Кровля выполняет сразу несколько функций. В первую очередь она защищает строение от атмосферных осадков, а также является украшением дома. Что касается бани, то зачастую используются самые простые варианты, которые можно возвести своими руками. Но для этого необходимо строго соблюдать строительные правила.
Виды крыш для бани
Самая простая конструкция банной крыши включает в себя два основных элемента: систему стропил и кровельное покрытие, для монтажа которого необходимо сделать обрешётку и проложить гидроизоляционную прослойку. В некоторых случаях допускается наличие чердака, но для этого нужно устраивать двускатную крышу, что не всегда целесообразно для бани.
Двускатная кровля позволяет обустроить чердачное помещение
Односкатная крыша
Чаще всего односкатную кровлю можно встретить у бань, которые являются частью другого здания. Угол наклона таких крыш может варьироваться от 5 до 45 градусов. Значение зависит от многих факторов, например, типа кровельного материала и погоды. Конструкция плоской крыши состоит из:
- стропильной системы;
- обрешётки;
- утеплителя;
- наружной обшивки фронтонов;
- кровельного покрытия.
Односкатная крыша имеет самую простую конструкцию и применяется в случаях, когда главным приоритетом является скорость и низкая стоимость работ В зависимости от здания могут использоваться разные виды системы стропил:
- Скользящая система. Подходит для бань из бревна, поскольку выдерживает усадку конструкции до 15%. Особенность этой конструкции в том, что стропильные ноги на верхней стене фиксируются к мауэрлату, а на нижней - к специальным приспособлениям.
- Наслонная система. Подходит для строений с незначительной усадкой. Характеризуется опорой стропил на балки перекрытия, при этом верхние концы обязательно опираются на высокую стену. Для увеличения жёсткости используется подкосы и стойки.
- Висячая конструкция. Для односкатной крыши используется редко, поскольку высота всех стен должна быть одинаковой, а сама система состоит из ферм. Эти фермы необходимо собирать на земле и только потом устанавливать на крышу дома.
В зависимости от длины пролёта, в стропильной системе используются различные виды упоров и подкосов Односкатные крыши могут иметь невентилируемую конструкцию, которая монтируется с наклоном не более 5 градусов и тщательно утепляется, и вентилируемую кровлю под наклоном до 45 градусов, имеющую под кровельным покрытием свободное пространство.
Преимущество односкатной крыши:
- экономичность;
- простота монтажа;
- небольшой вес крыши;
- высокая устойчивость к осадкам, но только при условии правильного наклона;
- большой выбор кровельных материалов.
Имеет она и недостатки:
- нет возможности обустроить мансарду;
- нужно вовремя убирать снег.
Перед началом работ необходимо составить полный чертёж крыши, в частности, правильно определить угол наклона и длину ската. Угол наклона зависит в первую очередь от типа кровельного материала и уровня снеговой нагрузки в регионе строительства.
Угол наклона крыши зависит от выбранного кровельного материала Необходимые материалы и инструменты
Для работы нужно подготовить:
- доску обрезную 40–60 мм для балок и стропил;
- доску для обрешётки;
- доску для подшивки потолка;
- гидроизоляционную плёнку;
- кровельное покрытие;
- утеплитель;
- антисептик.
Необходимо также позаботиться о наличии:
- ножа;
- молотка;
- рулетки;
- шуруповёрта;
- лобзика;
- степлера.
Монтаж односкатной крыши
Сам процесс монтажа состоит из следующих шагов:
- Искусственно увеличить выступ одной из стен, руководствуясь составленным проектом.
- Изготовить стропила. Те, что в дальнейшем будут опираться на балки, пропитать гидроизоляционным составом и завернуть в рубероид. Вставить их в пазы. Крепить специальными скобами или шпильками. Стропила на верхнем мауэрлате стянуть пластинами. В случае если длина крыши превышает 4 м, дополнительно необходимо установить подкосы или опоры.
Стропила на мауэрлате необходимо закреплять при помощи металлических пластин, предварительно сделав в них соответствующий вырез - Произвести зашивку фронтонов. Для этого подойдут доски или специальный фасадный материал. На одном из фронтонов необходимо сделать вентиляционное окно. На стропила уложить гидроизоляционную плёнку так, чтобы она не была натянута, а немного провисала между стропилами. Сверху на плёнку уложить обрешётку из досок с шагом 20–50 см. На обрешётку стелется кровельный материал и крепится саморезами. Материал монтируется внахлёст.
Обычно фронтоны бани обшивают тем же материалом, что и стены - Завершить работу необходимо установкой планок карниза, при этом нужно следить, чтобы оставался вентиляционный зазор. Если дымоход в бане будет проходить через крышу, рекомендуется довольно тщательно обработать место стыка крыши и дымоходной трубы. Помните, что расстояние от неё до любых деревянных конструкций должно быть более 20 см.
Место стыка дымохода с кровельным покрытием должно быть защищено от проникновения влаги - Плоскую крышу внутри необходимо утеплить. Теплоизоляционный материал толщиной 10 см укладывается между стропилами. Если планируется обустройство чердака, нужно утеплять и потолок бани, для чего требуется укладка чернового пола и обшивка его гидроизоляционной плёнкой. Монтируется утеплитель между потолочных балок. Дополнительно требуется пароизоляционная защита.
Утепление крыши производится листами минеральной ваты, которые укладываюся в промежутки между стропилами
Не каждый утеплитель подходит для бани. Качественный материал должен быть:
Для бани можно использовать стекловолокно, минеральную вату, пенополиуретан, экструдированный пенополистирол, базальтовую вату. Некоторые мастера используют натуральные материалы, такие как солому или морские водоросли.
Самым популярным утеплителем для крыши бани является минеральная вата Видео: строительство односкатной крыши быстро и без затрат
Бани с ломаной крышей
Возведение ломаной крыши над баней подразумевает обустройство чердачного помещения для разных целей. Система ломаной крыши отличается наличием большого количества стыков. Она хоть и красивая, но будет стоить очень дорого.
Под ломаной крышей можно обустроить полноценное жилое помещение, в котором оборудовать, например, комнату отдыха или игровой зал Особенности системы стропил под ломаную кровлю:
Угол наклона скатов кровли должен превышать 15 градусов. Это нужно для эффективного отвода атмосферных осадков. Для монтажа стропильной системы рекомендуется использовать доски или брус из хвойных пород дерева, только они способны выдерживать значительные колебания температуры и не портиться от постоянного воздействия влаги.
Основные узлы стропильной системы нужно стягивать скобами или металлическими пластинами Возведение ломаной крыши
Монтажные работы по устройству ломаной крыши должны происходить в следующем порядке:
Теперь можно утеплить мансарду и заняться внутренней отделкой. Для утепления подойдёт минеральная вата, пенопласт или пеноизол. Для покрытия кровли можно использовать:
- ондулин - он способен переносить резкие изменения температуры и постоянное воздействие ультрафиолета;
- шифер - это самый дешёвый материал;
- металлочерепицу.
Для создания комфортной атмосферы в мансардном помещении рекомендуется использовать специальный кровельный пирог. Так вы сможете создать оптимальную влажность.
Если требуется обустроить круглогодичное жилое помещение в мансарде, необходимо полностью выдержать технологию укладки кровельного пирога со всеми рекомендуемыми вентзазорами Видео: устройств мансарды на бане
Двускатная крыша для бани
Чаще всего монтируется двускатная крыша, которая позволяет оборудовать помещение, например, для хранения банных принадлежностей. Такая конструкция позволяет быстро удалить осадки с крыши. Самая простая система стропил - висячая, которая подразумевает опирание стропильных ног только на две точки. Стропильные ноги сверху фиксируются коньковым брусом.
Двускатная крыша является одним из самых популярных решений для бани, поскольку она несложно возводится и позволяет получить дополнительное чердачное помещение Возведение двускатной крыши
Заранее необходимо составить проект и произвести расчёт базовых параметров, в частности, определить угол наклона. Сам процесс монтажа состоит из нескольких шагов:
Видео: стропильная система двускатной крыши
Т-образная крыша
Есть два типа T-образных крыш:
- Одинаковая ширина фронтонов, при этом конёк располагается на одном уровне, а угол наклона скатов одинаковый.
- Угол наклона и ширина скатов меняется, что приводит к расположению коньков на разной высоте.
Перед монтажом необходимо нарисовать план стен. Это позволит определиться с параметрами крыши. На проекте надо от крайней линии каждой из четырёх стен отступить 50 см и прорисовать периметр крыши с учётом свесов. Необходимо также обозначить места коньков крыши. После этого определить местонахождение ендовы, для чего прямой линией соединить угол смыкания двух крыш: основной и дополнительной. В этих местах необходимо произвести монтаж наслонных стропил.
Т-образная крыша хорошо подходит для бань, потому что позволяет обустроить предбанник Сам процесс монтажа T-образной крыши проходит в несколько этапов:
Крыша шале
Особенность этого стиля заключается в сильном нависании свесов над стенами. Это позволяет полностью защитить баню от солнца и осадков. В некоторых случаях вынос крыши за пределы стены достигает 3 м. Такая конструкция спасает помещение бани от сырости. Кроме того, под свесами образовывается дополнительное полезное пространство.
Крыша шале имеет длинные свесы, которые защищают её от сырости и осадков В зимний период такая крыша способна удерживать большое количество снега, что обеспечивает помещению дополнительную теплоизоляцию. Рекомендуется дополнительно укрепить свесы крыши опорами.
При расчёте крыши обязательно нужно учитывать:
- особенности погоды;
- количество осадков;
- используемое кровельное покрытие.
Для крыши шале можно использовать весьма оригинальные кровельные материалы:
Крыша шале требует внутреннего утепления, причём между утеплителем и кровлей нужна воздушная прослойка. Также требуется монтаж пароизоляционного слоя.
Конструкция крыши шале может быть смонтирована самостоятельно. Она включает в себя стропила и кровельные балки, которые выводятся за пределы стен на несколько метров. Главное в этом процессе - правильно установить узлы, а стропила к коньку фиксировать скобами-накладками и только нахлёстом.
Увеличить срок эксплуатации крыши можно, если покрыть все места стыков специальным составом, а стропила и затяжки вывести за стены хотя бы на 1,5 м. После окончания этого этапа необходимо положить решёточный брусок.
Необычные крыши для бани
Допускается совмещение бани с другими постройками. Например, выгодным вариантом является баня с гаражом. Это позволяет сократить расходы на строительство и обеспечение обогрева. При составлении проекта необходимо учитывать следующее:
- уровень гидроизоляции в обоих помещения должен быть достаточным;
- выбирать кровлю нужно такую, чтобы уборка снега и льда не была затруднительной, лучше всего если это будет двускатная крыша;
- крыша со стороны гаража требует дополнительного гидроизоляционного слоя, это касается и смежной стены.
Крыша гаража, соседствующего с баней, должна быть хорошо утеплена и гидроизолирована Баня может соседствовать и с домом. В этом тоже есть своё преимущество - не нужно будет делать длинный переход по улице, чтобы вернуться из бани домой. Есть несколько способов размещения бани:
- на цокольном этаже;
- в пристройке;
- в смежной комнате с ванной и туалетом.
Крышу бани-пристройки можно не связывать с основной кровлей дома Отдельная крыша для такой бани требуется, только если она располагается в пристройке. Помните, что при таком расположении на кровлю здания будут выходить одновременно две трубы, а значит, на крыше будет два отверстия. Поэтому очень важно продумать вентиляционную систему бани, в частности, сделать вентилируемую кровлю.
Очень оригинально смотрится баня, совмещённая с беседкой. Как правило, у такого здания общая крыша. Обычно её делают двускатной.
При совмещении бани с беседкой получается неплохая экономия строительных материалов Помните, что какая бы крыша ни была у вашей бани, к ней необходимо обеспечить доступ. Это позволит проводить периодический осмотр стропильной системы и кровельного покрытия, благодаря чему можно вовремя обнаружить протечки и деформации крыши, а значит, и вовремя устранить их.
Чтобы баня приносила не только физическое, но и эстетическое удовольствие, и служила долгое время - нужно снабдить ее надежной практичной и красивой кровлей. Мы расскажем, каким образом монтируется крыша бани своими руками: инструкция по возведению, а также подробные схемы и чертежи, фото и видео монтажа - помогут справиться с этой нелегкой задачей без помощи специалистов.
Виды кровли для бани
В большинстве случаев встречается двухскатная или односкатная крыша для бани. Более сложные конструкции неоправданны из-за маленькой площади банного домика и высокой сложности их выполнения.
Самый простой вариант - баня с односкатной крышей. Она оправдана, если баня примыкает к стене дома или более высокого строения. Исходя из низкой себестоимости, и легкости монтажа чаще всего такая кровля встречается на небольших приусадебных садовых участках.
Несмотря на свою относительную сложность в постройке, двускатная крыша для бани своими руками построенная - пользуется гораздо большей популярностью. Под такой кровлей можно оборудовать холодный чердак для хранения банных веников и других принадлежностей, или оборудовать утепленную мансарду, где можно оборудовать творческую мастерскую или летнюю жилую комнату.
Чтобы утепленный чердак не был сырым - по перекрытию обязательно монтируется хорошая гидроизоляция. В качестве утеплителя применяют: минеральную строительную вату, пенопласт, пеноизол и другие подходящие теплоизоляторы. Утеплять нужно и подкровельную плоскость, и чердачный пол.
Конструкция крыши бани и особенности её сборки
Силовым каркасом всей кровельной конструкции служит стропильная система. В отличие от жилого дома банная стропильная система выполняется по упрощенным схемам. Если размер банной постройки невелик, то стропильные фермы можно собирать прямо на земле и подавать наверх на веревках. Этот способ отличается удобством, скоростью постройки и точностью размеров каждой фермы.
Второй вариант - собирать "скелет" крыши прямо наверху. Верхняя сборка требует хорошего опыта, внимательности и точности в работе.
Строительство крыши бани своими руками видео
Монтаж чердачного перекрытия
Учитывая облегченную конструкцию банного строения, для обустройства чердачного перекрытия берутся не бетонные балки, а деревянный брус. При кирпичных, а не деревянных стенах, вместо бруса можно использовать металлические швеллеры или несущие профили. Опорой перекрытия и одновременно основой крыши является мауэрлат или верхний брус цельнодеревянных стен.
На перекрытие берется хорошо высушенный брус 100х80 или 100х100. Несущие элементы перекрытия устанавливаются впотай в пазы, выбранные для них в теле мауэрлата. Глубина зарубок не менее 70 мм. Такой метод называется глухая врубка.
Как вариант, балки перекрытия могут укладываться сверху мауэрлата и служить опорой для стропильной системы. Благодаря такому решению удается значительно увеличить выступ края крыши за стены строения.
Оптимальная величина пролета бруса - до 4 метров. Максимальная - 6 метров. При большем расстоянии между стенами бани придется использовать специальные профилированные композитные пиломатериалы или металлические фермы.
Поверх балок набивается черновой пол. Снизу к балкам подшивается гидроизоляционная мембрана, а на нее - вагонка или другой потолочный материал.
Укладывая проводку в бане, не забудьте о безопасности
Если в перекрытии проложена проводка - ее всегда нужно укладывать в полимерный рукав. Соединения в перекрытиях деревянных конструкций не допускаются!
Крыша для бани своими руками видео
Крыша бани своими руками: инструкция по возведению
Рассмотрим самый простой вариант, как сделать крышу в бане своими руками - когда стропильные фермы собираются на земле и подаются наверх для установки.
Сама ферма состоит из таких частей:
- две стропильных ноги;
- ригель;
- основание.
На стропильные ноги и ригель подойдет обрезная доска размером 40х100 или 50х100. Основание используется, как вспомогательный элемент и служит для жесткости во время подъема наверх и монтажа фермы. Впоследствии основание снимается.
Стропильная система
Как сделать крышу бани своими руками и сэкономить на материале? Использовать вариант, при котором доски основания фермы одновременно являются несущими балками чердачного перекрытия. При этом стропильные фермы придется устанавливать с шагом, согласно расчетным требованиям по нагрузочной прочности балок перекрытия.
Стропильные ноги крепятся между собой встык или внахлест. Ригель тоже лучше крепить внахлест. Поскольку крепление гвоздями со временем теряет прочность - рекомендуем применять резьбовые шпильки или болты. Неплохой вариант - крепление элементов при помощи металлических накладок на длинных шурупах. Если шурупы очень толстые - советуем просверлить под них разгрузочные отверстия, чуть меньше диаметра шурупа. Иначе толстые шурупы могут спровоцировать растрескивание, и доска потеряет свою прочность. Высота установки ригеля выбирается такой, чтобы высота потолка подкровельного помещения была достаточно комфортной.
Вначале устанавливаются крайние фермы и фиксируются временными подпорками. Затем сверху набивается две доски обрешетки, формирующие конек. Остальные фермы подводятся снизу этих досок и также крепятся к ним. Для контроля вертикальности установки удобнее всего использовать строительный отвес.
Обрешетка
В нашем случае обрешетка служит не только основой под кровельное покрытие, но и является частью "скелета" крыши, поскольку выполняет функцию укосин стропильной конструкции. Поэтому для обрешетки лучше взять не рейки, а широкие доски. Шаг набивания обрешетки зависит от типа кровельного материала. Обрешетка должна выступать за крайние стропила на 25-35 см.
Под жесткую листовую кровлю типа шифера или металлочерепицы доски можно набивать с зазорами в 20-30 см. Мягкая кровля для бани требует сплошной обрешетки. Еще лучше использовать для этого не доски, а водостойкую фанеру или аналогичный прочный листовой материал. При любом варианте на торцах досок (а лучше и в других местах присоединения к стропилам) должно быть по две точки крепления. Обрешетку можно набивать гвоздями, но лучше для этого использовать специальные гвозди с насечкой. Как показывает практика, они меньше расшатываются и надежно держатся в деревянных конструкциях, даже после многих лет эксплуатации.
Как сделать крышу на бане прочной и долговечной
Чем выше крыша - тем сильнее на нее давит ветер. Если стропильную конструкцию все же следует дополнительно усилить внутренними укосинами. Они увеличат жесткость "на складывание", и позволят уберечь крышу от самых сильных ветров.
Оборудуем дверной проем и смотровое окно на крайней стропильной ферме
Для проема из подходящих брусков сколачиваем дверную коробку под готовое дверное полотно. Коробку крепим к ригелю или поперечному брусу, прокинутому между стропилами. Нижняя часть коробки крепится к затяжке, которую для этой цели монтируют в крайней стропильной ферме.
На противоположном торце обустраиваем смотровое окно. После этого обшиваем фронтоны досками и, по желанию, облагораживаем их сайдингом. Чтобы избежать постепенного перекоса коробки от веса двери, верхние места усиливаем укосинами.
Поверх обрешетки укладывается гидроизоляция. Для этого применяют специальные пароизоляционные мембраны, листовой рубероид или пергамин. Для жесткой кровли предпочтительней рубероид или другая вязкая битумная изоляция. Она надежней герметизирует места прохождения кровельных саморезов. Под мягкое покрытие для крыши можно применять любой гидроизоляционный материал.
Настилаем кровлю
Материал зависит от желания и возможности хозяина. Чтобы крыша в бане красиво смотрелась - выбирайте современные кровельные материалы. Монтаж выбранного кровельного материала делается согласно инструкции завода-изготовителя. Соблюдение его рекомендаций - лучшая гарантия долговечности службы вашей кровли.
Укладывать гидроизоляцию можно как вдоль, так и поперек скатов. На практике поперечная укладка надежнее защищает от влаги. Для этого первый слой стелется по нижнему обрезу ската крыши, каждый следующий - поверх него внахлест на 15-20 см. Получается эффект, похожий на чешую рыбы: вода легко скатывается под уклон и нигде не задерживается. Если гидроизоляция раскатывается сверху вниз - то швы желательно проклеить скотчем (для мембран) или залить жидкой битумной мастикой (для толи или рубероида).
Снизу, между стропилами закрепляем минеральную вату. Она нужна не только для теплоизоляции, но и для уменьшения шума от дождя и града. Затем утеплитель подшиваем паропропускающей мембраной и закрываем декоративной обшивкой.
Как построить крышу бани своими руками видео
Итог
Как видно, в постройке крыши для бани нет ничего особо сложного. Сделать эту работу под силу обычному дачнику. Понадобится помощь еще одного человека, но без дорогостоящей работы специалистов можно обойтись. Инструкция по возведению подскажет последовательность работ, а навыки проявятся в процессе работы. Полученный при строительстве своими руками опыт поможет вам быстро устранять проблемы, связанные с ремонтом крыши через много лет.
Чтобы разобраться с вопросом, как сделать крышу на баню, давайте сразу поделим ответ на него на две части – теоретическую и практическую. Потому что у каждого своя конкретика, лучше показать принцип, чем приводить кучу примеров. Впрочем, примеры тоже будут.
И еще. Статья обучение строительному делу не заменит, а крыша – это, все-таки, конструкция сложная, требующая знаний, поэтому тем, кто без опыта намерен построить крышу на баню своими руками, мы советуем хотя бы книжками обложиться по возведению кровли, после чтения видно будет – по силам задачка или нет.
Начнем теоретическую часть.
Высота
Когда речь заходит о высоте крыши бани , то понимать надо, что имеется в виду ее угол наклона . А он – величина не произвольная, а зависит от того, какие ветры дуют в вашей местности и сколько осадков выпадает.
СОВЕТ! Исходите из того, что увеличение угла наклона одновременно увеличивает ветровую нагрузку и препятствует задержке осадков на поверхности крыши.
Минимальный угол наклона , при котором крыша считается скатной, начинается с 2,5 градусов . Меньше – плоские крыши, а до 10 градусов – скатные, но и них будут проблемы с удалением осадков, понадобится ручная уборка. А ведь скопившийся снег – это сотни килограммов, давящих на кровлю!
Максимальный угол наклона будем считать равным 60 градусам . Считается, что максимум снега будет давить на крышу с уклоном 30 градусов, а при уклоне в 45 градусов снег будет сползать вниз сам.
Еще один фактор, связанный с выбором угла наклона – технические характеристики кровельного материала. Можно подбирать материал под оптимальный для вашей местности угол наклона, а можно сделать ставку именно на материал, и искать компромисс с климатической оптимой.
КСТАТИ! Увеличение угла наклона повлечет за собой и увеличение стоимости.
Карты и пояснения к ним , а также упрощенные формулы расчета вы найдете в этой . Настоятельно рекомендуем ознакомиться с ними и изучить формулы, которые определят нагрузку и повлияют на расчет массы кровли.
Впрочем, можете воспользоваться простым лайфхаком: вы же не первый строитесь, приглядитесь к постройкам соседей, поговорите с ними о проблемах с кровлей, если таковые были – оптимальный градус наклона определится без лишних хлопот. Да и с материалом тоже будет понятней.
Виды стропильных систем
Сначала покажем вам виды скатных крыш . Стропильные системы – это что-то вроде ребер, которые легко представить под внешним слоем данных конструкций. Соответственно, вы можете представить себе и сложность каждой конкретной системы. Стропильные системы называются как раз по виду крыши.
Стропила по материалу могут быть изготовлены из дерева или металла. В нашем случае рассмотрение металлических конструкций излишне, поэтому только дерево.
Принцип соединения и передачи нагрузки различается у наслонных и висячих стропил. Первые крепятся одним концом к коньку, другим – к обвязке стен. При этом нагрузка передается коньку, а от него – фронтонам/щипцам, внутренней стене или опорам, а другой конец передает нагрузку внешней стене. При такой передаче стропилина работает только на прогиб в средней части.
Висячие стропила упираются верхним краем друг в друга, создавая распор. При этом конек отсутствует. Для компенсации этого распора низ стропильных ног соединяется затяжкой.
Все это видно на приведенном ниже рисунке. Также там понятно показана бесстропильная система, которая использовалась в традиционном бревенчатом строительстве – вместо стропил делались слеги, укладывающиеся на выступы фронтонов (самцы). Ориентация слег перпендикулярна стропилам.
взято из книги Савельева А. А. – «Конструкции крыш. Стропильные системы» (2009)
Сделать стропила на баню своими руками – задача посильная, однако ей должно предшествовать множество расчетов нагрузок, которым будет подвергаться крыша. Полный расчет делается профессионалами, в литературе можно встретить и полные, и упрощенные расчеты.
Виды кровельных покрытий
Помимо ветровой и снеговой нагрузки вес кровельного покрытия – важный фактор, влияющий на расчет стропильной системы, которая должна выдерживать все – статические и динамические – нагрузки в ходе эксплуатации строения. Поэтому определяться с видом покрытия стоит заранее, еще до разработки проекта.
Технические характеристики кровельного материала также включают в себя минимальный или максимальный угол наклона кровли, при котором его можно использовать. Учитывайте это при выборе высоты крыши бани.
Металлочерепица
Малый вес металлочерепицы – ее основное достоинство, потому что снижает нагрузку на стропила и строение в целом.
Изготавливается из железа, меди и алюминия. Железо – в виде стали, подверженной коррозии, поэтому нуждающейся в защите – например, цинковании. Понятно, что медные и алюминиевые разновидности куда более стойкие в плане коррозии, и продержались бы несколько десятков лет, но они же и менее прочные.
КСТАТИ! Время эксплуатации обычной стальной оцинкованной металлочерепицы составляет 10-15 лет.
Независимо от использованного металла металлочерепица с обеих сторон покрывается полимером. Это делается для придания ей нужного цвета, а также для дополнительной защиты.
Толщина слоя металла бывает разной, от этого зависит вес квадратного метра покрытия, но рекомендуемая толщина составляет 0,5 мм . Вес ориентировочно равен 5 кг на квадратный метр.
Баня с двускатной крышей, выполненной из металлочерепицы. Фото
Минимальный уклон крыши для металлочерепицы составляет 12 градусов. (Больше – можно.)
С ее помощью можно сделать односкатную крышу на бане, двускатную и ломаную (с мансардой).
Шифер
Шифер бывает разный – от природного (пластины сланца) до керамопластов. Однако чаще всего можно встретить асбестоцементную разновидность – это плоские или волнистые листы материала, в котором цемент смешан с асбестом.
ВАЖНО! Наличие асбеста делает его вредным для здоровья.
Привычный кровельный материал, имеющий вес около 11 кг на квадратный метр при толщине 4,8 мм.
Укладка крыши бани из шифера. Фото СтройДом
Хрупкий, ломкий, однако негорючий и достаточно долговечный – лет 30 продержится спокойно. Особенно, если его обработать защитными составами, и на нем не будет расти мох, его гидроизоляционные свойства станут намного лучше, а сам он – долговечнее. Кроме того, у него хорошие показатели изоляции от шума.
Монтаж шифера рентабелен при наклоне крыше больше 12 градусов. Из него вполне можно делать крышу на баню.
Ондулин
Сходный по виду с шифером (те же волнистые листы), но совершенно другой материал. Он делается из картона, который для получения нужных свойств гофрируется и пропитывается битумом, а также термостойкой смолой и красителями, придающими ему яркие оттенки.
За счет пропиток материал становится непромокаемым. Помимо этого он довольно гибкий, не отличается хрупкостью. Вес 1 квадратного метра ондулина составляет чуть больше 3 кг. Выпускается листами 2м на 0,95 м. К плюсам можно отнести разнообразие цветов.
Фрагмент крыши бани из ондулина. Фото
Монтируется на скаты с уклоном не менее 6 градусов . При этом не обязательно убирать старую кровлю, если она есть. Неплохой вариант, чем покрыть крышу бани.
ИНТЕРЕСНО! Шумопоглощение ондулина таково, что шум от дождя, бьющего по крыше, практически не будет слышен, в отличие от всех материалов, изготовленных из металла.
Срок годности от производителя – 15 лет, на практике может быть дольше.
Черепица
Вряд ли многие из владельцев бань станут покрывать их керамической или сланцевой черепицей – это дорогие материалы, которые не встретишь на хозяйственных постройках. Основное их достоинство – это, конечно, срок службы, который достигает (у сланцевой) двух веков! Но это не только дорогой, а еще и тяжелый материал, требующий укрепленной стропильной системы. В общем, нерентабельно.
Помимо керамической и сланцевой есть еще цементно-песчаная и силикатная черепица, они немного дешевле, у них тоже большой срок эксплуатации, но и их рекомендовать мы не будем.
Но есть другой класс черепиц, называемый так весьма условно, из которого вполне можно сделать крышу на баню своими руками.
Битумная черепица
Это гибкий кровельный материал, изготовляемый из стеклохолста (плотное полотно из стеклянных волокон), покрытого с обеих сторон битумом и присыпанный каменной крошкой (базальтовой или сланцевой).
СОВЕТ! Базальтовую крошку лучше предпочесть сланцевой – она меньше осыпается.
Гибкая черепица проста в монтаже и совершенно нетребовательна к поверхностям. Конечно, купола на бане не увидишь, но она бы и с ним справилась. Минимальный уклон кровли для ее монтажа на крыше бани составляет 12 градусов .
Баня из двойного бруса с двускатной крышей из битумной (мягкой) черепицы. Фото
Вес битумной черепицы довольно существенно варьируется в зависимости от количества битума и производителя. Есть однослойные, которые весят 5-8 кг на квадрат, есть ламинированные многослойные, с весом 13 кг на квадрат.
ВАЖНО! Так как битумная черепица ложится только на сплошную(!) обрешетку из влагостойкой фанеры или ОСП, следует заранее включать в проект и вес фанеры (или ОСП), и их стоимость.
Профнастил
Еще один вид металлического кровельного материала, обладающего повышенной шумностью во время дождя. Однако он дешев и пользуется спросом.
Металл, который идет на профнастил, может быть разным – это и сталь, нуждающаяся в оцинковке, и алюминий, и медь, и хромоникелевая сталь. Различаются виды профнастила и по наличию или отсутствию полимерного покрытия, высоте и форме гофры (профиля).
НА ЗАМЕТКУ! Высота гофры профнастила, предназначенного для кровельных работ, составляет 44-57 мм. То, что меньше – стеновой профнастил, то, что больше – для несъемной опалубки ж/б перекрытий.
Вес профнастила колеблется в диапазоне 4-9 кг на квадрат. Устанавливают листы внахлест, на кровлю с уклоном не менее 8 градусов.
Баня с крышей из профнастила. Фото СтройДом
Крыша бани из профнастила – вполне приемлемое, бюджетное решение.
Двускатная, своими руками: по материалу стен
Тем, кто решил своими руками сделать на баню двухскатную крышу, надо знать, какую роль в их выборе будет играть материал, из которого построены банные стены.
Как сделать на баню из сруба
Мы уже говорили о том, что деревянное строительство по традиции обходится без современной стропильной системы, заменяя ее перпендикулярно уложенными на самцы (фронтоны) бревнами (слегами). Такое решение требует профессиональных навыков, как, впрочем, и строительство сруба.
Начнем с того, что сруб должен выстояться 2-3 года, чтобы потом у него крыша не «поехала».
Обычный угол наклона 45-60 градусов. Проще всего подгонять фронтоны на земле – снять верхние венцы, положить на землю и добиться правильной геометрии фронтона – бревна образуют ступеньки, постепенно сокращаясь в длине. Слеги ставятся через два или три ряда, для этого используется метод врубки, например, «в лапу».
На самом верху фронтонов ляжет коньковая слега, а уступы самцов спиливаются до правильного треугольника. На слеги используется бревно диаметром 18-20 см. Слеги должны выступать за пределы крыши на 50 см.
Решетины крыши бани, на которые будет укладываться кровельный материал. Фото СтройДом
Поверх слег укладываются решетины, на которые будет крепиться уже кровельный материал. Традиционная крыша на слегах делается вообще без гвоздей.
Как сделать стропила для двускатной крыши на баню из других материалов
В принципе, обычная стропильная система применима и к срубам и строениям из бруса, поэтому сказанное ниже можно применить и к ним. Стены могут быть из кирпича, блочного ячеистого бетона, каркасные. Кирпичные и бетонные потребуют установки по верх стен деревянного мауэрлата, а в каркасных сооружениях его функцию выполняет верхний брус обвязки стен . Если речь идет о срубе, то мауэрлатом будет верхний венец .
Двускатная крыша предполагает опору нижнего конца стропильной ноги на мауэрлат, а верхнего – на конек, либо с упором – на верх другой стропильной ноги. В последнем случае низы стропильных ног стягиваются затяжкой.
Фронтоны делаются из основного материала стен и выполняют функцию опоры для конькового бруса. Если кровля тяжелая, коньку потребуются промежуточные опоры. Обычно в таких случаях под коньком как раз проходит внутренняя стена, на которую укладывается лежень и опираются стойки коньковых опор. Но в нашем случае кровля не должна быть слишком тяжелой – и габариты бани не способствуют этому, и кровельные материалы достаточно легкие.
Конец стропильной ноги может целиком опираться на мауэрлат, а может продолжаться дальше в виде свеса, при этом опора на мауэрлат идет за счет зарубки на стропилине (либо наращивания).
В силу того, что строение подвергается разнообразным нагрузкам, делать стропила двускатной крыши на баню лучше с подвижным креплением, которое избавит от лишних напряжений в местах соединения.
Как построить односкатную: по материалу стен
Сказанное выше по поводу двускатной бани относится, отчасти и к односкатной. Только здесь для сруба не предусмотрено классического решения для такого вида крыши, а вот каркасная вполне способна претендовать на особость, потому что односкатный вариант очень ей подходит.
ВНИМАНИЕ! На сайте есть , целиком посвященная тому, как построить односкатную крышу. Там вы найдете расчеты и пошаговую инструкцию по возведению крыши бани своими руками.
Каркасную
Советы тем, кто хочет сам сделать каркасную баню, найдутся в этой .
Для возведения односкатной крыши вам понадобится поднять одну из стен (она станет коньковой и задаст угол наклона крыши). В видео ниже показано, что высота коньковой стены закладывается изначально, и наращивать ее не надо. В ролике демонстрируются этапы возведения каркасного строения бесчердачного типа, то есть потолок и есть крыша.
Однако стоит заметить, что односкатные крыши вполне могут быть и чердачного типа. Рекомендуем почитать книгу Миллера М.Р., Миллера Р. «Руководство по строительству каркасного дома и кровельным работам» .
Те, кто в качестве стенового материала каркасного строения выбрал SIP-панели , могут воспользоваться ими же для покрытия крыши. Это рентабельно в том случае, если плоскость крыши по длине не превышает 5-6 метров. Но если делать каркасную баню с односкатной крышей, то это вполне реально. Остается только выбрать легкий кровельный материал и покрыть им кровлю снаружи.
Другие варианты
Во всех остальных вариантах у вас тоже будет либо продолженная выше стенка из основного материала, либо надстройка, возможно из дерева, которой вы образуете нужную высоту коньковой стены.
Ролики ниже не вполне относятся к нашей теме, но из них можно извлечь полезную информацию, которая поможет вам правильно сделать крышу на баню.
Здесь демонстрируется интересный способ крепления стропил к мауэрлату с помощью балки. Основа – стены из ячеистого бетона. Адаптировать эту идею, чтобы сделать односкатную крышу на баню своими руками можно следующим образом:
Сделать одну стену выше другой, на обе положить мауэрлат, как показано в ролике.
Затем на высокой стене закрепить доску, которая будет держать балки, параллельные земле.
На высокой стене закрепить стропила к балкам не получится, поэтому их придется подрезать и класть так, как описывалось в уже упоминавшейся нами .
Черед обрешетки и контробрешетки крыши:
Здесь ответы на то, чем крепить обрешетки:
Однако не забывайте, что дождь будет громко барабанить по такой крыше, да и продержится она лет 10, не больше. Высоту он выбрал не кровельную, а стеновую (20 мм профиля), правда. А уже в скором времени столкнулся с неприятностью: закрытый пленкой профнастил собрал конденсат и уже начал ржаветь. И если с конденсатом было легко справиться, то качество листа не исправишь:
Так что будьте внимательнее при выборе материала, строя крышу бани!
Конечно, мы уже смешали теорию и практику, но все же дальше будет больше практического.
Строительство и монтаж потолка пошагово
Чердачные крыши автоматически подразумевают наличие перекрытия, которое станет потолком вашего строения снизу и полом чердака сверху. Такие перекрытия бывают двух видов: настильные и подшивные.
В первом случае вам не придется даже устанавливать балки перекрытия – достаточно закрепить доски настила на противоположных стенах. Однако не торопитесь радоваться – если речь идет о срубе, то там нужно выбрать потолочный венец , который не будет последним (над ним еще 1 или 2 венца), снять его на противоположных стенах, и сделать выемку для укладки досок.
В других случаях можно укрепить на стене брус, который и будет «подставкой» под доски потолка.
ВАЖНО! Доски должны заходить на стену/брус на глубину не менее 5 см.
5 см – это оптимальная величина, позволяющая не переживать, что торцы испортятся и доска не удержится.
Подшивной потолок в процессе монтажа. Фото СтройДом
Можно использовать шпунтованную доску или скрепить с наружной (верхней) стороны доски брусками, чтобы они не распадались. Также возможен вариант скрепления досок в щит еще на земле, и установку его на положенное место.
ПО НОРМАТИВАМ , настил не стоит использовать на пространствах более 2,5 метров, потому что доски провисают. Либо же нужно использовать перегородки в качестве промежуточных опор.
Итак, доски уложены, скреплены, снизу можно пристеплерить фольгу или пленку для пароизоляции, сверху – положить крафт-бумагу и насыпать керамзита или вермикулита слоем 20-30 см. На наш взгляд, это отличное утепление. Только доски должны быть достаточно прочными, например, иметь толщину 50 мм.
Подшивной потолок начинается с балок. Для них в стенах, на 2/3 стены делается выемка – в срубе она вырубается, при строительстве из блочных оставляется пустое место. Сквозное отверстие делать не стоит. Шаг балок 0,6-1 м.
ВНИМАНИЕ! Вместо врубки можно использовать металлическое крепление «держатель бруса».
Металлическое крепление «держатель бруса»
К установленным балкам прибивается черепной брус, который будет «подставкой» для чернового потолка. На выступы черепного бруса укладываются доски чернового настила.
Пароизоляцию можно сделать снизу, со стороны потолка. Тогда в промежутки между балками укладывается утеплитель, поверх него по балкам крепится гидроизоляция, на нее кладется черновой настил пола или лаги, следующий слой – чистовой пол . Снизу, со стороны потолка поверх пароизоляции делается чистовой потолок, например, из вагонки.
Что ж, перейдем к строительству крыши бани своими руками.
Инструкция по возведению и пошаговое руководство
Любое строительство предполагает фазу предварительных расчетов. В случае с крышей вам нужно будет учесть вес всех составляющих самой крыши (стропил, кровельного материала, утеплителя и т.д.), а также снеговой нагрузки (которую вы можете узнать из карты регионов) и ветровой нагрузки (еще одна карта в уже упоминавшейся статье).
Далее вам понадобятся формулы для расчета сечений деревянных конструкций . Они достаточно сложны и даже в книгах часто приводятся в упрощенном виде. Советуем не ориентироваться на «средние показатели» в интернете, а посчитать именно свой случай по книжкам.
Возведение бани с гаражом под одной крышей. Фото СтройДом
Возможно, есть программы не только для расчета сечения балок, они могли бы облегчить вашу задачу. Мы нашли онлайн-калькуляторы, которые считают за вас стропильную систему, вес материала и многое другое: Stroy-calc – Профессиональные строительные калькуляторы.
Когда все расчеты завершены, пиломатериалы приобретены, начинается фаза обработки. Не стоит забывать, что антисептики и антипирены на крыше – ваши друзья (в парилке они были врагами). Места соединений дерева со всем остальным принято гидроизолировать чем-нибудь: мастикой, рубероидом и т.д.
Помимо пиломатериалов вы приобретаете также крепления. Сами крепления также описаны в книгах – где-то оно может быть жестким, где-то – иметь степени свободы в тех или иных плоскостях. Свобода нужна, чтобы крышу не сорвало ветром, чтобы элементы не разрушились при подвижке грунта, высыхании сруба и т.д.
Пример расчета крыши на бане 6 на 6 метров
Заходим в соответствующий калькулятор и вносим свои данные. Нижний Новгород в 4 зоне, с остальным разбираемся по ходу – для угла 30 градусов подъем будет около 175 см (тригонометрия, дан катет и противолежащий угол). Длина свесов устраивает, шаг стропил и параметры обрешетки тоже. На стропила возьмем древесину 1-го сорта.
На выходе у нас: площадь крыши – 47,68 кв. м. Вес металлочерепицы 286 кг. Стропилин 22 штуки, с минимальным сечением 40х150 мм, длина каждой 297 см, общий вес 241 кг. Такие же данные по обрешетке.
Как видите, калькулятор избавил от лишних инженерных мук, с такими данными уже можно приступать к работе.
Делаем выбор
А теперь попробуем ответить на вопросы, которые достаточно часто возникают у владельцев бань.
Чем лучше покрыть: профнастилом или металлочерепицей
Выше мы уже описали свойства профнастила и металлочерепицы. Теперь давайте подумаем, чем лучше покрыть крышу бани, если выбор из этих двух.
Ориентировочно, цена металлочерепицы раза в два выше, чем профнастила (примерно). Следовательно, преимущества ее должны тоже должны быть «раза в два» заметнее.
Тот и другой материал, как говорилось, подвержен ржавлению, если изготовлен не из меди или алюминия, но использование цветных металлов резко повышает стоимость материала.
У металлочерепицы обычно хорошо защищен верхний слой, соприкасающийся с атмосферой, но нижний нуждается в защите, поэтому нужно делать хорошую пароизоляцию и вентиляцию, чтобы не было конденсата.
Монтаж кровли из металлочерепицы. Фото Кромвель
У профнастила тоже есть покрытие, но, как вы видели в ролике, продают как «сделанное в Италии», а ржаветь начинает уже после первого конденсата.
В сущности, тут оба материала равны и слишком зависят от производителя, его честности.
В обоих случаях, кстати, уязвимыми местами становятся места креплений , потому что они проникающие. Поэтому их неплохо было бы лакировать и закрывать широкими шляпками крепежа.
Оба материала шумные, об этом тоже говорилось. У обоих низкая теплоизоляция . Оба весят мало .
Собственно, вся разница сводится к одному-единственному субъективному фактору – красоте. Металлочерепица выглядит симпатичнее и «богаче» профнастила, которым традиционно кроют гаражи, сараи и прочие хозпостройки. Если внешний вид не имеет значения, профнастил обойдется дешевле. В противном случае делайте ставку на металлочерепицу.
Чем покрыть недорого и качественно
Тут мы рискнем изложить собственное видение того, чем можно покрыть крышу бани недорого и качественно.
Если исходить из реальной экономии бюджета, то оптимальным материалом можно назвать ондулин или битумную (гибкую) черепицу класса эконом. Оба материала основаны на битуме.
Ондулин стоит примерно как профнастил, гибкая черепица – как металлочерепица. Разумеется, битумная черепица бывает очень разной по цене, но она дешевле черепичной разновидности ондулина – ондувиллы.
Удобно еще то, что в случае, когда придется ремонтировать, заменить лист ондулина или гибкой черепицы гораздо проще, чем профнастила (их стараются брать так, чтобы не было горизонтальных стыков, что увеличивает площадь листа).
Дополнительные вопросы
Как сделать трубу в бане через крышу
Вопрос «как сделать трубу в бане через крышу» мы подробно рассматриваем в этой .
Как построить дом с баней под одной крышей
О том, как построить дом с баней под одной крышей рассказывается вот в этой , которую вы тоже найдете на нашем сайте.
Баня от фундамента до крыши своими руками
А вот на этот вопрос одной статьей не ответишь. Ниже – список статей, которые могут пригодиться тому, кто решил построить баню от фундамента до крыши своими руками:
***
Что ж, то, что можно было сказать в масштабах статьи, сказано. Книги, способные прояснить многие моменты, связанные с устройством и возведением кровли, можно легко найти в интернете. Хотя начинать делать кровлю самому стоило бы, все-таки, с сарая.
Вконтакте
Warning
: Use of undefined constant WPLANG - assumed "WPLANG" (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/krysha-expert..php
on line 2580
Warning
: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/krysha-expert..php
on line 1802
Баня – непременная пристройка загородных домов. Никакие самые современные ванны или душевые не могут заменить баню, это не только помещения для принятия водных процедур и улучшения здоровья, но и место для душевного отдыха.
Алгоритм крепления стропил во многом определяется типом стропильной системы. Баня в абсолютном большинстве случаев имеет небольшие размеры. Такие параметры, с одной стороны, упрощают и удешевляют стропильную систему, а с другой стороны, ограничивают выбор различных вариантов ее обустройства. В настоящее время для бань чаще всего используются следующие типы крыш и стропильных систем.
Таблица. Типы стропильных систем для бани.
| Тип стропильной системы | Краткие эксплуатационные показатели |
|---|---|
| Такие крыши монтируются на банях диной не более 6 м, если размеры превышают эти параметры, то стропильные ноги приходится наращивать, а это оказывает негативное влияние на прочность и надежность системы. Угол наклона скатов примерно 25°, есть возможность обустроить довольно просторное чердачное помещение. Ферма собирается из двух стропильных ног. |
| Самая проста стропильная система, длина бани не превышает 4 м. Стропилина одним концом опирается непосредственно на стену или мауэрлат, а вторым на специально сооруженную раму. Угол наклона ската не менее 12°. Недостаток односкатной крыши – минимальный объем чердачного пространства. |
Способов крепления стропил существует довольно много, каждый мастер на месте определяется с решением, при этом принимаются к сведению особенности строения, пожелания застройщиков и квалификация исполнителя. Но самый важный фактор, влияющий на окончательное решение – выбранный метод фиксации стропильной системы должен быть максимально надежным.
Способы крепления стропил на двускатной крыше бани
Такая крыша немного сложнее односкатной, но имеет неоспоримые преимущества, в связи с этим двускатные варианты применяются наиболее часто. Стропильная система может быть висячей (концы ног упираются в балки потолочного перекрытия) или наслонной (стропильные ноги упираются в верхний венец сруба или мауэрлат). В банях, поставленных из пенобетонных блоков или иных кладочных материалов, для наслонной стропильной системы нужно по периметру делать армирующий пояс и устанавливать мауэрлат. Это намного усложняет процесс строительства, метод применяется довольно редко. Как крепятся стропила в главных узлах?
Профессиональные строители во всех случаях рекомендуют усиливать конструкции стропильных систем при помощи дополнительных подпорок и раскосов.
Каких и сколько усиливающих элементов использовать во время фиксации стропил, выбирает профессионал на месте. Для примера рассмотрим несколько вариантов крепления стропил на бане.
Цены на различные виды крепежа для стропил
Крепеж для стропил
Видео — Узлы стропильной системы
Фиксация стропильных ног на бане из пеноблоков
Стропильные ноги в таких банях крепятся к мауэрлату, установленному на армирующем поясе. Соответственно, начинать работу нужно с заливки армирующего пояса и монтажа мауэрлата.
- По всему периметру помещения на стенах установите опалубку под заливку бетона. Для опалубки можно использовать обрезные доски толщиной примерно 20 мм, доски фиксируются к пеноблокам обыкновенными гвоздями. Усилие бетона незначительно, деформации опалубки не должно быть. Выставьте верхние кромки опалубки горизонтально по уровню.
Важно. Перед заливкой бетона в блоках просверлите отверстия и установите в них шпильки для фиксации мауэрлата. Расстояние между шпильками примерно 1,5–2 метра, следите, чтобы отверстия не попадали в кладочные швы.
- Между крайними шпильками под уровень натяните нить, с ее помощью намного легче контролировать горизонтальность верхней плоскости раствора.
- Заливайте подготовленный цементно-песчаный раствор или бетон в опалубку и постоянно выравнивайте его гладилкой. Для контроля пользуйтесь нитью.
Практический совет. Во время проверки положения раствора не нужно поднимать нить вверх, она будет прилипать к массе и показывать неправильное положение. Нить следует натягивать в сторону и отпускать ее как струну. Намного легче работать не с веревкой, а толстой леской.
После того как стяжка полностью застынет, установите на нее мауэрлат и прочно затяните гайками. Не забывайте между мауэрлатом и стяжкой обязательно класть гидроизоляцию. Лучше пользоваться двумя слоями обыкновенного рубероида, это дешево и надежно. Для мауэрлата применяется доска толщиной не менее 50 мм и шириной в пределах 200–250 мм. Далее следует приступать к монтажу потолочных балок перекрытия, именно к ним будут крепиться нижние ноги стропил.
Шаг 1. Установите первую доску потолочного перекрытия. Ее длина должна быть примерно на 80 см больше ширины помещения, по 40 см требуется на свес с каждой стороны. Такой метод установки стропил рекомендуется для невысоких бань. За счет того, что стропильная система держится на балках перекрытия, визуально увеличивается высота бани. Если свес делать из стропильных ног, то они опускаются значительно ниже уровня мауэрлата и визуально уменьшают высоту и так небольших фасадных стен. Кроме того, крепления стропильных ног к балкам перекрытия намного проще, нет надобности делать сложные запилы на пятках. Подготовка пяток требует не только довольно много времени, но и немалого практического опыта.
Шаг 2. Рассчитайте количество и размер стропил. Расстояние между ними должно быть примерно 60 см, на конкретное значения оказывают влияние следующие факторы:
- размеры используемых пиломатериалов;
- климатическая зона расположения бани;
- характеристики кровельных покрытий;
- размеры строения;
- наличие или отсутствие дополнительных распорок стропильной системы.
Длина стропил зависит от угла наклона крыши, но строители-практики используют упрошенный метод расчета – умножают ширину бани на 2/3. К примеру, если ширина крыши 6 м, то длина одной стропильной ноги равняется 6×2/3=4 метра. Такая длина обеспечивает угол наклона крыши 30°, чего вполне достаточно для всех климатических зон нашей страны вне зависимости от максимального уровня снегового покрова.
В зависимости от линейных размеров бани и пожеланий застройщика, крыша в бане может быть односкатной или двухскатной, плоской или наклонной. Чаще всего используется вариант наклонной двухскатной крыши, по своим эксплуатационным характеристикам она подходит ко всем климатическим зонам нашей страны, под такими крышами можно обустраивать жилые чердачные помещения.
Двухскатные крыши могут быть наслонными (часто применяются на строениях шириной более шести метров) и висячими. Для повышения показателей устойчивости наслонный тип крыш имеет дополнительные упоры стропил, висячие стропильные системы имеют упор только на мауэрлаты или балки потолочного перекрытия (вариант используется редко), в верхней части стропила удерживаются ригелями. Для примера возьмем наиболее распространенный вариант – висячие двухскатные крыши.
Висячие стропила
Висячие стропила пролеты от 13 до 17 м
Виды наслонных стропил
Виды висячих стропил
Расчетная схема висячих стропил
Варианты решения карнизного узла
Примем во внимание, что размеры бани 5×5 метров, баня из пиленого бруса, верхний ряд исполняет роль мауэрлата. Крыша двухскатная висячая, без утепления.
Перед началом изготовления стропил нужно сделать предварительные расчеты, с их помощью определим угол наклона и параметры стропильных ног.
На стропильную систему действуют следующие нагрузки:
- постоянные. Вес стропильной системы, обрешетки и кровельного покрытия. Вес кровельного покрытия зависит от конкретного материала кровли и указывается производителем;
- временные. Ветровые и снежные нагрузки, вес рабочих;
- стихийные. Землетрясения, ураганы и т. д. Стихийные нагрузки во время расчетов стропильной системы в нашей стране не принимаются во внимание из-за небольшой вероятности их возникновения.
Во время расчетов толщины и ширины стропил нужно принимать во внимание сумму максимальных значений всех типов нагрузок. Для того чтобы была понятнее технология расчетов, нужно немого разбираться в нагрузках, действующих на каждый отдельный узел крыши.
Нижняя часть стропильных ног садится на мауэрлаты, узел должен воспринимать вертикальные и боковые нагрузки. Ригели работают лишь на разрыв, воспринимают горизонтальные нагрузки. Верхняя (коньковая) часть стропильных ног должна воспринимать горизонтальные усилия сжатия. Пролеты стропил под нагрузкой работают на изгиб. Надеемся, что эти знания помогут вам выбирать наиболее надежные способы крепления архитектурных элементов в узлах.
Если вес кровельного материала указывается производителем, то ветровую и снеговую нагрузку нужно рассчитать самостоятельно.
Показатели зависят от максимальной высоты снежного покрова в каждом регионе. По карте снеговых нагрузок определяется конкретная зона проживания и с помощью таблицы определяется максимальное усилие.
Таблица поправочных коэффициентов
А – для открытой местности.
Б – для местности с препятствиями.
По карте определяется регион проживания, с помощью таблицы узнается поправочный коэффициент, зависящий от высоты бани и места ее расположения.
Для определения нагрузки нужно нормативное значение умножить на поправочный коэффициент.
Для московского региона параметры стропил можно узнать по таблице.
Практический совет: если вам сложно самостоятельно делать расчеты – снимите размеры стропильной системы на уже существующих строениях подобного типа. Во время расчетов принимался угол наклона 20°.
Инструкция по изготовлению стропильной двускатной системы
Вначале несколько советов по выбору материала. Для стропильных ног можно брать доски 50×150 мм, шаг между стропилами 90 сантиметров, угол наклона скатов 20°. Подбирайте только качественный материал, без глубоких трещин и изгибов.
Очень важно – в местах соединения не допускайте наличия даже здоровых сучков. Для выбора стропильной системы нужно будет внимательно осмотреть пиломатериал, заготовки следует брать увеличенной длины с учетом отрезки непригодных участков с торцов.
Для стропил используйте только самый качественный материал
Максимальное количество подготовительных работ нужно делать на ровном участке земли, на крышу следует поднимать уже готовые конструкции для крепления.
Временную фиксацию стропильной системы следует выполнять различными некондиционными досками, их также нужно заблаговременно поднять на крышу.
Шаг 1. Проверьте параметры мауэрлата. Проверяйте параллельность противоположных брусьев мауэрлата, отклонение по параллельности не должно превышать ±2÷3 см. Убедитесь, что нагели фиксации мауэрлата установлены правильно и на нужных расстояниях. Проверьте вертикальность их положения.
Шаг 2. Изготовление стропильных ног. Для размеров нашей бани достаточно шесть пар стропильных ног.
Важно: если вам приходится делать большое количество одинаковых элементов, обязательно сделайте один шаблон. Каждая отдельная разметка дает небольшие погрешности, которые в сумме могут составить значительную величину. Кроме того, использования шаблона значительно ускоряет процесс работы.
Для шаблона стропильных ног возьмите обрезные доски 20×100 мм длиной примерно 3 метра. Вверху соедините их внахлест одним гвоздем (узел должен быть подвижным), к одной доске прибейте горизонтальный отрезок доски, он будет служить шаблоном ригеля. Расстояние ригеля от коньковой части в пределах 40÷50 сантиметров. Ригель зафиксируйте только на одной доске, ко второй он прибивается уже после выбора угла наклона стропильных ног.
Поднимите шаблон на крышу, временно поставьте на предполагаемое место установки стропил. Изменяйте угол наклона и величину выноса, внимательно следите, чтобы конек располагался точно посредине бани. Нашли оптимальное место – прибейте ко второй доске ригель, усильте крепление досок и коньковой части еще несколькими гвоздями.
Опять поставьте приготовленный шаблон на мауэрлат и отметьте место узла соединения стропил. Соединять их можно различными способами, мы выбрали самый простой – при помощи опорного бруска и металлических уголков.
Закрепите на шаблоне планку на месте опорного бруска.
Шаг 3 . По краям бани (в месте фронтонов) прибейте вертикальные бруски 50×50 мм.
Высота брусков должна равняться высоте стропильной системы, проверьте их вертикальность, натяните между ними прочную веревку или нить. Теперь очень ответственная работа – проверка шаблона во всей длине бани. Устанавливайте его с шагом примерно один метр и смотрите на наклон и расположение опорного бруска. Само собой разумеется, что коньковая часть должна быть по нитке. Обнаружились проблемы по размерам в пределах одного сантиметра – не беда, эти неровности устранятся во время установки обрешетки под кровельные покрытия. Если разброс по размерам больше – нужно регулировать шаблон таким образом, чтобы добиться его оптимальных средних показателей. Все нормально – осторожно снимите шаблон на землю, при необходимости дополнительно укрепите все узлы.
Цены на доски
доски строительные
Видео – Сборка стропил
Шаг 4. Положите шаблон на ровную площадку, приставьте к нему одну стропильную ногу. Главное внимание обращайте на положение коньковой части, если есть сучки – обрежьте их. Нависающую часть стропил можно выровнять в последний момент перед установкой или уже после полного монтажа стропильной системы.
Стропила в коньковой части можно соединять несколькими способами.
В шип самый надежный, но в нашем случае он не годится – слишком тонкие доски. Рекомендуем использовать соединение у конька в полдерева.
Вам легче будет использовать такой вариант соединения стропил с упором под углом 90°. Для исключения смещений с обеих сторон, узел нужно зафиксировать металлическими пластинами на саморезах, следите, чтобы саморезы не располагались друг против друга, размещайте их равномерно по площади стропильных ног.
Можно сделать верхнее соединение еще проще – встык. Но это довольно рискованно, слишком неустойчивая конструкция в итоге получится. Для климатических зон с теплым климатом еще подойдет, но если в вашей зоне снеговые покровы достигают больших значений, да еще часто бывают сильные порывы ветра, то такой способ применять не рекомендуется.
Шаг 5. Сделайте метки в верхней и нижней части стропил. В верхней части отрезать нужно под углом, соединение будет встык. Линия отрезания должна соединять верхнюю и нижнюю точку соединения шаблона. Очень важно – не отрезайте сразу две ноги симметрично, снимать чертеж нужно на каждой ноге с соответствующей стороны. Этот узел с двух сторон соединяется металлическими пластинами толщиной не менее 2 мм. Следите, чтобы шурупы не находились друг против друга, размещайте их по максимуму равномерно по площади стропила.
Шаг 6. По шаблону определите место упора стропильной ноги в мауэрлат, закрепите в этом месте упорную в мауэрлат доску. Ее можно фиксировать снизу стропильной ноги на ребро доски или сбоку. Этот узел должен выдерживать значительные усилия на сдвиг, для фиксации упора пользуйтесь мощными саморезами или болтами.
Шаг 7. Положите две подготовленные стропильные ноги на ровное место, еще раз проверьте их положение и размещение узлов шаблоном. Все нормально – осторожно уберите шаблон из досок в сторону, зафиксируйте на место ригель.
Составляющие стропильной фермы
Сборка стропильной фермы
Обращайте внимание, чтобы верхние концы стропил упирались друг в друга по всей площади среза. Верхний (коньковый) узел считается наиболее нагруженным, на него воздействуют самые большие усилия сдавливания. Небольшие щели еще можно подровнять, есть зазоры более 3÷4 мм – вы неаккуратно делали разметку, придется кончики подрезать повторно. Именно для таких неприятных случаев мы рекомендовали брать доски с запасом по длине, в противном случае пришлось бы использовать новый материал, а это повышает стоимость стропильной системы.
Ригель фиксируйте внахлест к стропильным ногам, для фиксации нужно использовать длинные болты или шпильки, гайки затягиваются с двух сторон. Достаточно по два таких болта на каждую ногу.
Не забывайте, что ригель работает на сжатие, не допускайте колебаний в соединениях. Для того чтобы исключить риски растрескивания стропил во время установки метизов, просверлите под них отверстия с диаметром меньшим диаметра шпильки (или болта) на 0,5÷1 мм. Шпилька должна входить в отверстия с усилием. Выступающую часть шпильки поле стягивания гайками нужно отрезать круглошлифовальной машиной (болгаркой).
Цены на саморезы
саморезы
Видео – Как запилить стропила под нужным углом и нужных размеров
Шаг 8. По такому же сценарию подготавливайте и собирайте все оставшиеся стропила. Положите их стопкой друг на друга, проверьте размеры. Внимательно осмотрите все несущие узлы. Обнаружили проблемы – немедленно устраняйте их, не откладывайте на «потом». Во-первых, на земле это намного удобнее делать. Во-вторых, «потом» можно забыть.
Комплект стропильных ног собран, подавайте его на крышу и начинайте сборку стропильной системы.
Монтаж стропильной системы
Все работы нужно делать с максимальной ответственностью, нарушение технологии или некачественные соединения обязательно дадут себя знать. Ремонт придется делать сложный и дорогостоящий.
Шаг 1. Закрепите крайние (фронтонные) стропила. Временно фиксируйте их обрезками досок. Внимательно выставляйте каждую ногу по всем узловым точкам, не спешите, проверяйте каждый размер. Натяните веревки по коньку и по бокам. Боковые веревки лучше натягивать на вылетах стропил, в таком положении их легче устанавливать.
Шаг 2. Отметьте на мауэрлате места установки остальных стропильных ног, расстояние между ними должно быть в пределах одного метра и одинаковым.
Шаг 3. По очереди осторожно поднимайте каждую стропильную ногу, выставляйте ее по веревкам и временно фиксируйте досками. Доски прибывайте как под углом к каждой ноге, так и между уже установленными стропилами.
Шаг 4. Все стропила предварительно поставлены – проверьте правильность их расположения и начинайте фиксировать узлы металлическими уголками и планками на саморезах. Толщина металла не менее 1,5 мм. Не экономьте на уголках, устанавливайте их с двух сторон стропильных ног. В итоге у вас должна получиться устойчивая к разнонаправленным нагрузкам конструкция. Подровняйте длину нижней части стропильных ног, они должны выступать за периметр бани на 30÷40 сантиметров. Подравнивать размеры следует также под натянутую веревку.
Металлические пластины для соединения стропил
Крепеж для стропил
Шаг 5. Довольно часто неопытные строители допускают незначительные ошибки, во время монтажа стропильной системы они принимают взаимно усиливающий эффект. Это приводит послаблению, конструкция слабо сопротивляется продольным коньковым нагрузкам, стропильная система немного шатается. Эта проблема решается путем установки под крайние (фронтонные) ноги угловых упоров из досок. Упорные доски, кстати, в дальнейшем будут служить каркасом во время обшивки фронтонов.
Схема стоек, являющихся каркасом фронтона и дополнительная укосина
В зависимости от типа кровельного покрытия делается обрешетка. Для мягких покрытий нужно делать сплошную обрешетку из клееной фанеры, плит ОСП или дешевых необрезных досок. Можно брать и обрезные доски, но такая обрешетка обойдется очень дорого.
Цены на соединительные пластины
металлические пластины соединительные
Как сделать обрешетку стропильной системы
Рассмотрим два варианта обрешетки: сплошную и реечную.
| Тип обрешетки | Описание | Илюстрации |
|---|---|---|
| Обрешетка из реек | Используйте рейки 20×50 мм, можно брать и необрезные доски. Второй вариант намного лучше: выше несущие характеристики, легче прибивать кровельное покрытие. Обрешетку нужно прибывать снизу вверх, расстояние между рейками зависит от конкретного вида кровельного материала. Для ондулина оно несколько больше, для профилированных листов или металлочерепицы расстояние можно делать в пределах 40 сантиметров. Сделайте два шаблона для контроля расстояния между решетками, пользуйтесь ими по краям реек. У конька обрешетку прибейте чаше, в нее будет фиксироваться коньковая часть и листы кровли. Со стороны фронтов веревкой с синькой (отбивочным шнуром) нужно отбить ровную линию. Выступающие концы реек обрезаются ручной или электрической пилой. |
|
| Сплошная обрешетка | Перед началом работ нужно продумать оптимальное расположение листов фанеры или ОСП. Нужно выбрать такое их положение, чтобы минимизировать количество обрезаний и отходов. Не спешите, сделайте на бумаге план размещения листов. Посмотрите, как их лучше класть на стропильную систему – вдоль или поперек. Начинать укладку нужно снизу, возле одного из фронтов сразу выравнивайте положение листов. Если положение немного не совпадает – сдвигайте листы, зазор в один сантиметр между листами не оказывает негативного влияния на прочность и герметичность кровли. Со стороны второго фронтона кромки листов также придется ровнять под веревку с синькой. |
|
Обрешетка готова, можно приступать к покрытию крыши кровельными материалами.
Не стоит повторять, какое важное значение имеет крыша бани и к каким последствиям могут привести ошибки во время ее строительства. Дадим несколько советов «начинающим» плотникам, это поможет им чувствовать себя спокойно весь период эксплуатации бани.
Чем сложнее тип соединения отдельных элементов стропильной системы – тем оно надежнее. К примеру, соединение в шип держит и вертикальные, и горизонтальные нагрузки, а соединение внахлест работает только с вертикальными нагрузками.
Мы описывали только самые простые способы соединения в несущих узлах, принимали во внимание, что у многих застройщиков недостаточно опыта для выполнения сложных соединений. Для таких соединений «не стесняйтесь» использовать дополнительные крепежи (металлические пластины и уголки, самодельные деревянные подпорки и т. д.). Пусть вы немного «ухудшите» внешний вид стропильной системы, зато намного увеличите ее устойчивость. Кроме того, крышу бани изнутри никто, кроме вас, не увидит. А аварийную ситуацию увидят все.
Тщательно подбирайте пиломатериалы для стропильной системы. Старайтесь избегать продольных соединений коротких стропил. Дерево всегда немного усыхает/разбухает, что приводит к изменениям линейных параметров. А это, в свою очередь, постепенно послабляет соединения.
При возникновении малейших сомнений в устойчивости висячей стропильной системы устанавливайте вертикальные бабки, подкосы, затяжки и т. д. Не имеет большого значения конкретный вид дополнительных упоров, главное чтобы они давали положительный эффект. Обыкновенный коньковый брус намного повышает устойчивость стропильной системы к продольным нагрузкам.
Две доски толщиной по 25 мм по прочности на изгиб значительно превышают прочность доски толщиной 50 мм. Конечно, при одинаковой ширине. Это законы сопротивления материалов, пользуйтесь ими. Соедините доски между собой через прокладки из обрезков досок любой толщины. Кстати, такие «двойные» стропильные ноги отличаются повышенными характеристиками устойчивости. Что касается стоимости стропильной системы, то она почти не изменяется.
Соединение стропил внахлест
Саморезы – отличные метизы. Но только при одном условии – они не китайского производства. Эти «умельцы» применяют для их изготовления сплавы очень низкого качества. Даже большого диаметра некондиционный метиз имеет очень низкие характеристики физической прочности. Проверить качество саморезов просто – согните его под прямым углом, качественный материал должен выдерживать не менее трех изгибов. Китайские треснут, в лучшем случае, на второй попытке.
Если вы с крышей раньше не сталкивались – обратитесь за помощью к более опытным знакомым. Не обязательно звать на помощь «дорогостоящего» матера, достаточно чтобы ваш помощник работал у него подсобником. И последнее. Всегда предусматривайте возможность попасть под крышу. Это может быть лаз из предбанника или открывающееся окно на фронтоне. С их помощью вы сможете проводить периодические ревизии состояния стропильной системы и кровельного покрытия. Чем раньше обнаружатся протечки или проблемы с геометрией кровли, тем легче и быстрее их устранить.
Обрешётка крыши (опирается на стропила) и окно в фронтоне
В проем будет вставлено окно. Попасть на крышу можно, приставив лестницу
Лестница на банный чердак
Видео – Крыша для бани своими руками
Видео – Монтаж стропил
Видео – Монтаж фронтонов
Видео – Монтаж кровли (часть 1)
Видео – Монтаж кровли (часть 2)
