили покрасить самостоятельно деревянную дверь, то вы сможете несложно это сделать, имея в наличии необходимые инструменты. Их необходимо выбирать в зависимости с того, из какого материала изготовлена дверь и от имеющихся на ней повреждений.
Когда дверь полностью изготовлена из дерева, помимо добавления шпона, МДФ и картона, то покраска деревянных дверей в этом случаи является самым простым вариантом и ее позволяется смело выполнять своими руками.
В данном случае процесс покраски будет заключаться из следующих этапов:
Дверь со шпоном
Самостоятельная прокраска деревянных дверей, которые имеет слой шпона, очень схожа с покраской обыкновенной деревянной двери.
Сермяга, при этом нужно помнить об одном исключении. Довольно часто у таких дверей шпонка в нижней части может частично отслоиться во время эксплуатации. Поэтому к начала его следует очень аккуратно, не ломая, отделить от всей поверхности двери, впоследствии времени промазать изнаночную сторону шпона и дверное полотно специальным клеем, предназначенным в (видах древесины, и хорошо зажать струбцинами. Можно также уложить сверху куски фанеры иначе доски для того, чтобы обеспечить ровное и плотное прилегание шпона. Производить данные операции необходимо на снятой и горизонтально уложенной двери.
Когда клейстер полностью высохнет, можно начинать покраску двери, для которой лучше сумме использовать деревозащитные и оттеночные составы Pinotex.
Для того, чтобы получить бесп цвет, необходимо несколько раз окрашивать дверное полотно, но помните, чего каждый следующий слой краски можно наносить только после того, равно как высохнет предыдущий.
Краску можно наносить валиком или кисточкой. Для того, затем) чтоб(ы) придать поверхности двери блеска, необходимо покрыть ее слоем лака.
Деревянная проем из брусков
Процесс окрашивания будет немного отличаться, если нужно индивидуально обработать дверь из брусков. Такие двери следует не только украшать, но и обязательно покрывать двумя-тремя слоями лака, ошкуривая каждый перикамбий лака перед нанесением предыдущего. Данная технология поможет вам получить в итоге философич слой лака, несмотря на то, что сама дверь при этом была (малую пятнистая, так как собиралась из отдельных брусков, которые имеют разную губчатость и как следствие разную впитываемость красящего состава.
Покраска наличников и дверной коробки
Очевидно, многие знают, что снять дверную коробку просто так не получится, только лишь если затем она не будет заменена. Поэтому ошкуривать и красить вас придется ее прямо на месте. Для того, чтобы в процессе окрашивания без- испачкать соседние поверхности, необходимо предварительно заклеить их малярным скотчем.
Краску подобает наносить маленьким валиком или кисточкой, а слоев краски должно быть столько а, сколько и на двери, чтобы не получить в итоге другой оттенок.
Про того, чтобы покрасить наличники, их можно предварительно снять для облегчения процесса покраски. Они также сначала должны быть ошкурены и затем покрыты несколькими слоями краски.
В книга случае, если вы покрыли дверь лаком, нужно не забыть нафигачить то же самое с наличниками и дверной коробкой.
Замена коробки
Довольно только и знает при реставрации двери становится понятно, что ее придется не просто-напросто красить, но еще и менять дверную коробку (к примеру, если ранее порога безграмотный было, а теперь он понадобился). В данной ситуации необходимо будет отпилить эталонно на 1 см низ дверного полотна с помощью ручной пилы по дереву. (год) спустя этого срез нужно ошкурить и только после этого дверь можно перестаньте покрывать краской.
Новая дверная коробка тоже должна быть окрашена правда такой же краской. При этом количество слоев при покраске коробки, если угодно, будет больше, чем на двери, так как ее первоначальный свет будет отличаться от цвета дверного полотна.
Работа по моему дому движется, хоть и не так быстро, как хотелось бы. Сегодня расскажу про окна, наличники и покраску бревна изнутри.
Cкачать Ой, Мороз бесплатно на pleer.com
Пока в доме нет окон, его невозможно ввести в эксплуатацию и оформить право собственности, поэтому начинаю с окон.
Удивительно, но все окна влезли в один небольшой фургон.
Я долго выбирал материал из которого делать окна. Рассматривалось 2 варианта-ламинированный металлопластиковый профиль или лиственница. В результате выбрал дерево. У каждого из этих материалов есть свои плюсы и минусы.
Часть секций сделал глухими, часть открывающимися. Вот эта рама с глухим смонтированным стеклопакетом весит около 250 кг. Поднимали на место впятером. Хорошо хоть открывающиеся створки можно снять.
Готовый результат. Всего в доме 18 окон разного размера и формы, включая двухстворчатую дверь на террасу (на фото)
Сами окна устанавливаются в специальную рамку собранную из столярного щита или толстой широкой доски. Называется эта рамка обсада, окосячка, кадр и т.д. Как ни называй, назначение одинаковое-защита окна или двери при усадке дома. Обсада закреплена к откосу бревна особым скользящим образом через шпонку и всегда остается на месте, даже если само бревно уходит вниз при усадке. Для того чтобы обсаду не раздавило садящимся домом, сверху оставляется усадочный зазор от 5 до 10 см (бывает и больше) . Его хорошо видно на всех фото.
Впоследствии этот зазор закрывается минеральным утеплителем, завернутым в изоспан. Работает это как пружина, ведь деревянные стены могут не только садиться, но и подниматься в зависимости от влажности окружающей среды. Вертикальные зазоры между обсадой и торцом бревна можно законопатить льном.
Так получилось, что над большими окнами мне пришлось оставить очень большие зазоры. Я хотел, чтобы окна на перпендикулярных стенах были на одной высоте. Впоследствии это повлияло на дизайн наличников.
Для вызова специалистов из БТИ кроме окон нужны еще перекрытия между 1 и 2 этажом, чтобы инженеры смогли по ним пройтись и обмерять помещения. Так как перекрытия у меня по верху деревянных балок, то начинаю с покраски этих самых балок. Использую несколько цветов натурального дерева. Эксперементирую с новым для себя материалом-масловоском.
В нанесении материал сложнее чем обычная тиккурила или пинотекс, Сохнет долго, дороже гораздо, не везде продается, но результат того стоит.
После покраски балок, крашу и монтирую вагонку лицевой стороной вниз.
Вагонка в разных комнатах разного цвета. решения нетрадиционные. Вагонку использую сосновую, сортировки Экстра. Это когда сучков нет совсем.
Вот так это выглядело сверху. Наступать можно только в тех местах, под которыми проходят балки, иначе вагонка не выдержит вес человека.
Деревянные лаги обрабатываются огнебиозащиоой.
Процесс монтажа вагонки на потолке бойлерной
Сверху по вагонке застилается изоспан. На нем будет лежать минеральный утеплитель и изоспан будет препятствовать попаданию минеральной пыли в комнату. Поверх изоспана укладываются лаги-это основа будущего пола.
Тем временем идет подготовка наружных наличников. Их можно делать из разных материалов и разными по дизайну. Я делаю из столярных щитов-их потом не ведет и не крутит из-за влажности.
Вот так выглядят конструктив обналички окна. В центре обсада, справа добор, слева фанерка в пропиле. Фанерка это больше для декора. После ее установки сздается впечатление, что наличник сделан из толстого бруса и зарублен в бревна. Без фанерки по бокам от наличника остаются треугольные щели. Все это дело смонтировано скользящим образом и не разрушается от усадки дома.
Ну и почти готовый результат. Не хватает только отливов и заглушек. Саморезы, которыми крепятся все детали я не шпаклюю, а закрываю декоративными деревянными заглушками для мебели. Продаются на строительных рынках и могут быть разного диаметра.
Потом пошла внутрянка. Там более скурпулезный подход и материал покраски-масловоск опробованный на балках. В разных комнатах наличники разных цветов.
Красил все внутренние наличники я лично.
Паралельно с наличникми шла внутренняя покраска. В разных комнатах разные цвета. Вот это, например, гардеробная. Остается сделать желтый пол и надпись над дверью "Слава Украине". Единственное помещение в моем доме, покрашенное укрывной крской-перекрывающей структуру дерева.
Основной же объем кухни-гостиной-прихожей-холлов 1 и 2 этажа покрашен в белый цвет. Структура дерева при этом просвечивается.
Паралельно с покраской занимаюсь канализацией. Монтирую станцию биологической очистки расчитанную на предполагаемое количество жильцов и сантехприборов.
Здоровая дура вкапывается в землю.
Внутри бактерии все оперативно перерабатывают и на выходе в канаву сбрасывается очищенная на 98% вода. Кто-то ее для полива использует, но мне это ни к чему. Жизнедеятельность бактерий и техпроцесс внутри установки обеспечивается специальным компрессором и несколькими насосами, перегонящими жидкости из емкости в емкость.
Установку с домо соединяет канализационная труба уложенная под определенным уклоном.
Вернемся в дом. Наличники в детской желтого цвета
Как и стены. На этом снимке хорошо видно для чего нужна фанерка в торце наличника.
Синяя гардеробная.
Это будущий хозяйский санузел.
Холл 2 этажа
пару комнат решил оставить под прозрачным лаком. Многие любят именно такие стены в деревянном доме.
Вот так выглядит зона столовой в гостиной.
А там будет кухня. Очень пригодился пенополистерольный утеплитель для бетонной плиты, который я заранее закупил. Из этих кубиков можно было собирать леса любых конфигураций. как из детского конструктора.
Дизайном своего дома занимаюсь по ходу пьессы в режиме реального времени, если не считать всяких чертежей по инженерным коммуникациям. Каких-то красивых картинок пока нет(кроме 1 санузла), так что я сапожник без сапог!
Все что описано в этом посте заняло примерно 1 год. +паралельно занимался
И их комплектующих является отличие цвета. К примеру, представим себе, что человек пришел в магазин и выбрал дверь, цвет которой указан, как «орех». Кроме двери, ему необходимо дополнительно купить короб, а также наличник. Но при более близком рассмотрении предложенных ему вариантов данных комплектующих выясняется, что цвет всех трех предметов на тон или даже два отличается друг от друга, хотя на всех упаковках указывается именно цвет ореха.
Такие ситуации случаются повсеместно и многие люди, махнув на этот факт рукой, покупают все необходимые детали, пусть даже отличные друг от друга по цвету. После установки таких элементов становится понятно, что лучше все же что-то с этим сделать, чем оставлять так, как есть.
Тогда возникает вопрос о том, какую же краску выбрать для того, чтобы выровнять цвета изделий и сделать их одинаковыми. Естественно, в данном случае использование лаков, морилок и подобных им материалов исключается. Приведенные вещества обычно имеют прозрачный или полупрозрачный вид и поэтому они никак не улучшат ситуацию. В данном случае остается лишь выбрать подходящую по цвету краску и окрашивать все купленные изделия, то есть дверь, наличник, короб.
Но бывает и так, что хозяева просто хотят изменить цвет наличника или же покупают его специально для дальнейшего окрашивания. Такое практикуется, если человек приобретает двери и наличники для установки во всех или нескольких дверных проемах дома.
Покупка материала под покраску, тем более покупка оптом, обходится в несколько раз дешевле, чем покупка уже окрашенных изделий. Окрашивание наличников можно производить такими же лакокрасочными средствами, которые применяются для окрашивания дверных полотен. Часто для этого используются акриловые эмали для деревянных поверхностей. Такие специализированные краски в основном используются для окрашивания мебели, дверей, окон. Они могут быть белыми или иметь цвет, сходный с древесным материалом.
Данные краски, как правило, хорошо эксплуатируются, долго держатся, не выцветают и не вытираются. Такие акриловые эмали имеют водную основу, они не выделяют запаха и быстро высыхают. Но также бывают и краски на алкидной основе. Они очень часто применяются для подобных целей, но в отличие от акриловых красок, они не сохраняют текстуру древесного покрытия. Держатся алкидные эмали очень долго, могут иметь различные цвета, которые отлично подойдут для окрашивания наличника и дверей.
Такие виды красок считаются наиболее стойкими для окрашивания , как наличников, так и дверных полотен. Существуют и масляные эмали, которые сегодня применяются все реже из-за появления более качественных и функционально улучшенных лакокрасочных материалов. При выборе краски для обработки наличников и дверей не забывайте читать рекомендации и характеристики, которые дает производитель вещества. Эта информация находится на каждой упаковке товара.
