В самый разгар лыжного сезона подвели лыжные ботинки – от большой нагрузки выпали заклепки в месте выступающего носка, и подошва начала отклеиваться. Приклеивать подошву на суперклей без дополнительного ее крепления не имело смысла, а в мастерской не было возможности поставить новые заклепки. Тогда и появилась идея использовать вместо заклепок болты с шайбами и гайкой.
Статья будет полезна тем, кто оказался в подобной ситуации. Сделать такой ремонт лыжных ботинок своими руками совсем несложно.
Для ремонта потребуется:
Болт на 3×40 мм с плоской головкой, гайкой и двумя шайбами
Обрезок бельевого шнура из ПВХ длиной 200-250 мм
Плоскогубцы
Полотно для ножовки по металлу или кусачки
Клей для склеивания кожи и резины
Последовательность ремонта
Шаг 1 . Подготовим необходимые инструменты и материалы.
Шаг 2 . Удаляем оставшиеся части заклепок и зачищаем склеиваемые поверхности.
Шаг 3 . Через заклепочные отверстия протягиваем обрезок бельевого шнура и его конец выводим из ботинка.
Шаг 4 . В отверстие шнура вставляем болт с надетой на него шайбой.
Шаг 5 . Вытягиваем шнур с болтом через отверстие. Таким же образом вставляем в отверстие второй болт.
Шаг 6 . На выступающие части болтов надеваем шайбы, накручиваем гайки, наносим клей на зачищенные поверхности и затягиваем гайки.
Шаг 7 . Отступив от гайки на 3-4 мм, отрезаем выступающие части болтов. Для предотвращения откручивания гаек болты нужно расклепать.
Надеюсь, что после ремонта лыжные ботинки прослужат еще не один сезон.
Post Views:
1 977
Лыжники меня хорошо поймут. Особенно те, кто с этим хоть раз сталкивался. А если еще не сталкивался, то рано или поздно обязательно столкнется.
Лыжные ботинки Salomon
Итак, вы покупаете лыжные ботинки Salomon (или им подобные) с креплениями Pilot. Не те, в которых катаются пенсионеры в парке, а те, в которых можно показывать хорошие результаты на подготовленной трассе. К ним вы приобретаете соответствующие крепления и устанавливаете на лыжи. Вся эта конструкция стоит немало — кто катается, тот меня поймет. И вот через совсем непродолжительное время катания — несколько сезонов — с ними случается проблема. А именно — ломается молния. Надо сказать, что конструкция ботинок и то, как там установлена молния, кардинально отличается от обычных эимних сапог. В сапогах все просто — вытащил сломанную молнию и вшил другую. Это делают в любой обувной мастерской. С Саломонами совсем другая история — сложная высокотехнологичная конструкция ботинка рассчитана на то, чтобы в них ставили рекорды, а не занимались заменой молний.
Короче, когда с ботинками произошло вот это,
первая мысль — надо ехать и покупать новые, вряд ли здесь что-то можно сделать.
Ближайшие спортивные магазины
Сразу после катания поехали в ближайшие спортивные магазины. Самое удивительное, что в начале сезона что в Декатлоне, что в Спортмастере, в продаже были только по одной модели беговых Саломонов: в Декатлоне продавался всего лишь один размер, а в Спортмастере были любые размеры, но ботинки стоили около 14 тыс. рублей, что многовато даже для начала сезона, если не собираешься ставить рекордов.
Fischer и прочие марки не подходят из-за несоответствия крепления. Про в этих магазинах, видимо, даже и не слышали.
Что обсуждают на лыжных форумах
Что делать? Как обычно в таких случаях — надо обратиться к интернету. Оказалось, что на форуме лыжников эта тема достаточно популярная и обсуждается каждый год. Нужно ремонтировать, это вполне реально. Некоторые участники форума находили хороших специалистов в своих районах — в обычных мастерских по ремонту обуви.
Надо пробовать. В первой мастерской сходу взять ботинки отказались, сказали, приходите, когда будет мастер, с ним пообщайтесь, без него такой заказ принять не можем. А вот во второй, внимательно осмотрев и оценив масштаб бедствия, мастер предложил вариант, как можно вставить новую молнию, не затрагивая жестких конструкций ботинка.
Короче, то ли мастер испугался, что я ботинок в его присутствии фотографирую, то ли он просто супер-мастер, но через два дня Salomon выглядел как новенький!
Жесткую конструкцию ботинка мастер обошел очень филигранно.
За какую цену? 450 руб! Кому интересно — пишите, сообщу адрес мастерской.
Вывод один — всегда ищите варианты, а не бросайтесь делать то, что первое приходит в голову!
Разбираем горнолыжный ботинок
Зачем? Чтобы понять, как он устроен, из чего состоит и, что особенно важно, каким образом ботинкам можно придать индивидуальность. В качестве примера разберём ботинок классической компоновки.
1
Вот этот, допустим (фото 1). Модели могут достаточно сильно друг от друга отличаться. Иметь различного качества пластик, обладать нужными, а чаще бесполезными наворотами. Например, режим ходьба-катание, «тумблер» регулировки жесткости и прочими штучками, которые, к слову сказать, ничуть не улучшают работу ботинка, но увеличивают его визуальную привлекательность и стоимость. Но сейчас не об этом.
Приступим к разборке. Обратный процесс, как всем известно, иногда бывает задачей непростой. Поэтому давайте я буду разбирать, а вы посмотрите.
Полностью расстегиваем клипсы, распускаем стреп (ремешок на липучке). Извлекаем внутренник (внутренний сапожок; лайнер).
Здесь показан один из вариантов извлечения. Делаем аккуратное движение левой рукой на себя, правой от себя. Следим за тем, чтобы пятка внутренника не повредилась, зацепившись за что-нибудь. А цепляться, как правило, есть за что.
Внутренник извлекли целым и невредимым. Он может быть со шнуровкой и без нее; подлежащий термоформовке и нет; с меховой опушкой и, на взгляд, совсем простенький. Так или иначе, задача внутренника заполнить пространство между ногой и пластиковой оболочкой. Не всегда, но в нём можно обнаружить стельку (снимок 5). Именно эту стельку порой меняют на индивидуальную.
В комплект ботинок могут входить тонкие (до 1мм.) вкладыши, вырезанные по периметру штатной стельки. Ими предлагается регулировать полноту ботинка, сооружая некий слоеный пирог из стелек. Сам по себе, на мой взгляд, неплохой вариант добиться нужной фиксации стопы. Правда, применим только в разумных пределах и далеко не во всех случаях. Если нужно добавить полноты, слои убирают, вплоть до штатной стельки. И катаются вовсе без нее.
На фото 6 — запечной внутренник с «запахом», (ударение на втором слоге) вместо язычка. Бывают запечные внутренники с язычком. Эти внутренники сами по ноге не садятся. Их следует «запекать», разогрев до необходимой температуры.
Еще бывают внутренники заливные. Здесь мысль проста. Во внутренник через специальные трубочки заливается жидкий пенный состав, чем-то похожий на строительный (типа Макрофлекс). После полимеризации получается внутренний сапожок, до тонкостей повторяющий контуры голеностопа.
Все эти варианты по-своему хороши. Но имеют как плюсы, так и минусы. Панацеи, к сожалению, нет. Не в этом дело. Главное, что внутренник совместно со стелькой, как элемент конструкции, способен придать ботинку определённую индивидуальность. Кроме того, внутренний сапожок можно заменить нештатным. Иногда в этом есть определенный смысл. Однако в том случае, если нога целиком, либо своими «выдающимися» местами стремится «раздвинуть границы» пластиковой оболочки, от внутренника чудес лучше не ждать.
Тепло и комфорт - внутренник мягкий и «пухленький». Правильная (без искажений) передача движения на лыжу - внутренник тонкий (иногда похожий на тряпочку) или жесткий (как заливной). Показатели комфорта и рабочих характеристик ботинок уже много лет пребывают в состоянии конфликта между собой. К сожалению, так бывает часто в горных лыжах.
Идем дальше. Рассмотрим пластиковую оболочку ботинка, или пластик, если говорить короче.
В классическом варианте компоновки пластиковая оболочка состоит из двух частей. Верхнюю часть условно назовем «голенище», нижняя пусть будет «калоша». Если делать боты на заказ, голенище может быть наборным. В некоторых моделях пластик имеет конструктивные премудрости, сути не меняющие.
Верх и низ ботинка между собой соединяются парой шарниров (стрелка на фото 9). Шарнирное соединение может быть оснащено эксцентриком, предназначенным для регулировки бокового наклона голенища (кантинг). Фото 10.
Узел выглядит вот так.
Или так. Есть и другие варианты. Как есть и боты без всяких вариантов регулировки кантинга вообще. Например, модели начального уровня. На некоторых спортивных ботах, как ни странно, узел регулировки кантинга так же отсутствует. В спорте эти задачи особенно актуальны, но решаются другими методами. Настройка кантинга, или сход-развала, — отдельная тема. Об этом поговорим позже.
Для наклона голенища во фронтальном направлении существует несколько вариантов регулировки.
Такой вот клинышек, установленный между калошей и голенищем, один из них (фото 15). Если модель ботинок предусматривает подобную регулировку, тогда клинья входят в комплект поставки.
В комплект могут входить и другие элементы, действующие по принципу клина.
На снимке 16 видим клин, которым можно усилить охват икры в верхней части голенища. Обычно он уже стоит на месте. Снять его, или оставить, решайте сами. Деталь называют задним спойлером. Есть, как вариант, и передний, но применяется очень редко. Боты им обычно не комплектуются.
На фото 17 пяточный клин (подпятник). Подпятник при желании устанавливают под внутренник с целью увеличить степень фиксации пятки. Оба этих клина могут быть использованы для точных настроек системы лыжник-ботинки-лыжи, актуальных в скоростных дисциплинах. Ими же есть шанс лыжника разбалансировать. Применять клинья, поэтому, стоит аккуратно.
Заглянем внутрь пластика.
В глубине (фото 18) видим еще одну стельку. Я ее называю основной, или «основой». И не случайно. На мой взгляд, основа должна располагаться в пластиковой оболочке плотно, устойчиво и без люфтов. Почему? Об этом чуть позже.
Стрелкой (слева) я указал странный литьевой бортик, который частенько впивается в соответствующую косточку с внешней части стопы. Назначение этого элемента мне не понятно. Его не трудно убрать. Что я обычно и проделываю сразу. Хочу дать такой совет. Прежде, чем обращаться за помощью к бутфитеру, внимательно осмотрите пластик своего бота на предмет качества отливки, обратите внимание на соединительные болты и клёпки. Они вполне могут занимать большее пространство, чем требуется. Проверьте, не перепутаны ли основные стельки местами. К сожалению, по непонятным причинам, так бывает. И даже в новых ботинках.
На фото 19 хорошо видна пунктирная линия. Если по ней обрезать пластик калоши, ботинок в итоге станет мягче. Если после «обрезания» в получившийся пропил (указан стрелкой) приспособить распорку, тогда частично ботинку можно вернуть изначальную жесткость. Если распорку сделать подвижной (с возможностью фиксировано перемещаться вдоль пропила), тогда жесткость бота можно будет регулировать. Ни в коей мере не призываю к подобным действиям. Это просто иллюстрация на тему «О ДОПАХ». На этом же фото чуть ниже видны закладные. Именно здесь имеет привычку цепляться пятка внутренника в процессе разборки ботинка. Эти закладные - ответная часть вполне правильных болтиков,
которые видны на этом снимке. Такая система блокирует работу шарниров, заставляя работать на прогиб исключительно пластик оболочки. Если бы требовалось увеличить показатель жесткости данного конкретного бота, дополнительную пару сочленений я бы поставил сюда. (Фото внизу).
Разумеется, при такой конструкции главным условием успешной работы системы оказывается качество пластика. Именно по этой причине регулировку жесткости ботинок указанным образом производят только на верхних моделях, включая спортивные.
Теперь вернемся к основе (основной стельке). В каждом ботинке имеется своя основа. Даже в том случае, когда ее нет, в смысле не вытаскивается из оболочки. Будет лучше, если основу можно извлечь и поработать с ней.
Примерно так, как показано на фото 22, 23. Речь идет о том, что ногу можно выставить на необходимый уровень либо наращивая основу, либо наоборот, спиливая. Такая «регулировка» предоставляет дополнительную возможность поиграться с полнотой ботинок, и не только. Ясно, что цельнолитая конструкция основы из жесткой пены (фото 24, 25),
как минимум для подпиливания будет предпочтительнее. Для фрирайда, прыжковых дисциплин основу изготавливают из относительно мягкой пены, либо с мягким подпятником. На фото 26 показана мягкая основа. В любом случае под ногой хочется ощущать именно ОСНОВУ, а не элемент, имеющий некую подвижность в пространстве. Иначе, какой смысл, например, в стабилизации индивидуальной стельки? Конечно, если есть потребность в последней. Надо сказать, что индивидуальная стелька — изделие весьма точное. Поэтому её расположение на основе без деформаций и перекосов (фото 27) имеет определенный смысл.
Внутри пластиковой оболочки больше нет ничего интересного. Произведем «наружный осмотр» пациента.
Нас может интересовать информация о ботинке. Как правило, на пластике указывается индекс жесткости. Этот самый индекс — чистая условность, и скорее говорит о заявленном уровне бота, нежели о его реальной жесткости. На практике ботинки с одним индексом, но разных моделей, производителей не покажутся одинаково жесткими, если повиснуть на язычках.
На колодке бота есть и другая информация. Обычно на пятке (фото 28).
275 мм — длина колодки ботинка. Эта величина имеет значение при установке креплений. Иногда ее путают с длиной стопы, чего делать не следует. Возникнет путаница, и крепы будут поставлены неверно. Во избежание недоразумений лучше придти на установку с конкретными ботинками.
23/23.5 — размер бота. Вот это и есть длина стопы в сантиметрах. Калоша отливается с шагом 1 см (размер). Половинки в любительских ботинках выбираются наполнителем внутреннего сапожка. В спортивных ботах половинок вообще нет, что нередко создает дополнительные трудности при выборе и последующей доводке. Голенище и там и там может быть отлито сразу для нескольких размеров.
Важными элементами ботинка являются клипсы. Совместно с гребенками они отвечают за степень затяжки бота. Считаются они снизу вверх. Т.е. верхняя пара будет четвертой (в нашем варианте). Сколько их должно быть? Две, три, четыре, или пять? Главное, чтобы не одна. Если ноги не проблемные, всё равно сколько. Если проблемы имеются, тогда четырех-, пяти-клипсовые боты предпочтительнее. В случае их последующей доводки.
У нашего ботинка все клипсы металлические, «микроподгоняемые». Вторую клипсу есть возможности поставить аж в трех положениях. Это хорошо. Есть варианты перестановки третьей и четвертой гребенок. Тоже хорошо. На моделях попроще иногда устанавливается верхняя гребенка с функцией быстрой перестановки.
На фото 29 показано только несколько вариантов клипс. Стрелками я указал на «нежелательные». На них нет функции микроподгонки, что плохо. Да и пластик — не лучший материал в клипсостроении. Металлические будут дольше служить. В случае поломки клипсы ее можно заменить, пусть даже аналогичной. Так же, как и гребенку. Достаточно обратиться с этим вопросом в нужное место. Если, как водится, неприятность случилась совсем не вовремя, в качестве «запаски» можно использовать качественный скотч. Муторно, конечно, мотать его на каждое катание, но… как вариант.
Если продолжить тему ремонта, стоит затронуть и другие элементы ботинок.
Этот ремешок с липучкой называется «стреп», иногда «бустер». Хотя Booster конструктивно от стрепа отличается.
На фото внизу видно, чем именно. Кстати, бустер здесь поставлен как бы наоборот. Хозяину так удобнее добираться до «крокодильчика».
На фотографиях хорошо виден краешек переднего спойлера. Речь о нём шла выше.
Между тем функции бустера и стрепа аналогичны. Элемент может быть заменен, пусть даже неоригинальным. В случае необходимости стреп можно нарастить.
На фото 34 показано, в каких именно случаях, или отремонтировать, заменив липучку. К сожалению, она не долговечна.
Даже не знаю, как назвать вот эту часть конструкции (фото 35, 36). То ли «подметка», то ли «набойка». Имеется в виду, что она подлежит замене в случае износа по аналогии с гражданской обувью. Но это не так. В виде ЗИПа в комплект поставки эти штучки не входят. Отдельно для сервисного обслуживания не поставляются. Аналог подобрать невозможно, поскольку деталь отличается особой оригинальностью. Почему? Думайте сами. Особенно стоит задуматься любителям побродить в ботах по голому асфальту, покорить скальные выступы.
Подошва ботинка (колодка) может быть и без излишеств. На некоторых верхних и всех спортивных моделях применяется «цельнолитая» колодка. При всей своей простоте именно она позволяет ощутить полный контроль над лыжами, так как устойчива к деформации при максимальных нагрузках. И не только поэтому.
Колодка может выглядеть так. На фото хорошо видны «дырочки», которые нужны при установке дополнительных лифтующих пластин (лифтеров).
Или так. Здесь намечены отверстия под шурупы, которыми собственно будут крепиться пластины.
Цельнолитая колодка в комплекте с лифтерами в отличие от обычной, пустотелой (фото 41) дает возможность точной настройки сход-развала спортивных ботинок.
После установки лифтующих пластин ранты калибруют фрезером. Как показано на фото 42. Подробнее тему настройки сход-развала разберем отдельно, в следующем материале. Сейчас важно понять о чем идет речь, когда говорят о ботинках, предназначенных для фрезерования. И что там собственно фрезеруют.
Ну вот, пожалуй, и все. Собираем ботинок в обратном порядке. Надеюсь, получилось интересно, возможно даже познавательно.
За качество фотоматериала сильно не ругайте. Фотограф я начинающий, Собственно, как и сочинитель.
Александр Василевский
Какое отношение ремонт подошвы ботинок имеет к строительству? Самое что ни на есть непосредственное - босиком много не построишь. Поэтому рабочую обувь можно смело назвать инструментом, который, , иногда нужно ремонтировать. Довольно часто поношенная обувь отправляется в мусорный бак, хотя вполне может еще послужить в качестве рабочей обуви. Ведь для нее не так важен внешний вид, главное чтобы она была удобной и теплой.
После пары-тройки сезонов интенсивной эксплуатации подошвы зимних меховых ботинок слегка промялись, и долго ходить в них стало слегка неудобно. Выбросить довольно крепкую пару кожаной обуви рука почему-то не поднялась. Отбросив последние сомнения, смело выдрал из ботинок картонные стельки, тем более что они приклеены были только по своему периметру.
В большинстве современной обуви подошвы во внутренней части имеют вид вертикальных ячеек, образованных тонкими литыми перегородками, служащими для амортизации при ходьбе. От нагрузки со временем стенки ячеек сминаются, и пятка с носком проваливается, что вызывает неудобство во время движения.
Выходов из такой ситуации три:
- Поблагодарить старые ботинки за верную службу и купить новую пару.
- Отдать ботинки в ремонтную мастерскую для полной замены подошв.
- Самостоятельно отремонтировать подошвы с помощью прямых рук и нехитрого инструмента.
Я не первый уже раз выбираю третий вариант. Час работы и в руках практически новые ботинки, подогнанные под индивидуальные особенности и потребности. Для восстановления подошв потребуется нехитрый инструмент (нож и ножницы) и старые тапки. Не знаю, как они правильно называются, но, думаю, у каждого они есть - летние из пористого материала, то ли резины, то ли вспененного полиуретана.
Пробовал применять разные материалы, но самый лучший эффект дают именно сланцы - ведь они как раз и рассчитаны на нагрузку от пяток при длительной ходьбе. Микропористая резина жестковата, туристические коврики, наоборот, слишком мягкие, быстро сминаются.
С помощью ножа из старых тапок вырезаю кубики (иногда прямые параллелепипеды) чуть-чуть больше размера ячеек и просто на трении вставляю их в ячейки. Их верхние грани образуют внутреннюю поверхность подошвы, которая может быть сформирована с учетом индивидуальных пристрастий (по типу ортопедической стельки).
В передней части подошвы производитель этих ботинок изобразил море в виде волнистых линий - что же, красиво, но кубики не вставишь. Поэтому я просто отрезал от старого тапка плоский листик и вырезал из него деталь, призванную устранить прогиб стельки под суставами пальцев. Эту пластинку к стельке я приклеил обыкновенным двусторонним скотчем - на сдвиг он держит прекрасно, а отрывать его вряд ли кто-нибудь будет.
