Когда необходимо быстро выровнять стены, то на помощь приходит гипсокартон. Это отличный материал для внутренних работ, который доступен каждому. Обладая листовым форматом, он позволяет создавать большие ровные участки. В итоге остается лишь заделать стыки, провести при необходимости небольшую отделку, и нанести декоративное покрытие.
Вот только нельзя забывать, что критерием качественной отделки гипсокартоном стен будут два условия: монтаж ровного, надежного каркаса и последующая обработка ГКЛ (заделка швов, нанесение финишного покрытия). Поэтому, если планируете провести все работы своими руками, нужно придерживаться определенных правил и рекомендаций.
Не следует думать, что плиты ГКЛ могут использоваться лишь для создания прямых конструкций. Область их применения настолько обширна, что даже сложно себе представить. Поэтому можно смело называть этот материал – декоративный гипсокартон.
И действительно, даже своими руками удается создавать в любом доме – удивительный по своей фантазии интерьер.
Технологи монтажа
Выделяют три основных способа монтажа плит ГКЛ, которые используются в зависимости от конструкции дома (квартиры). Для каждой конкретной комнаты применяется индивидуальная, наиболее выгодная технология.
Данный способ пользуется наибольшей популярностью. Порядок работы таков:
- Проводится подготовка стен в комнате – заделка щелей, нанесение антисептика.
- Используя специальные металлические направляющие – делают основу, размещая эти элементы по периметру участка (на полу, потолке, смежных стенах).
- Получается большой прямоугольник, в «раму» которого вставляют вертикальные профили с шагом в сорок-шестьдесят сантиметров.
- Их надежно закрепляют на стенах, для этого используют П-образные кронштейны. Если высота стены больше, чем лист гипсокартона, требуется установить горизонтальные перемычки (отрезки порезанного профиля).
- Плиты ГКЛ своими руками устанавливают на свои места и прикрепляют.
Теперь следует заняться дополнительной отделкой, в ходе которой заделывают швы. Если предполагается покраска или нанесение фактурной штукатурки, то стены из гипсокартона оклеивают, для этого подходит стеклохолст.
В принципе, использование деревянного каркаса обусловлено лишь тем, что его чаще применяют, когда проводят внутреннюю отделку деревянного дома. Нюансы работы своими руками таковы:
- Для каркаса используют брус 50*70.
- Его предварительно обрабатывают огнеупорными составами.
- Используют только хорошо просушенную древесину.
Гипсокартон крепится так же, как это делается в случае с металлическим каркасом. Не забывают проводить дополнительную оклейку – применяя стеклохолст.
Укладка на монтажную пену
Это довольно специфический метод, когда нет желания отдавать некоторую площадь дома каркасу. Делается все так:
- Просверливают в плитах ГКЛ отверстия.
- Прикладывают их к стене и переносят разметку, рассверливают и забивают дюбеля.
- Рядом с разъемами для саморезов, с внутренней стороны, наклеивают куски поролона.
- Гипсокартон приставляют к стене. Вкручивают шурупы.
- С помощью уровня выравнивают плиту, рядом с саморезами делают еще одно отверстие – через него заливают монтажную пену.
- Дождавшись ее высыхания – шурупы выкручивают, все заделывают шпаклевкой.
- Такую поверхность лучше всего укрепить стеклохолстом.
Варианты последующей отделки гипсокартона
Конечно, сам по себе гипсокартон не представляет особой декоративной ценности. Его поверхность нуждается в последующей отделке, которую каждый может сделать своими руками. Тогда любой дом или квартира – впечатлят своим интерьером.
Покраска
Это довольно традиционный способ, который требует соблюдения некоторых правил:
- На поверхность листов наносится грунтовка. Используют проникающие составы.
- Все стыки хорошо промазывают, оклеивая сеткой-серпянкой.
- Чтобы избежать растрескивания клеят стеклохолст. Важно не допускать стыковки этого материала на швах ГКЛ.
- Наносят слой шпаклевки. Используют гипсовые смеси.
- Стены тщательно шлифуют.
- Краску наносят после грунтования, в несколько слоев. Лучше это делать пульверизатором или валиком.
На заметку! Стеклохолст наклеивают исключительно впритык. Допускать подрезку по листам гипсокартона нельзя.
Наклейка обоев
Кажется, что своими руками можно клеить обои на этот материал сразу же, как только будут заделаны все стыки. Это обманчивое впечатление. Да, так сделать можно, а что потом? Захочется поменять интерьер в доме, начнут удалять со стен обои, и окажется, что вместе с ними сходит и защитное покрытие плит. И придется начинать дополнительную отделку, а то и менять участки конструкции.
Если в будущем планируется обновление интерьера, то поклейка обоев должна проводиться только на подготовленные стены
Поэтому поступают так:
- Оклеивают гипсокартон стеклохолстом. Дают просохнуть поверхности.
- Разводят шпатлевку до жидкой консистенции.
- Берут валик, пропитывают его в растворе.
- Быстрыми движениями начинают наносить смесь на стены. Наносят 3-4 слоя, каждый раз дожидаются высыхания предыдущего.
Создание фактурной поверхности
Для такой работы предусмотрено использование специальной штукатурки. Но, при желании, внутреннюю отделку стен в доме можно сделать обыкновенной шпаклевкой.
Соблюдается следующий порядок:
- Как и в предыдущем варианте – клеят стеклохолст. Перед этим лучше своими руками загрунтовать поверхность.
- Далее, накладывают слой шпатлевки, равный примерно 2-3 мм.
- А вот теперь самое сложное – создание разнообразного рельефа. Для этого подойдут любые подручные инструменты. Самое главное, это проявить фантазию и немного упорства. Делают так: наносят слой шпаклевки и сразу придают ему выбранную фактуру. Например, прикладывают плоский шпатель, немного прижимают и отрывают. Так, создается подобие скального рисунка.
- Стены грунтуют и красят.
На заметку! Стеклохолст не является обязательным условием отделки гипсокартонных стен, но лучше не пренебрегать им. Это дает гарантию, что покрытие всегда останется целым, особенно, когда проводят окрашивание или создают фактуру.
Наклейка плитки
Кафель на гипсокартон клеить не так сложно, практически повторяется технология, которая используется и при работе с простыми стенами.
Итак:
- Работаю с уже подготовленными к отделке плитами ГКЛ (замазанными стыками). Но потребуется дополнительное нанесение еще одной смеси. А именно промазывают все швы, стыки, места расположения шурупов (саморезов) – раствором для наклейки плитки. В этом случае использовать стеклохолст – не нужно.
- От самой высокой точки пола отмеряют высоту плитки + пара миллиметров. Рисуют линию по всей стене дома. Вровень прикручивают рейку (профиль). То есть плитку укладывают со второго ряда.
- Далее, все как всегда: наносят смесь на листы ГКЛ, размазывают зубчатым шпателем. И начинают укладывать изделия, вставляя между ними специальные крестики.
- Когда все высохнет – затирают швы.
Гипсокартон является универсальным материалом, который можно использовать для выравнивания, а также декоративного оформления стен. Он поддается многочисленным видам отделки. Благодаря этому удастся получить полностью индивидуальный интерьер.
Гипсокартон - это простой в работе, недорогой, удобный и практичный материал для выравнивания кривых стен, устройства из него легких перегородок, подвесных потолков, изготовления сложных карнизов и фальшпанелей. При самостоятельной отделке гипсокартоном, листы приклеивают к облицовочным поверхностям гипсовыми мастиками, либо крепят на обрешётку (деревянный или металлический каркас) саморезами.
Материалы
Гипсокартонные листы
Гипсокартонные листы (сухая гипсовая штукатурка) - это универсальный строительный материал, представляющий собой прямоугольные плоские панели, состоящие из слоя затвердевшего гипсового теста с наполнителями, и двух слоёв строительной бумаги (картона), который нужен для придания большей прочности и гладкости поверхности.
Гипсокартонные листы подразделяются на:
- Обычные (ГКЛ). Применяется для монтажа стен, перегородок, потолков, ниш, откосов, коробов.
- Влагостойкие (ГКВ, ГВЛ, ГКЛВ, ГВЛВ). Используют в помещениях с повышенной влажностью.
- С повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (ГКЛО). Подойдут для помещений с высокими требованиями к огнестойкости.
- Влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (ГКЛВО). Обладают одновременно свойствами влагостойких и огнеупорных листов.
Обычно листы имеют длину 2 500 мм и ширину 1 200 мм. Толщина от 6,5 до 12,5 мм, в зависимости от назначения листов.
Элементы несущего каркаса
При изготовлении каркасов для крепления гипсокартона используются различные материалы. В основном, при сборке каркасов применяют металлические профили из оцинкованной стали.
Металлические профили подразделяются на:
- Направляющий профиль (ПН) — используется как направляющая при установке стоечных профилей.
- Стоечный профиль (ПС) — основной элемент для устройства каркаса, к которому крепятся гипсокартонные листы.
- Потолочный профиль (ПП) — предназначен для монтажа каркаса при устройстве подвесных потолков.
Облицовка стен
Внутренние стены в помещениях облицовывают гипсокартонными плитами для того, чтобы не выполнять операцию оштукатуривания. Такой способ отделки относится к сухим методам. Гипсокартонные листы делают стены ровными, давая возможность поклеить обои и осуществить покраску.
Гипсокартонные листы подойдут для облицовки кирпичных, бетонных и деревянных поверхностей. Крепить листы можно с помощью специальных мастик, клеев и саморезов к металлическому и деревянному каркасу.
Облицовка поверхностей с помощью клеящих мастик
Подготовка поверхности
Данный метод позволяет обшить стены гипсокартоном своими руками и подходит в случае, если несущий каркас занимает много места, а высота помещений не превышает высоты гипсокартонного листа, так как при этом способе недопустимо создание горизонтальных стыков.
Для начала поверхность очищается, все имеющие неровности на стене убираются, затем на стену наносится разметка мест установки гипсокартонных панелей. Также перед подготовкой необходимо выполнить все электромонтажные работы. Помещение, в котором ведутся работы, должно быть предварительно высушено.
Стены, проверяют провешиванием в горизонтальной и вертикальной плоскостях, с дальнейшей установкой маяков и марок. Маяками (марками) называют направляющие из гипсового раствора, накладываемые на поверхность стены в одной плоскости.
Для того, чтобы установить гипсовые маяки, необходимо в углах стены сверху и снизу забить гвозди так, чтобы они выступали на 30 мм от поверхности. В зависимости от высоты помещения, забиваются промежуточные гвозди. Затем натянуть шнур по горизонтали, вертикали и диагоналям таким образом, чтобы он находился на расстоянии около 18 мм от поверхности стены. Под шнуром следует установить маяки, высотой не менее 15 мм.
Затем под каждый лист гипсокартона устанавливают маяки так, чтобы вертикальные ряды приходились на линию стыковки двух листов. Для этого стену разбивают на захватки, ширина которых равна ширине гипсокартонных листов. Размер маяков обязан быть не менее 80×80 мм, чтобы лист обладал надежной опорой. На каждой вертикальной линии должно быть не менее 3-х маяков, центры которых устраивают по оси стыка листов, чтобы на них можно было опирать кромки двух листов. При этом верхний маяк устанавливается на уровне потолка, а нижний - на уровне пола.
Между вертикальными маяками создаются промежуточные, чтобы лист в центре не прогибался во время приклеивания.
Приклеивание гипсокартонных листов
Существует два способа, как можно приклеить гипсокартон своими руками. При первом способе целый лист гипсокартона ставят в угол комнаты. При этом лист, поставленный к углу примыкающей стенки, своей кромкой будет образовывать лузг с примыкающей кромкой первого листа. При втором способе на листе вдоль осевой линии вырезают паз, и сгибают его под углом 90°. Для этого ножом с обратной стороны разрезают картон и гипсовую сердцевину, не повреждая лицевую сторону листа. А затем необходимо согнуть лист под углом 90° и установить его в угол комнаты.
Предварительно на поверхность стены в пределах размеров листа наносят гипсовую мастику. Лепешки мастики должны быть диаметром 100-150 мм и толщиной на 15-20 мм больше, чем толщина маяков.
Мастика наносится в шахматном порядке с шагом 350-450 мм. На кромках листа мастика наносится сплошными полосами. После нанесения мастики, лист прикладывают к стене в соответствии с разметкой, и припрессовывают правилом, нанося легкие удары. Выдавленную из-под кромок мастику удаляют шпателем.
Установка гипсокартонного листа должна выполняться так, чтобы нижний край не доходил до пола на 10-15 мм. До окончательного затвердения мастики лист необходимо зафиксировать в этом положении — примерно на 30-40 минут.
Облицовка поверхностей гипсокартонными листами на деревянной обрешетке
Для изготовления деревянной обрешетки, обычно берут бруски толщиной 40 мм, которые предварительно обрабатываются антисептиками.
Каркас строится таким образом, чтобы на каждый лист приходилось по 2 вертикальных бруска, которые должны располагаться по его краям. Если лист шире 500 мм, то в средней части обрешетки крепят еще один вертикальный брусок. Ширина лицевой поверхности бруска, на которую приходится стык двух гипсокартонных листов, должна быть не менее 80 мм.
В местах примыкания гипсокартонных листов к полу, потолку, а также в местах крепления полок, зеркал и других тяжелых предметов, устанавливают горизонтальные бруски. Также горизонтальные бруски прибиваются на месте стыков двух панелей по высоте.
Необходимо, чтобы лицевые поверхности брусков каркаса находились в одной плоскости и были надежно закреплены, ведь от этого зависит то, как будет выглядеть облицованная стена.
Прежде чем начать крепление брусков, на стене выполняется разметка и сверление отверстий. Отверстия делаются с шагом 800-1000 мм. Основной сложностью при установке деревянного каркаса является получение ровной плоскости.
Для выравнивания плоскости каркаса, стена разбивается на захватки, размеры которых соответствуют параметрам гипсокартонных листов. Далее устанавливаются два крайних бруса. Чтобы брус стоял вертикально, его прижимают к стене и проверяют строительным уровнем или отвесом. Если на стене имеются неровности, которые не дают бруску встать вертикально, их следует сбить или срубить.
Закрепляя брус, необходимо убедиться, что верхний и нижний концы в вертикальном положении плотно прилегают к стене. Если в средней части брусок принимает вогнутое положение, то необходимо сделать подложки между брусом и стеной необходимой толщины.
Для монтажа промежуточных брусков, между крайними натягивают шнур.
Крепить листы можно как гвоздями, так и саморезами с шагом 400-600 мм. После завершения самостоятельного монтажа листов гипсокартона, необходимо зашпаклевать стыки и отверстия от саморезов или гвоздей.
Облицовка стен гипсокартонными листами на металлическом каркасе
Сейчас при облицовке гипсокартонными листами в основном используют металлический каркас. У этого способа имеется множество преимуществ. Устанавливать такой каркас намного проще и быстрее, чем деревянный, так как для него выпускают специальные металлические профили, да и служит он дольше.
По полу и потолку производится разметка места монтажа направляющих и стоечных профилей при помощи отвеса или лазерного уровня. Стоечные профиля устанавливаются с шагом 600 мм.
Сначала крепят направляющие профиля к полу и потолку дюбель-гвоздями, предварительно выравнивая отвесом. Далее устанавливаются крайние стоечные профиля, а их положение проверяется уровнем. Между крайними стойками натягивают шнур и по получившейся плоскости монтируют средние стойки. Для обеспечения жесткости каркаса, стойки крепятся к стене потолочными подвесами. Металлические профили скрепляются между собой саморезами с прессшайбой.
В местах горизонтальных стыков листов устанавливаются поперечные перемычки из стоечного профиля.
Гипсокартонные листы крепятся к каркасу при помощи саморезов, с шагом не более 250 мм, отступая от края листа 10-15 мм.
Видео по теме
Учитывая эти рекомендации, вы сможете самостоятельно обшить стены гипсокартоном, немало сэкономив на услугах специалистов.
Прежде всего, стоит напомнить вам о том, что представляет собой лист гипсокартона. Это многослойный строительный бутерброд, в котором роль начинки исполняет гипс, а основу – картон. Причем последний оберегает гипс снизу и сверху. Гипсокартонные работы сейчас считаются достаточно популярными, ведь материал наделен рядом положительных качеств:
- не опасен для окружающей среды;
- помогает быстро изменить пространство;
- в конструкции прочен и долговечен;
- хорошо монтируется на любой каркас;
- существует возможность бескаркасного монтажа;
- великолепно облицовывается отделочными материалами;
- легко режется;
- принимает любые конфигурации;
- стоит недорого;
- быстро монтируется и демонтируется.
Наряду с достоинствами материал имеет и недостатки, но, зная о них, можно избежать многих неприятностей. Ряд недостатков гипсокартона:
- Хрупок. При транспортировке с листом нужно обходиться аккуратно, чтобы не поломать его или не повредить углы и кромки. Решив после ремонта повесить на стену какие — либо предметы, стоит учитывать это при установке каркаса.
- Плохо переносит низкую температуру. Если она ниже +10 градусов по Цельсию, то работать с материалом не рекомендуется.
- Конструкции из него уменьшают полезную площадь. Их применение рационально только в помещениях с достаточным пространством.
При необходимости возведения перегородки, в кабинете, гостевой комнате, помещении для цветов, кирпичная либо деревянная стена не годится по ряду причин: на фундамент не учитывалась дополнительная нагрузка, к тому же затянутся сроки строительства, увеличатся расходы (стоимость материалов, их доставка, работа специалистов). А каркас из металлического профиля под гипсокартон и сам лист достаточно легкие и процесс монтажа не занимает много времени.
Не думайте, что гипсокартон можно применять лишь в малоэтажных коттеджах. В многоквартирных городских домах гипсокартон один из самых распространённых материалов, при помощи которого можно изменить планировку и пространство помещения.
В многоквартирных домах при строительстве монтируются потолочные перекрытия, которые рассчитаны на определенную нагрузку согласно проведённым расчётам, и лишняя нагрузка на них может привести к обрушению перекрытия. Но если сделать перегородку из гипсокартона, то ее вес будет давать минимальную нагрузку на плиту перекрытия, в отличие от более тяжелых материалов, таких как кирпич или гипсолит.
Заметьте, что все это допустимо в обычной квартире без согласований и утверждений проекта в городских и районных архитектурных организациях. Данная операция не будет считаться капитальной перепланировкой. Через пару лет, решив сделать новый ремонт, вы с легкостью демонтируете перегородку и придумаете что — нибудь другое.
При перепланировке, если вы не ломаете существующую перегородку из гипсолита или другого материала, можно обойтись без официальных бумаг. В противном случае следует обратиться в БТИ (Бюро Технической Инвентаризации), для получения разрешения на законную перепланировку, чтобы избежать проблем и штрафов в будущем. А получение разрешения на перепланировку связанно с существующей нагрузкой на фундамент вашего дома, так как многие жители многоквартирных домов делают перепланировку и тем самым увеличивают нагрузки на фундамент и перекрытия.
С техническими характеристиками и историей появления этого строительного материала можно ознакомиться в статье « ».
Как обшить бетонную или кирпичную стену гипсокартоном
Следует знать, что листы из гипсокартона на стены можно монтировать двумя способами:
- С помощью металлического либо деревянного каркаса.
- Бескаркасным методом.
Каждый из способов применяется в определенных случаях и обстоятельствах. Если основание относительно ровное, то обшивка стен гипсокартоном может производиться бескаркасным методом. А если поверхность имеет большие перепады, то обязательно необходим каркас из профиля под гипсокартон. Иначе слой монтажного клея будет слишком толстый, что является нарушением технологии.
Открытая бетонная либо кирпичная поверхность не всех прельщает своей брутальностью. Ну разве что любителей стиля лофт. Они обожают такой минимализм, индустриальную романтику и грубость интерьера.
Мы расскажем, как крепить гипсокартон на неровные стены своими руками. Согласно технологии, данный процесс должен заключать в себе 3 этапа:
- Подготовка поверхности.
- Монтаж каркаса.
- Облицовка каркаса листами из гипсокартона.
Необходимо помнить, что монтаж гипсокартона на стену должен начинаться еще до устройства чистых полов, но уже при выполненной разводке санитарно-технических и электрических систем.
Необходимые инструменты для монтажа
Каждый специалист и новичок, производящий работы по монтажу гипсокартона на каркасе, должен владеть определенным инструментарием:
- отвес, строительный уровень;
- перфоратор, шуруповерт;
- ножницы по металлу, болгарка, можно просекатель;
- строительный нож;
- карандаш;
- шнур или леска;
- рулетка, угольник.
Металлический профиль считается прочным и надежным. Все детали отечественного производства выполняются по стандартам:
Более подробно с техническими характеристиками этих элементов можно ознакомиться в статье « ».
Монтаж профиля под гипсокартон своими руками не возможен и без крепежных элементов. Данные изделия соответствуют определенным стандартам:
Отделка стен гипсокартоном начинается с монтажа каркаса из профилей. Место, где он будет установлен, должно быть свободным от старой облицовки, которая помешает правильности исполнения (деревянные панели, обшивка досками). Для этого очистим стену, прилегающую к ней поверхность пола, потолка. Заранее нарежем профили согласно необходимым габаритам.
Подробная инструкция по монтажу каркаса для ГКЛ из металлического профиля
Выполним разметку отметок на полу. Данная операция крайне важна, от нее зависит положение вашей будущей конструкции – ее горизонтальное и вертикальное положение. Лучше несколько раз перепроверить себя на начальной стадии разметки линий, чем потом демонтировать каркас или вообще разбирать покосившуюся конструкцию. Ведь по тем линиям, что отмечены, будет крепиться направляющий профиль, а на него гипсокартон.
Правильная разметка крайне необходима. От нее зависит точность установки каркаса и ровность будущей конструкции.
Находим при помощи строительного угольника 90 о, стену с самыми ровными углами или хотя бы с одним более-менее ровным. Эта стена, согласно рисунку, будет под №1.
Следом размечаем линии на боковых стенах– №2 и №3. Для этого используем правило со встроенным уровнем либо, если такового не имеется, можно взять любой из профилей и уровень. Главное, чтобы деталь была ровной. Выставляем правило на стене №2, в углу «a», по вертикальному уровню и отмечаем линию на стене, от потолка до пола, при помощи карандаша или маркера.
При нанесении разметки необходимо учесть минимальное расстояние от стены, с учетом толщины профиля 27 х 60, плюс один сантиметр .
Согласно отмеченной линии, такую же прямую переносим на параллельную стену №3. Для этого используем рулетку, и карандаш или маркер.
Замеряем расстояние от стены №4 до отметки в углу «a» на стене №2, по полу, и переносим этот размер на стену №3 в угол «d», как можно ниже к полу. По полученной отметке на стене №3, по вертикальному уровню выставляем правило и проводим линию до потолка.
Этап №2 «Установка каркаса»
Для этого этапа понадобится профиль 27 х 28 мм, который имеет форму буквы П.
Задней стенкой направляющий профиль, имеющей размер 27 мм, прикладываем к стене, с внутренней стороны отмеченной линии. Через каждые 500 мм крепим профиль на дюбеля или анкер-клинья. И так по всему периметру. Важно знать, что таких соединений должно быть как минимум три на одну деталь профиля.
Можно использовать дюбеля и анкер — клинья 6 х 40 (где 6 — это толщина а 40 — это длина). А максимально допустимый интервал крепления между дюбелями составляет не меньше метра.
На профиль, прикрученный к потолку, строительным маркером или карандашом, делаем отметки через каждые 400 мм – в случае усиленной конструкции (применяется гораздо чаще) или 600 мм – в случае не усиленной. При помощи отвеса переносим эти отметки на нижний профиль.
Эти отметки послужат нам при креплении стоечного профиля и прямых подвесов по этой линии от верха до низа. Прямой подвес крепится вдоль стоечного профиля через каждые 500 мм для дальнейшего крепления самого направляющего профиля.
Для смягчения «звуковых мостиков» между профилем и основанием проложим уплотнительную ленту.
В итоге получили контур будущей плоскости с разметкой для стоечного профиля и элементами его крепления к вертикальной поверхности. Это является основой каркаса.
Далее в направляющий профиль вставляем стоечный профиль, по заранее отмеченным меткам и фиксируем последний с помощью ряда прямых подвесов. Очень важный момент на этом этапе – это крепление первого стоечного профиля. Так как мы даем полную информацию, как смонтировать стену из гипсокартона, то не можем упустить следующие моменты.
При выполнении работ по монтажу каркаса на все стены помещения возникает вопрос: как же после установки каркаса на одной стене, состыковать его с другой и при этом получить прямой угол 90 о.
Крепление направляющего профиля, когда вы собрали стену №1 и начинаете собирать каркас на стене №2, происходит таким образом.
Направляющий профиль крепится не к стене, а к стоечному профилю уже готового каркаса на стене №1. Который при монтаже следует крепить ближе к углу, для того что бы на этом этапе не возникло сложностей с крепежом направляющего профиля.
Строительный угольник прикладываем к направляющему профилю на собранном каркасе стены №1 в углу «a». Визуально оцениваем, какой градус у этого угла от стены №2 (на которой нет каркаса) до угольника. Если угол более 90 о, то минимальное расстояние от стены №2 до отметки будет в дальнем углу «b», а сама отметка на стене №3. Но если угол меньше чем 90 о, то минимальное расстояние следует вымерять от угла «a», и прикладывать угольник к каркасу на стене №1 . Теперь можно приступить к монтажу направляющего профиля с полной уверенностью, что углы комнаты будут ровные и любая купленная мебель впишется в них.
Чтобы стены получились ровные и имели четкую геометрию, необходимо понимать, что при производстве работ следует соблюдать все описанные нюансы.
Когда смонтировали стену №2, получился первый ровный угол. Чтобы вышла ровная прямоугольная стена, необходимо начать монтаж следующей стены под №3, примыкающей к стене №1. Разметка данной стены производится в таком порядке.
На стене №1 в углу «d» отмечаем минимальное расстояние от стены до направляющего профиля. Также смотрим на угол, если это того требует, то начинаем разметку как и в случае со стеной №2 в параллельном углу, которым в данном случае является угол «c». А стеной, на которой будет отметка, станет стена №3. Замеряем расстояние от метки до каркаса второй стены и переносим этот размер на параллельный угол этой же стены под №3. Далее сбор каркаса монтируем по аналогии с предыдущими стенами.
Если сделаны правильные замеры и правильно перенесли отметки, то получаются ровные каркасы на три стены с углами 90 о.
Каркас на стену №4 размечается достаточно легко. По стене №2, в углу «b» отмечаем минимальное расстояние на стене №2. Как и везде, смотрим на угол. Чтобы получить угол 90 о, в углу «c» на стене №3 отмечаем то же расстояние, как и на стене №2. Не забываем проверить, где сначала нужно отметить минимальное расстояние. Далее крепим направляющий профиль и собираем каркас.
Так как стоечные профиля смонтированы на расстоянии 400 мм или 600 мм, то, если приложить лист гипсокартона к профилям и прикрутить его, можно увидеть, что между профилями лист ни к чему не крепится. Это не прочная и не правильная конструкция.
Возьмем для примера каркас с шагом крепления стоечного профиля 600 мм и рассмотрим следующие работы, которые необходимо выполнить:
- Требуется отрезать два отрезка стоечного профиля 27 х 60 по 580 мм, если высота помещения составляет 3000 мм.
- Кратно размерам листа гипсокартона 2500 мм х 1200 мм, с учетом, что стык гипсокартона должен быть посередине профиля, выставляем его по горизонтали между двух стоечных профилей на высоте от пола и до центра поперечной горизонтальной перекладины 2500 мм. Закрепляем его к стоечному профилю при помощи «крабов», посередине – с помощью подвеса.
- В следующем пролете между стоечными профилями в шахматном порядке, ориентируюсь на уже установленные горизонтальные поперечины, устанавливаем их при помощи «крабов» и прямых подвесов профили размером 580 мм. Делаем так, чтобы швы гипсокартона располагались в шахматном порядке.
Для точности можно проверить диагональ. Она должна совпасть, т.е. угол ac = bd.
Этап №3 «Монтаж гипсокартона на каркас»
Укладку начинаем с цельных листов, на этом этапе дело пойдет быстро, главное, соблюдать технологию укладки:
- Работу начинаем от нижнего угла самой большой стены помещения. Шаг между шурупами составляет 250 мм. Крепление от края поперечного торца – не ближе 15 мм, а в продольном направлении – 10 мм. Для удобства работы лист лучше зафиксировать в нескольких точках.
- В местах оконных либо дверных проемов используем дополнительную фиксацию гипсокартона на промежуточный профиль, который установим заранее по контуру оконного откоса.
- Шляпки саморезов утопим в лист на 1 мм, но больше чем на 1,5 мм. После шпаклевки углубления на поверхности не будут видны.
- Отделка стен гипсокартоном подразумевает, что на листах и стыках не будет деформаций поверхности в виде заломов и рваных краев.
- Далее произведем заделку швов, грунтовку, шпаклевку, шлифовку поверхности и облицовку. Более подробно с этим комплексом работ можно ознакомиться в статье « ».
Если при укладке листов возникает ситуация, при которой используются обрезки гипсокартона,то при монтаже главное, чтобы стыки ложились ровно на половину профиля. Но это будет считаться нарушением технологии, так как произойдет нарушение целостности основания стены, и в дальнейшем повлечет за собой трещины, соответственно, и лишние финансовые траты.
Как обшить каркасный дом или деревянные стены гипсокартоном
Теперь, когда вы знаете, как произвести крепление гипсокартона к стене из твердых материалов – бетона, кирпича, блоков на металлический профиль – можно выяснить, как поведет себя этот материал со стенами, из древесины.
Отделка деревянного дома гипсокартоном имеет определенные преимущества:
- экономия времени;
- абсолютная симметрия пространства;
- скрытая электропроводка;
- выбор любого понравившегося вам отделочного материала, хотя не только деревянные дома могут похвастаться таким показателем.
Нужно отметить, что в этой ситуации существуют свои особенности при монтаже. Данный факт обусловлен подвижностью деревянной поверхности. В деревянном доме до полной усадки проходит от полутора до трёх лет с момента постройки. Поэтому стоит учитывать, что при отделке деревянной поверхности гипсокартоном возможна потеря качества, если вы начинаете им облагораживать стены, не дождавшись усадки.
Деревянные строения облицовываются гипсокартоном внутри помещений с помощью каркаса:
- Из металлического профиля.
- На деревянных брусках.
Для работы понадобятся:
Независимо от того, будет ли укладываться шумо-, теплоизоляция или нет, в обязательном порядке нужно сделать пароизоляцию. Идеально, если она уложена перед каркасом и после него. Данная процедура служит, что бы максимально изолировать дерево от влаги.
Предварительно поверхность обрабатываем специальным антисептическим составом, чтобы дерево внутри не подвергалось повреждениям различными микроорганизмами и бактериями. Они со временем разрушают стену. Лишь после полнейшего высыхания поверхности производим монтаж гипсокартона, своими руками сделать это несложно.
Для установки каркаса предлагаем сравнительные характеристики металлического и деревянного каркаса.
Инструкция по монтажу ГКЛ на металлический каркас к деревянным стенам
Монтаж следует выполнять так, чтобы конструкция соответствовала строительным нормативам и правилам, выдержала свой вес и предметы, которые можно вешать на стены: дополнительные аксессуары, телевизор, картины, зеркала. Облицовка стен гипсокартоном в деревянном доме начинается после монтажа каркаса, но до этого необходим еще один очень важный и ответственный процесс. Гораздо практичнее каркас из металла, поэтому рассмотрим технологию его устройства.
Этап №1 «Разметка стен под каркас»
Достаточно подробно данный этап описан в подпункте этой же статьи . Если кратко, то выполняем следующие операции.
Произведем разметку отметок на полу. С помощью строительного угольника 90 о, выбираем стену с самыми ровными углами. На двух прилегающих к ней стенах размечаем линии, при помощи правила с уровнем или профиля и уровня. Выставляем инструмент по вертикальному уровню и от потолка до пола отмечаем линию.
Нанося разметку нужно учитывать минимальное расстояние от поверхности стены с учетом толщины профиля и еще одного сантиметра.
Отмеченную линию, используя рулетку, переносим на параллельную стену. Используя вертикальный уровень на правило, отчерчиваем линию на стене от пола до потолка. Следом соединяем линии по потолку и полу.
Этап №2 «Установка каркаса»
По готовой разметке можно крепить направляющие профиля (27 х 28 мм). Задней стенкой прикладываем к полу по линии с внутренней стороны. С шагом 500 мм крепим его при помощи дюбеля 6 х 40, если поверхность бетонная. А так как поверхность из дерева, то саморезами по дереву 25 мм, у них шаг резьбы больше.
Крепежных соединений на профиле должно быть не менее трех на одну деталь.
Также направляющий профиль крепим к потолку, только на нем при помощи маркера (карандаша) делаем отметки через каждые 400 мм — 600 мм (в зависимости от ого какой прочности конструкция вам требуется). С помощью отвеса эти отметки переносим на нижний профиль. Они нам пригодятся при креплении стоечных профилей и подвесов для них.
Прямой подвес для гипсокартона крепится вдоль стоечного профиля через каждые 500 мм на саморезы по дереву, для дальнейшего крепления самого направляющего профиля.
В направляющий вставляем стоечный профиль и фиксируем его на прямые подвесы саморезами.
Стоит помнить, что в данном случае не используется жесткая фиксация, так как дерево в зависимости от сезона расширяется или сужается: летом жара выпаривает из него влагу, а зимой дерево ее впитывает и расширяется.
Такая система дает возможность успешно обшивать деревянные поверхности с учетом изменений температурных режимов. Саморез вкручиваем в деревянную поверхность на глубину не менее 20 мм с шагом не более 500 мм. Между подвесом и деревянной стеной проложим уплотнительную ленту для ослабления «звуковых мостиков».
Стоечные профили с направляющими соединяем при помощи шурупов или просекателя. Между вертикальными стойками устанавливаем профиля 57 х 28 в горизонтальном положении с тем же шагом что и стоечные профиля(400 мм- 600 мм), они выполняют роль перемычек.
При монтаже стоечный профиль крепим на расстояние 500 мм друг от друга. Оптимальное расстояние между шурупами – около 150-200 мм. Установку стоечного профиля начинают с двух крайних стоек, если есть дверной проем – с него в том числе. Далее монтируем рядовые детали. Их вертикальное положение постоянно контролируем строительным уровнем.
Необходимо помнить, что гипсокартон и деревянная поверхность имеют разные физико-химические свойства, они не должны соприкасаться. Поэтому не допускается жесткое крепление гипсокартона к деревянной стене. А используют для этого подвес прямой.
Этап №3 «Монтаж гипсокартона»
Перед монтажом гипсокартона проведем звуко-, тепло-, пароизоляцию поверхности. Так же проложим коммуникационные системы и электропроводку. Технология укладки гипсокартона идентична с работами, проводимы с бетонной поверхностью, которые описаны выше.
Монтаж начинаем от нижнего угла самой большой стены. Шаг между шурупами – 250 мм. Крепление от края поперечного торца – не ближе 15 мм, продольного – 10. Шляпки входят в лист на 1 мм, но больше 1,5 мм.
Листы располагаем в шахматном порядке так же, как на схеме, в местах стыка на один профиль должны заходить и крепиться оба листа. В проемах используем дополнительную фиксацию гипсокартона на промежуточный профиль, который был установлен по контуру откоса.
После монтажа гипсокартона произведем заделку швов и мест вхождения саморезов, грунтовку, шпаклевку, шлифовку поверхности и приступим к облицовке. Более подробную информацию по этому комплексу работ можно получить в статье « ».
Пожаробезопасность электропроводки внутри каркаса под гипсокартоном
Стремление многих людей сэкономить на электромонтажных работах приводит к плачевным результатам. Особенно это затрагивает деревянные строения. Привлечение неграмотных электриков, которые не утруждают себя знанием нормативов и стандартов, гарантирует вам большие проблемы. Некоторые горе-мастера в деревянном доме проводят электрификацию таким же способом, как и в кирпичных строениях. А это неправильно.
Существуют документы, которые регламентируют способы прокладки электропроводки.
Не нужно забывать и про грызунов. Нелегальные домашние квартиранты любопытны и все пробуют на зуб. Не следует думать, что они не станут грызть электропровода. Поэтому лучше не экономить и использовать материал, способный с запасом выдержать даже экстремальные нагрузки и быть не по зубам непрошеным гостям.
Электропроводку в деревянном доме нужно сделать так, чтобы после ввода ее в эксплуатацию вспоминать о ней лишь в период плановой диагностики.
Нормативные документы, в которых детально названы безопасные способы установки электрической проводки в деревянных строениях, регламентируют достаточно жесткий перечень работ – трудоемкий и дорогой. Одним из самых важных таких нормативных документов является «Правила устройства электроустановок ПУЭ (утв. Минэнерго СССР) (6-ое издание) ».
Многие пренебрегают ими. Но не стоит этого делать. Не экономьте на безопасности своих близких.
Как обшить стены из самана гипсокартоном
Саман — этот строительный материал состоит из определенной части глины и соломы. Долго о нем не вспоминали, но в наше время заговорили – он великолепно сочетается с новейшими технологиями и начинает занимать свою нишу в современной строительной индустрии.
Поверхность из самана не такая ровная, поэтому вполне закономерно возникает вопрос: как выровнять стены гипсокартоном в таком доме. В данном случае пригодится метод установки перегородки из металлического каркаса с последующей его обшивкой листами из гипсокартона. Так как саманная стена непрочная и саморезы там не закрепятся, работать необходимо с полом и потолком.
Согласно технологическому процессу, предстоит выполнить четыре этапа:
- Подготовить комплектующие для каркаса.
- Установить их.
- Произвести пароизоляцию.
- Обшить каркас листами из гипсокартона.
Первый этап заключает в себе процесс подготовки деталей каркаса. Для работы понадобятся детали металлопрофиля (направляющие и стоечные), подвесы и крепежные элементы. Более подробно с этими изделиями и их характеристиками можно ознакомиться в статье « ».
Также понадобятся инструменты:
- строительный уровень, отвес, гидроуровень, отбивочный шнур;
- перфоратор, шуруповерт;
- электроножницы, ножницы по металлу, болгарка;
- строительный нож;
- карандаш либо маркер, угольник;
- просекатель;
- рулетка.
Предварительно необходимо нарезать профили по длине. Высота стоечного профиля равна расстоянию от пола до потолка, можно еще убрать миллиметров пять. Длина направляющего профиля зависит от длины стены, на которую нужно установить каркас. Сам процесс состоит из этапов разметки, монтажа каркаса и укладки листов гипсокартона.
Разметка основания для крепления направляющих профилей
Разметка считается одним из главных моментов при установке каркаса. Достаточно подробно она описана и показана в этой статье в разделе (в одноименном подпункте).
В доме с саманными стенами находим стену с самыми ровными углами. Для этого воспользуемся угольником 90 о.
Теперь нам необходимо разметить линии на близлежащих стенах.
При помощи строительного правила со встроенным уровнем или любого профиля и уровня отчерчиваем линию от потолка до пола. Для этого выставляем правило по вертикальному уровню.
Производя разметку, следует учитывать минимальное расстояние от стены, толщину профиля 27 х 60 и еще один сантиметр.
Согласно этой линии, такую же прямую переносим на параллельную стену. Делаем это при помощи рулетки и карандаша. Замеряем расстояние от дальней стены до отметки и переносим его на параллельную стену. Приложив к полученной отметке строительное правило по вертикальному уровню проводим линию от потолка до пола. Затем соединяем линии по потолку и по полу. У нас получилась готовая разметка, по которой можно крепить направляющие профиля.
Монтаж каркаса для гипсокартона
Далее направляющий профиль (28 × 27) крепим к полу. Для этого его спинкой (27 мм) приложим к отмеченной линии и прикрепим дюбелями с шагом не меньше 1000 мм, таких креплений должно быть не менее трёх штук на один направляющий профиль. Отверстие для дюбеля сверлится при помощи перфоратора. Но если пол деревянный крепить нужно саморезами.
Затем по отмеченной линии на потолке засверливаем профиль. Дюбеля должны входить в бетонное основание на 10 мм, а саморезы в деревянное – на 20 мм.
В пазы горизонтальных профилей поочередно устанавливаем заготовленные стоечные профили (60 × 27). Их шаг –не более 400 мм. Вертикаль каждого стоечного профиля строго проверяем строительным уровнем. Детали между собой соединяем саморезами или при помощи просекателя.
Для придания жесткости каркасу усилим его дополнительными горизонтальными перемычками между вертикальными стойками. Шаг между ними может составлять 400 — 600 мм. Таким образом, при соблюдении размеров 600 мм между стоечными профилями на один лист по вертикали придется 3 профиля, а на интервал 400 мм на один ГКЛ – 4 профиля.
В домах с саманными стенами необходима прокладка пароизоляции и утеплителя. В качестве последнего специалисты чаще всего рекомендуют минеральную вату. Этот материал послужит и хорошим звукоизолятором.
Монтаж листов гипсокартона на каркас
Учитывая специфику саманного основания, в работе желательно применять влагостойкий гипсокартон. Данную работу можно выполнять одному, но так как целый лист весит 25 кг и имеет не маленькие габарит (2500 x 1200 x12,5), лучше воспользоваться посторонней помощью. Предварительно лист фиксируем в 2-3 местах саморезами.
Работу по облицовке каркаса начинаем с цельных листов от угла помещения либо дверного проема. Гипсокартон устанавливаем вертикально, прижимаем его к стойкам каркаса. Шаг между шурупами – 250 мм, крепление от поперечного торца – не ближе 15 мм, продольного торца – 10 мм, на расстоянии 60 мм от перекрытия.
Шурупы на смежных листах вкручиваем со смещением в 1 — 2 см друг от друга.
Саморез входит в лист на 1 мм. Если глубина будет больше, то лист сломается, а не докрученный – при отделке будет торчать, его придется докручивать или накладывать больший слой шпаклевки при отделочных работах. К тому же от шляпок саморезов на такой поверхности со временем выступает ржавчина. Если у вас светлые обои, то бурые пятна вряд ли украсят интерьер. Такая оплошность обязательно приведет к дополнительным денежным тратам.
Когда произвели монтаж целых листов, заполняем неохваченные гипсокартоном места. По аналогии с вышеописанными работами.
Устройство ровных стен из гипсокартона на монтажный клей (без каркаса)
Бывают обстоятельства, при которых выравнивание стен гипсокартоном посредством металлического каркаса нецелесообразно. Если комната и так имеет небольшие габариты, то уменьшение ее по периметру на несколько сантиметров еще больше сократит пространство. Именно в таких случаях применяется монтаж ГКЛ на клей
Данная технология предоставляет возможность быстро и с минимальными расходами подготовить стены к отделке. А главное, потери нужной полезной площади будут минимальными.
Клеить гипсокартон можно на бетонные, оштукатуренные или кирпичные поверхности. Но делают это, когда вероятное отклонение от вертикали в пределах 30 мм на один метр стены по высоте. Для работы необходимы инструменты и приспособления.
Наклейка гипсокартона на поверхность
Данный процесс не кажется сложным, но он требует строгого выполнения технологии производства работ:
- В первую очередь производим ревизию имеющегося основания. Отвесом или уровнем проверим габариты неровностей.
- Поверхность освободим от старой облицовки, удалим крупные неровности, а глубокие трещины заполним шпаклевкой либо цементно-песчаным раствором. Особо тщательно нужно убрать краску.
- Поверхность обработаем грунтовкой.
- Листы гипсокартона раскраиваем по требуемым размерам. Помните, что между полом и листом должно быть 8 — 10 мм свободного пространства. Оно необходимо, чтобы воздух свободно поступал к полимеризующемуся клею.
- На пол к стене кладем несколько реек, обрезков или клиньев толщиной 8 — 10 мм. Именно на них будет опираться гипсокартон.
- Укладываем лист на ровную поверхность, поближе к стене, и наносим на него клеящий состав. Это делается двумя способами: зубчатым шпателем по периметру листа и далее по центру тонким слоем или точечным нанесением по всей поверхности листа. Во втором случае технология происходит следующим способом. На стенах производим предварительную разметку, чтобы листы гипсокартона располагались в одной плоскости при наклейке. На полу и потолке на определенном расстоянии проводим прямую линию. Именно она будет ориентиром при монтажных работах. Клей накладываем по периметру гипсокартона и по центру мастерком, небольшими кучками, примерно через 200 — 250 мм. Диаметр каждой горки – около 100 мм, а высота 200 — 250 мм. На оставшуюся часть раскладываем холмики, но уже расстояние между ними будет составлять 300 — 400 мм. На участках примыкания гипсокартона к проемам, подоконникам, где будет наклеиваться кафельная плитка или подвешиваться оборудование, клеевой состав наносится на всю поверхность листа.
- Прикладываем к стене лист – начиная с угла помещения. Далее двигаемся по периметру. Лист немного придавливаем, затем по уровню отмечаем выступающие участки и, слегка прижимая их, выравниваем лист. Так проверяется визуальное вертикальное и горизонтальное положение гипсокартона. Но точное его положение фиксируется строительным уровнем.
- Выравнивание листа можно производить с помощью слабых ударов кулаком или резиновой киянкой. Только делайте это осторожно, чтобы гипсокартон не сломался в местах, где нет клея.
Можно для дополнительной фиксации материала в заданном вами положении использовать дюбель-гвозди.После завершения ждем два-три дня. В комнате не должно быть резкого изменения температурного режима.Из-под листов удаляются подручные материалы, на которых удерживался гипсокартон, и оставшиеся щели шпаклюются вместе со швами.
Зарубежные и отечественные специализированные компании предлагают большой выбор клеящих составов, перед началом работ уточните в инструкции область их применения. Каждый вид имеет определенные характеристики, методы монтажа и сроки высыхания.
Лучше всего для выравнивания использовать доску или брусок. По ним можно бить с большей силой, не боясь, что гипсокартон будет поврежден, да и площадь такого основания гораздо больше, чем у молотка. Оконный, а так же дверной проем из гипсокартона при обшивке клеим вплотную к откосам или обрезаем по отвесу.
Теперь, когда вы знаете, как собрать комплектующие, установить металлические профили и как обшить стены гипсокартоном бескаркасным методом и с помощью каркаса, можно ознакомиться с технологией монтажа перегородок в помещении.
Возведение межкомнатных перегородок
Существует множество причин по которым мы нуждаемся в межкомнатных перегородках. Кому — то разонравилось большое помещение и появилось желание уединиться в собственном кабинете. А кто — то желает зонировать пространство. Существует множество мобильных перегородок: стеклянных, пластиковых, переносных. Но в своей квартире хочется чего — то основательного. Чтобы в отдельном помещении было тихо и тепло. Можно построить стену из кирпича или газосиликата. Но этот процесс затянется надолго, потребует больших денежных расходов, сил и нервов. А самое главное, вы не знаете, выдержит ли межэтажное перекрытие.
В этих ситуациях нас выручают гипсокартонные перегородки. Они сочетают в себе свойства легких и капитальных сооружений, обладают рядом преимуществ:
- экономически более выгодны;
- имеют небольшой вес;
- метод возведения исключает «мокрые» процессы;
- монтаж проходит быстро;
- имеется возможность реализации многовариантных архитектурных решений;
- допускается разнообразная облицовка, потайная укладка инженерных коммуникаций и электропроводки;
- есть возможность улучшить тепло -, звукоизоляцию и микроклимат в помещении.
Инструменты и приспособления для возведения межкомнатных перегородок из гипсокартона
Нам для работы с гипсокартоном и профилями из металла потребуются следующие инструменты:
- Рулетка.
- Уровень.
- Отвес.
- Угольник, линейка.
- Строительный нож.
- Карандаш или маркер.
- Ножницы по металлу, болгарка.
- Просекатель, но не обязательно.
- Шуруповерт, перфоратор.
Перегородка из гипсокартона – это оригинальная конструкция, которой можно придать любую конфигурацию, облицевать тем материалом, который нравится больше остальных.
Перегородка из гипсокартона возведенная своими руками должна соответствовать всем правилам, ведь их неисполнение может привести к разрушению конструкции, порче имущества и причинению ущерба.
Рассмотрим устройство перегородки из гипсокартона своими руками, конструкция представляет собой одинарный металлический каркас, который обшит с обеих сторон одним слоем. Для более основательных ограждений используется обшивка каркаса гипсокартоном в два слоя.
Пошаговая инструкция начинается с установки профилей. Данную технологию мы разберем на примере комплексной системы Knauf. Этот производитель предлагает потребителю не только качественную продукцию, но и правильно разработанные методики, которые вам гарантируют долгий срок службы сооружения.
Перегородки, собранные таким образом, не являются ненесущими конструкциями, они служат в качестве внутренних ограждающих легких конструкций в жилых и промышленных сооружениях. Они предназначены для помещений с нормальной влажностью (СНиП 23-02-2003 ) и с не очень большой высотой.
Основными элементами являются:
- гипсокартон;
- металлические профили (направляющие и стоечные);
- крепежные элементы.
Устанавливать перегородки лучше в период, когда в помещении проходит отделочный этап работ–до укладки чистых полов и когда уже выполнены разводки сантехнических и электросистем. Расположение последних в полости каркаса должно проходить таким образом, чтобы острые края металлических профилей и шурупы не повредили их целостности.
В помещениях, где имеется повышенная влажность, нужно монтировать влагостойкий гипсокартон, а места, куда будет попадать вода– покрывать гидроизоляцией.
Технические характеристики перегородки
В таблице ниже можно посмотреть высоту перегородки в зависимости от модификации стоечного профиля при одинарном каркасе и обшивке листами гипсокартона в один слой.
Установка каркаса
К установке каркаса необходимо подходить с полной ответственностью. Ведь именно он становится несущей частью для листов гипсокартона, образует жесткую основу для них и крепится по периметру к строительным конструкциям.
Весь рабочий процесс состоит из перечисленных стадий:
- Разметка считается одним из главных моментов при установке каркаса. Точность на данном этапе важна, так как отклонение придаст уклон перегородке, а этого допустить нельзя. Для разметки понадобится уровень, шнур, линейка, рулетка и отвес. Вначале определим место, где будет смонтирована перегородка. Делаем разметку на полу,с помощью лазерного уровня или шнура проводим прямую линию. То же самое необходимо проделать на стене и на потолке, для этого используем отвес или уровень.
- Далее направляющий профиль 50 крепим к полу шурупами К 6/35. Для этого профиль прикладываем к отмеченной линии и монтируем с помощью дюбеля (шаг 1000 мм), не менее трех креплений на одно изделие. Затем на потолке по отмеченной линии устанавливаем профиль.
- В пазы направляющего профиля устанавливаем заготовленный стоечный 50 х 50 со стороны стены и засверливаем его к ней саморезами TN25.
- Теперь необходимо отметить расположение вертикальных стоек. Шаг – 400 мм. Подготавливаем необходимое нам количество стоечных профилей. Для этого отмечаем нужную высоту и отрезаем от изделия ножницами по металлу. Вставляем полученные вертикальные стойки в направляющие на полу и потолке профиля согласно отметок. Фиксируем при помощи саморезов стоечный профиль на нижнем направляющими с помощью уровня проверяем его положение по вертикали. Далее соединяем профили наверх саморезами или просекателем. Когда в перегородке предусмотрен дверной проем, то между стоечными профилями, которые его обрамляют, устанавливаем дополнительную перемычку. Отрезанный по размерам профиль сгибаем в форме буквы «П» и устанавливаем в проем. С помощью рулетки и уровня проверяем его правильное положение и соединяем саморезами со стоечным профилем.
Усилить профиль в проеме можно при помощи деревянных брусков. Размер их должен соответствовать размеру внутреннего проема профиля. Брус вставляют внутрь стоечного профиля и прикручивают саморезами с шагом 500 — 600 мм по боковым полкам.
Монтаж гипсокартона на каркас межкомнатной перегородки
Теперь каркас должен закрыть гипсокартон, монтаж своими руками этого материала произвести нетрудно. Чтобы получилась полноценная перегородка, необходимо предварительно облицевать только одну ее сторону. Проведем следующие операции:
- Работу начинаем от любого угла или от проема. Поднесем целый лист и зафиксируем его в 2 — 3 точках. Шуруповертом прикручиваем лист к каркасу шурупами с шагом 250 мм, от поперечного торца – не ближе 15 мм, от продольного торца – 10 мм.
- Если не хватило длины листа по высоте – от нового отрезаем кусок нужного размера и на каркас крепим его. Как это правильно сделать, можно узнать в статье « ». Теперь крепление листов будет проходить в шахматном порядке.
- При стыковке листов по высоте швы не должны слиться в одну продольную линию. Их укладывают вразбежку или со сдвигом не менее 400 — 600 мм. Длинные стыки – это наиболее вероятные места возникновения трещин. Зазор между полом и нижней гранью листа должен составлять 10 — 15 мм.
- При обшивке перегородки в два слоя гипсокартона следует еще сдвигать вертикальные швы. ГКЛ, находящийся сверху, нужно установить так, чтобы шов нижнего приходился на его середину (сдвиг на половину ширины – 60 см).
- На смежных листах крепежные элементы должны располагаться со смещением в 1 — 2 см. Под прямым углом шуруп вкручивается в лист на 1 — 1, 5 мм. Если расстояние будет больше, то гипсокартон треснет, ведь это достаточно хрупкий материал.
- Когда одна из сторон перегородки закрыта гипсокартоном, можно внутри каркаса разместить инженерные системы и электропроводку.
- Далее в пространстве между стойками размещаем изоляционный материал. Если это будет отдельное помещение, то в него не должен попадать посторонний шум. Какими материалами производить звукоизоляцию таких сооружений, можно узнать в статье « ».
- Теперь можно облицовывать вторую сторону перегородки и приступать к отделочным работам.
Как видите, работа своими руками с гипсокартоном не так сложна – стены домов, которые выполнены из кирпича, бетона, самана либо дерева, поддаются облицовке гипсокартоном. В технологии имеются небольшие различия, но вы о них теперь знаете. Так что сможете самостоятельно сделать ремонт и жить в том интерьере, который вам по душе.
Внутренняя отделка помещений практически всегда начинается с выравнивания стен. Сделать это можно несколькими способами, самый удобный из которых – обшивка гипсокартоном. Этот материал легко режется и крепится, не требует специальных навыков и дает идеально ровную поверхность. Благодаря простоте монтажа, обшивка стен гипсокартоном своими руками не займет много времени и позволит немного сэкономить.
Помещение освобождают от громоздких предметов, снимают со стены все лишнее, убирают проводку и коммуникации. Обшивка закрывает все неровности и дефекты, поэтому выравнивать стены не нужно, достаточно проверить их целостность. Обои или облупившуюся краску необходимо снять, все трещины и щели заделать шпатлевкой. После этого поверхность очищают от пыли и грунтуют.
Для обшивки стен понадобится:
Шаг 1. Установка направляющих профилей
Пол вдоль стен должен быть ровным и чистым. Отступив от стены несколько сантиметров, проводят линию разметки для направляющего профиля. Если обшивают все стены в помещении, разметку проводят параллельно каждой стене и соединяют под углом 90 градусов. Теперь по линии прикладывают направляющий профиль и прикручивают его саморезами к полу. В бетонной стяжке предварительно просверливают отверстия под дюбели.
Длина одного профиля равняется 3 м; для наращивания используют металлические соединители и саморезы длиной 9,5 мм. Для углового соединения конец профиля надрезают с двух сторон, отгибают бортики и прикручивают саморезами к боковой кромке второго профиля.
Далее по бокам стены устанавливают вертикальные направляющие: нижние концы профилей вставляют в напольный профиль, выравнивают с помощью отвеса по вертикали и прикручивают саморезами у основания и к потолку. Концы потолочной направляющей вставляют в правый и левый настенные профили, ровняют относительно напольного профиля и прикручивают.
Шаг 2. Монтаж несущих профилей
Для крепления несущих профилей нужно сделать разметку на стене: от потолка до пола проводят строго вертикальные линии через каждые 40 или 60 см. Вдоль разметки с интервалом 60 см по высоте прикручивают к стене П-образные кронштейны. К деревянной стене кронштейны фиксируют саморезами, к бетонной или кирпичной с помощью дюбель-гвоздей. Теперь несущие профили вставляют в нижнюю и верхнюю направляющие, выставляют параллельно разметки и прикручивают с двух сторон саморезами 3,5х9,5 мм. В завершение каждый профиль укрепляют по вертикали кронштейнами.
Шаг 3. Прокладка коммуникаций
После установки каркаса между профилями крепят проводку, укладывают трубы коммуникации. И провода, и трубы не должны выступать за пределы направляющих по всей плоскости. Для крепления коммуникаций к поверхности стены используют специальные хомуты и кронштейны. Особое внимание нужно уделить изоляции проводов и герметизации стыков труб, чтобы не пришлось демонтировать гипсокартон для устранения повреждений.
Шаг 4. Утепление стен
Если наружные стены утеплены, можно обойтись без внутренней теплоизоляции, оставив свободное пространство между гипсокартоном и стеной. Но даже в этом случае слой утеплителя под обшивкой лишним не будет: такие материалы обладают высокими звукоизолирующим и свойствами. Перед укладкой материалы нарезают полосами, ширина которых на 2-3 см больше, чем расстояние между профилями. Закладывают утеплитель как можно плотнее, чтобы не образовались зазоры.
Шаг 5. Обшивка каркаса
Обшивка каркаса гипсокартоном
Листы гипсокартона раскраивают последовательно. Чтобы ровно обрезать материал, нужно прочертить на поверхности листа линию и прорезать ее острым ножом. Затем лист надламывают по разметке и прорезают с другой стороны.
Итак, обшивку начинают с угла:
берут первый лист и прикладывают к несущему профилю;
выравнивают материал по краям и прикручивают саморезами длиной 25 мм к стойкам через каждые 30 см;
следующий лист прикручивают рядом, совмещая стыки на несущем профиле;
для верхнего ряда первый лист обрезают на 40 или 60 см, чтобы сместились вертикальные швы, так как в одной точке нельзя стыковать больше трех фрагментов;
перед установкой гипсокартона в местах выхода трубопровода в листе прорезают отверстия под коммуникации.
Шляпки саморезов должны углубляться в обшивку не больше, чем на 2 мм; также нельзя допускать, чтобы они выступали над поверхностью. Чтобы контролировать глубину погружения саморезов, рекомендуется использовать биту с ограничителем.
Шаг 6. Заделка швов
Так как листы гипсокартона имеют усеченные или закругленные края, при стыковке смежных фрагментов обязательно образуются углубления на швах. Чтобы их заделать, понадобится шпаклевка, шпатель и армирующая лента – серпянка. Замешивают стартовую шпаклевку, отрезают кусок серпянки соответствующей длины, наносят шпаклевочную смесь на шов и сверху прикладывают серпянку. Аккуратно расправив ленту по центру стыка, снова наносят шпаклевку и тщательно распределяют ее шпателем.
Слой шпаклевки не должен быть слишком толстым, лучше нанести несколько слоев, пока шов полностью не сровняется с поверхностью гипсокартона. Когда шпаклевка высохнет, стыки обрабатывают самой мелкой наждачной бумагой. Качественно заделанные швы не имеют углублений и трещин и выглядят, как ровные белые полосы на сером фоне стен.
Стыки на обшивке внешних углов закрывают с помощью перфорированных угловых профилей. Сначала шпателем наносят на угол раствор, густо распределяют его по высоте, а затем прикладывают и вдавливают в шпаклевку алюминиевый уголок. Между собой уголки крепятся внахлест на 5-7 см. Сверху опять наносят шпаклевочную смесь и с помощью шпателя формируют угол. Излишки раствора сразу же убирают, а после высыхания поверхность ошкуривают наждачной бумагой.
Шаг 7. Финишная отделка
Чтобы убрать наименьшие дефекты, гипсокартон покрывают тонким слоем финишной шпаклевки. Для этого понадобится широкий металлический шпатель. Начинают от края стены: шпатель с набранным раствором приставляют к стене под углом 10 градусов, прижимают снизу и резким движением ведут вверх. Чем точнее и равномернее движения шпателя, тем ровнее ляжет шпаклевка. Если сразу не получается, можно попробовать на участке стены. Сильно давить не нужно, иначе на поверхности появятся царапины, отпускать шпатель во время движения тоже нельзя, чтобы избежать образования наплывов.
Если стены планируется красить, необходимо нанести 2 слоя шпаклевки, тогда швы не будут просвечивать сквозь краску. После шлифовки поверхность грунтуют, а затем стены можно красить, оклеивать обоями или покрывать декоративной штукатуркой.
Видео — Секреты монтажа
Бескаркасная обшивка стен
Существует еще один вариант крепления гипсокартонных листов – без использования профилей. Этот способ подходит если:
- высота стены не превышает 2,5 м;
- отклонение по вертикали не более 2 см;
- стены не нуждаются в утеплении;
- помещение сухое и не подвергается резким перепадам температуры.
Разумеется, клеить гипсокартон на обои, декоративную штукатурку или облупившуюся краску нельзя, иначе долго обшивка не продержится.
Если все условия соответствуют требованиям, можно приступать к работе.
Шаг 1. Подготовка стен
Бетонную или деревянную основу очищают от пыли, масляных пятен, заделывают трещины. Если стены окрашены, и краска держится очень прочно, снимать ее не нужно, достаточно сделать небольшие вертикальные и горизонтальные насечки через каждые 30 см. Далее поверхность покрывают грунтовкой и просушивают.
Шаг 2. Крепление коммуникаций
Слаботочную проводку можно закрепить прямо на поверхности, а вот для силовых электрических кабелей и коммуникационных труб необходимо пробить в стене штробы. После укладки проводов и труб штробы закрывают специальными планками и заделывают швы шпаклевкой.
Шаг 3. Раскрой листов
Нижний край обшивки должен находиться выше поверхности пола на 1-1,5 см. Если высота стены соответствует высоте гипсокартона, листы обрезают по нижнему краю ножовкой. Далее прорезают при необходимости отверстия для выключателей, розеток, выхода труб.
Шаг 4. Крепление гипсокартона
По инструкции разводят клей, наносят его зубчатым шпателем на тыльную сторону листа широкой полосой по периметру и двумя полосами по центру. Подложив снизу монтажные клинья, гипсокартон прикладывают к стене, ровняют и тщательно прижимают. С помощью уровня или длинной линейки проверяют лист по вертикали и горизонтали, при необходимости подбивая резиновым молотком. Точно так же устанавливают соседний лист, стараясь стыковать его с предыдущим максимально плотно.
Шаг 5. Заделка швов
Тонкие швы шириной менее 4 мм заделывают одной шпатлевкой, для широких дополнительно используют серпянку. Можно заполнить стыки клеем, убирая излишки чистой тряпкой. Прошпаклеванные участки обязательно шкурят мелкой наждачной бумагой, а затем очищают от пыли. Зазор между полом и гипсокартоном лучше всего заполнить водостойким герметиком.
Теперь осталось выровнять поверхность финишной шпаклевкой, ошкурить и протереть от пыли. После грунтования стены можно красить, белить или оклеивать обоями – кому как нравится.
Видео — Обшивка стен гипсокартоном своими руками
Привет, дорогой друг! Устал накидывать на стены пятисантиметровые слои штукатурки? Не знаешь, как скрыть шлейфы проводов, или утеплить комнату? Может быть, у тебя все стены в трещинах, и штукатурить вообще бесполезно? Мы тебя понимаем и предлагаем отличное решение – обшивка стен гипсокартоном. Своими руками это сделать совсем нетрудно, если есть такие толковые наставники, вроде нашей бравой редакции. Давай разберем, в каких случаях обшивка будет хороша, а в каких – не очень.
Пример облицовки стен
- Возможность устранить любую кривизну основания без дополнительных трудозатрат.
- Возможно сделать шумоизоляцию и утепление. ЗАчем нужно мерзнуть и слушать по ночам воплю бухих гопарей?
- Быстрота, отсутствие сырости и грязи при работе.
- Возможность скрытия и обхода коммуникаций, будь то электрика, сантехника или же несущие конструкции здания.
Недостатки гипсокартона для обшивки
- Толщина облицовки, даже без утепления и прокладки проводов, не может быть меньше 4 сантиметров.
- Сравнительно большие затраты на материалы хорошего качества.
- Невысокая ударопрочность.
Понятно, что для обычных достаточно ровных стен больше подходит традиционная штукатурка, а вот уже для специальных задач применение гипсокартона будет более оправдано.
Выбор материала
Гипсокартон гипсокартону – рознь. Иногда в продаже можно увидеть такую помойку, что за голову хватаешься. Наши мастера используют только гипсокартон марки Gyproc. Почему не KNAUF – . Для обшивки стен используются стандартные листы толщиной 12,5 миллиметров, либо листы повышенной прочности (вроде Gyproc Strong), но их пока трудно найти в продаже. Категорически рекомендуем приобретать картон высотой больше высоты помещения, там вы сможете избежать лишней работы по установке перемычек, армированию и шпаклеванию лишних стыков и т.д. Если высота комнаты 275 см, гипсокартон берем 300 см. Отрезаем лишнее и монтируем. Потом нам останется только зашпаклевать вертикальные стыки и все.
Теперь, что касается профилей. Тут особо важна толщина металла, минимум – 0,55 мм. Про все эти профили типа «эконом» из Леруа забудьте навсегда, пусть их покупают другие дурачки. В нашем деле раз сэкономишь – всю жизнь будешь жалеть. Или ты веришь в чудо за 40 рублей? Если говорить о конкретных брендах, смело можешь брать KNAUF, Gyproc-Ультра.
Если необходимо утеплиться, самым лучшим выборов для тебя станут плиты из экструзионного пенополистирола, например, Пеноплэкс. Для шумоизоляции лучше всего подходит минеральная вата толщиной от 5 см, такая как ISOVER от Saint Gobain.
Что понадобится для монтажа
- Профили направляющие KNAUF (или Gyproc) ПН 28×27 мм
- Профили потолочные KNAUF (или Gyproc) ПП 60×27 мм
- Лента уплотнительная Дихтунгсбанд
- Разделительная лента
- «Дюбель-гвозди» (другое название «Быстрый монтаж») 6×40 мм
- Шнуроотбойное устройство
- Лазерный уровень, или пузырьковый
- Правило алюминиевое 2.5 м
- Листы гипсокартона Gyproc 3000x1200x12,5
- Шпаклевка для швов (мы работаем с Danogips Superfinish)
- Армирующая лента для швов KNAUF Kurt
- Рулетка
- Молоток
- Нож канцелярский (или спец. нож для резки ГК)
- Перфоратор + бур
- Шуруповерт
- Саморезы по металлу 3,5×25-35 мм (черные, частый шаг)
- Саморезы с пресс-шайбой 4,2×13мм или короче
- Грунтовка глубокого проникновения (Knauf Tiefengrund, Feidal Tiefgrund LF)
- Прямые подвесы
- Ножницы по металлу или болгарка
- Минвата ISOVER или KNAUF Insulation толщиной 50 мм (если требуется шумоизоляция), плиты Пеноплэкс (если нужна теплоизоляция)
- Узкий и широкий шпатели
Инструкция по обшивке стен гипсокартоном своими руками
Шаг 1. Разметка каркаса и крепление направляющих
Если вы являетесь счастливым обладателем лазерного уровня, вы очень легко зададите идеальную плоскость будущей облицовки. Если же у вас есть только отвес или уровень обычный, приготовьтесь немного помучиться. На потолке возле примыканий к боковым стенам отметьте две точки. Перенесите их на пол с помощью отвеса и соедините их все шнуроотбойным устройством (шнУрка с краской, если кто не понял). Получаем линию на полу, на потолке и по одной линии на боковых стенах:
Разметка каркаса облицовки
Теперь по этим линиям нам нужно будет закрепить направляющие профили, но обязательно через уплотнительную ленту Дихтунгсбанд. Ее роль в будущей шумо- и теплоизоляции очень существенна. Крепление профилей производится «дюбель-гвоздями» 6×40 мм с шагом не более 100 см, лучше всего делать 50 см. Строго говоря, нам нужны направляющие только сверху и снизу, по бокам мы их ставим для удобства последующего выставления каркаса в единую плоскость. Если у вас есть лазер, можете боковые ПН не делать.
Направляющие профили конструкции
Шаг 2. Разметка и монтаж подвесов
Так как лист гипсокартона в ширину – 120 см, можно ставить профили с шагом в 120, 60, 40, 30 см. 120 – слишком много, стена получится слишком «жидкой», 60 – уже нормально, 40 – это если на гипсокартон будет клеиться керамическая плитка, 30 – это уже перебор, ребята. Мы будем рассматривать стандартный случай – шаг 60 сантиметров.
Первый и последний профиль должны быть максимально близко к боковым стенам, насколько это возможно. Да, так нам не удастся закрепить к ним один край подвесов, но это и не нужно, такова технология:
Каркас облицовки в разрезе по технологии KNAUF
Вместо разделительной ленты можно использовать обычный прозрачный скотч
Что касается разделительной ленты на этой схеме. Она проклеивается под потолком, если тот уже отделан, либо гипсокартоном, либо штукатуркой. Она создает т.н. управляемую трещину, и конструкции не получают жесткой связи друг с другом. Если же мы обшиваем стену, к которой потом будет монтироваться натяжной потолок — лента не нужна. Но нужна она в местах примыкания ГКЛ к соседним стенам, все для того же, чтобы их развязать. О том, как она вообще работает, читайте в материале про потолок из гипсокартона.
Второй профиль идет на расстоянии 60 см от боковой стены, третий – 120 см и так далее. Вот такая у нас получилась разметка:
Для обычных квартир хватает 3 подвесов на каждый профиль
На каждую такую линию нужно 3 подвеса, логично расположить их равномерно по высоте комнаты. К примеру, имеем высоту потолка 260 см, значит, подвесы будем размещать на высотах 65, 130 и 195 см. Они крепятся на «дюбель-гвозди», или обычные нейлоновые дюбели и саморезы с прессшайбой, так будет надежнее. Вот, что у нас вышло:
Вид вблизи
Монтаж прямых подвесов на стену
Шаг 3. Установка профилей
Потолочные профили должны быть на 1 см короче, чем высота потолков в комнате, но мы бы порекомендовали делать запас 15 мм, т.к. полсантиметра у нас украла уплотнительная лента и толщина направляющих. Профили к направляющим мы НИКАК не крепим, они должны быть развязаны. Запомните, направляющие нужны только для того, чтобы направлять. Никакой несущей функции на них нет. Потолочные профили мы крепим только к подвесам и больше ни к чему. Вот, мы их расставили:
Стойки каркаса
Самые лучшие саморезы с прессшайбой — у HILTI
Самое сложное в обшивке стены гипсокартоном – выставить весь каркас в единую плоскость. Вроде держишь профиль, начинаешь закручивать в него саморез, и вся вот это херня начинает трястись, вихлять, саморез помоешный, все время срывается, тварь. И вот, ты весь потный и злой, скрипя зубами, выкрикиваешь матюги и в итоге перфорируешь себе ладонь битой шуруповерта. Ладно, пес с ним, залепил изолентой, погнали дальше. И вот, вроде закрутил ты, смотришь – не в плоскости! Чтобы такого избежать, категорически рекомендуем использовать дополнительную бесплатную рабочую силу и хорошие саморезы. Один из вас будет упирать правило в уже выставленные профили, второй – закручивать саморезы. Логично идти от краев к середине стены.
После того, как каркас, казалось бы, окажется выставлен, друг, не поленись и все перепроверь как следует. С вероятностью, стремящейся к 100 процентам, где-то что-то будет западать или выпирать. Так вот, если на одном подвесе профиль у тебя выпирает, НЕ НАДО его кулаком подбивать, загибая уши подвеса. Это нарушит прочность каркаса в этой области и, в общем-то, если честно, это малость непрофессионально. Выкрути шуруп и закрути по-нормальному. В итоге все должно выглядеть вот так:
Готовый каркас облицовки стены
Если по каким-то причинам листы у вас меньше высоты комнаты, придется ставить горизонтальные перемычки из ПП. Можно их делать по мере монтажа гипсокартона, но, нам кажется, удобнее применять одноуровневые соединители (КРАБы) и сделать все еще на этапе монтажа каркаса. КРАБы при этом прикручивать к профилям не нужно, т.к. на них не будет действовать никаких нагрузок. Вот такое безобразие получится:
Перемычки на КРАБах
Шаг 4. Шумоизоляция
Тут что-либо разжевывать не нужно. Режешь минвату чуть больше расстояния между стойками и запихиваешь, избегая пустот:
Шумоизоляция минватой ISOVER
Дополнительно закрепляешь ее загнутыми концами подвесов. Индекс шумоизоляции при таком решении (1 слой ГКЛ и 5 см минваты) – 47 дБ. От перфораторов и звуков жаркого секса едва ли спасет, но соседский телек вы вряд ли услышите.
С теплоизоляцией куда сложнее. Делать ее нужно ДО каркаса, все стыки плит обязательно пропенивать… Не будем об этом пока говорить, это стоит вынести в отдельный материал.
Шаг 5. Монтаж гипсокартона на каркас
Здесь несколько важных правил, на которые всем плевать, и зря.
- Лист должен быть приподнят над полом на 10 мм и не доходить до потолка на 5 мм. Именно соблюдение этого правила уберегает облицовку от трещин на стыках. Листы просто висят на профилях и ни во что не упираются, как не упираются и сами профили. А теперь подумайте, с чего такой конструкции треснуть? Именно, никаких трещин и не будет.
- Лист не должен быть закреплен саморезами к направляющим профилям. Смысл такой же, как в первом пункте. На листы не будут действовать никакие силы, кроме силы тяжести. В этом вся, черт ее дери, суть конструирования из гипсокартона.
Остальное просто. Шаг саморезов – 25 см, закручивать их нужно под прямых углом. Листы располагаются вразбежку. Выглядеть будет вот так:
Готовая обшивка стены
Обшивка с перемычками
Обратили внимание за зазоры сверху и снизу? Их не нужно чем-либо заполнять или зашпаклевывать. Про то, как заделывать стыки листов гипсокартона, мы подробно писали в уроке по , поэтому повторяться не будем. Здесь все то же самое. Если что-то было непонятно, посмотрите видео от Кнауф:
Да, мы разобрали самый простой случай – стена без окон и дверей, но ведь начинать надо с простого, а про откосы и всякие другие сложности мы обязательно напишем в следующих материалах. Подпишись, чтобы не пропустить, и не стесняйся задавать вопросы в комментах.
Вконтакте
