Бытует мнение, что пряные травы вредители обходят стороной. С радостью согласилась бы с этим, но мой эстрагон был наглым образом сьеден паутинным клещом… А теперь, спустя полгода, на моих мини-помидорках появляется тонюсенькая паутинка…

Растение в горшке намного чаще страдает от болезней, ведь им приходится расти в тесноте, душных помещениях. Комнатные растения более слабые, чем их собратья на открытом грунте. А вот вредители, грибки и болячки очень любят домашний климат.

Иной раз, даже максимальные меры по профилактике не гарантируют защиту от заразы. Но знать и практиковать такие меры нужно:

• Дезинфекция грунта при посадке.
• Cтрогое следование рекомендациям по уходу за каждым видом растений: полив, свет, влажность.
• Регулярный осмотр растений, изоляция в случае подозрения на заражение.

Разберемся, какие вредители и болезни могут поражать пряные травы в горшках.

Селятся на внутренней стороне листьев, сосут сок растения. Бороться с ними — сущее наказание, так как они прячутся в теплых сухих местах в доме, и непременно возвращаются. Развиваются всего 7 дней, могут спать до 5 лет, переживая морозы, засуху, влагу… На пораженных листочках сначала образуются светлые точечки, которые со временем становятся пятнами, и листья опадают. Между стеблями и листьями появляется тонюсенькая паутинка, хотя и не во всех случаях.

Один из видов паутинных клещей

Нравится клещику тепло и сухость. Может очень быстро заразить все растения в доме. Профилактической мерой может стать регулярное опрыскивание прохладной водой, прикрывая землю от залива. Листочки можно мыть раствором хозяйственного мыла — в нем есть щелочь. Наносим ваточкой пену и смываем через 20 минут. Говорят, можно и не смывать.

Ставьте растение на солнце — клещ не переносит ультрафиолет. Если есть возможность вынести растение на грунт, там его ждет другой клещик побольше, который питается паутинными клещами… Вот так вот)))

Химия на клеща практически не действует, но действуют акарициды . Наиболее популярные: Санмайт (3 класс опасности), Актеллик, Фитоверм. Описывать препараты не буду, но суть одна — справляются с клещом.

Спирт . Обработайте 96% спиртом из распылителя поверхности, на которых стоят растения, горшки, каждый листик. Спирт испарится, не повредив растениям.

Интересная мера борьбы с клещиками — спреи от клещей и блох для домашних животных . Обработайте растения, через пару дней устройте им душ.

Борьба с клещом может продолжаться очень долго. Следите за растениями, обрабатывайте подоконники и под ними, оконные рамы.

Мучнистая роса и ложная мучнистая роса

Как выглядит заражение мучнистой росой : белый налет на листьях и стеблях, который позднее коричневеет. : налет живет под листьями, а на их поверхности проступают темные, бурые пятна.

Это грибок, который выводят фунгицидами . В статье я описывала способ обеззараживания почвы фунгицидами — Фитоспорином, Триходермином. У Фитоспорина и Триходермина есть преимущество — 4 класс безопасности. Значит, после обработки травки можно будет кушать.

Любит парниковые условия, духоту, избыток азотных удобрений. Не любит свежий, прохладный воздух, опрыскивание и проветривание. Больше фосфора и калия, значит не помешает опрыскивание . Конечно, лучший вариант лечения — удалить все зараженные побеги и листочки, далее следить за растением. Можно готовить серосодержащие препараты или даже настой чеснока. Вот такой раствор можно приготовить: чайная ложка соды на литр воды и пару капель жидкого мыла. Нанесите раствор ватным тампоном.

Существует разумный биологический закон: насекомых-опылителей привлекают самые сильные и жизнеспособные растения, а насекомых-вредителей (листогрызущих и сосущих) привлекают ослабленные, угнетенные растения. У сильных растений повышается шанс оставить здоровое многочисленное потомство, а слабые права на потомство не имеют, они будут найдены и уничтожены листоедами или другими вредителями.

Пока овощные культуры в хорошем состоянии, они мало привлекательны для вредителей, так как листья имеют структуру, которая им «не по зубам». В частности, листья многих культур покрыты защитными микроворсинками. В неблагоприятных условиях культуры подвергаются стрессу (пищевой стресс, водный стресс, световой стресс, тепловой стресс и т. д.), и если в этот момент их не поддержать, то растения ослабевают, меняется структура поверхности листьев, ворсинки пропадают. Растения становятся беззащитными и охотно поедаются вредителями, которые всегда находятся неподалеку и ждут своего часа.

Помните, что вредители всегда с нами, но они не могут уничтожить урожай или нанести ему существенный ущерб, пока имеют дело с крепкими, быстро растущими растениями. Пренебрежение законными требованиями овощных культур - одна из главных причин нашествия вредителей.

Но если при плохой агротехнике культура поражается вредителями, а на соседней грядке, при хорошей агротехнике, практически не поражается, возникает законный вопрос: правильно ли мы поступаем, когда поливаем хилые культуры пестицидами, чтобы защитить от вредителей. Не лучше ли изменить агротехнику, удовлетворить законные потребности овощных культур и тем самым получить тройную выгоду - устойчивость к вредителям, высокий урожай и чистую от остаточного количества пестицида продукцию .

Для прокормления растительноядных насекомых предусмотрена избыточная листовая масса: растения могут потерять до 30% листьев без всякого ущерба для урожая. Если равновесие между растительноядными и хищными насекомыми не нарушено, можно не впадать в панику, обнаружив колонию тли на листе огурца: личинки божьих коровок свое дело знают!

При применении пестицидов полезные насекомые гибнут в первую очередь, а их численность начинает восстанавливаться только после того, как размножатся вредители. А пока нет хищников, пока нарушено биологическое равновесие, происходит бурное размножение вредителей, вспышка их численности, которая требует повторного применения пестицидов и т. д. Как только мы взялись за пестициды, мы вступили в бесконечную борьбу, в которой наши мелкие временные победы в конечном счете превращаются в крупное поражение.

Ухудшается качество продукции, ухудшается среда обитания, мы все дальше уходим от биологического равновесия, которое могло бы установиться между вредителями и их естественными врагами.

Не торопитесь хвататься за опрыскиватель. Можно смириться с тем, что на оберточном листе капусты будет дырка, при условии, что весь кочан достанется вам. Человек должен получить львиную долю урожая, а вредители — свои законные крошки со стола хозяина.

Севооборот как способ повышения устойчивости огородных культур к болезням и вредителям

Не сажать культуру несколько лет подряд на том же месте - этого правила более или менее строго придерживаются все огородники. Важность чередования овощных культур в первую очередь обусловлена тем, что при отсутствии плодосмена в почве происходит накопление вредителей и возбудителей болезней, специфических для данной культуры.

Поскольку родственные, т. е. относящиеся к одному семейству, овощные культуры, как правило, поражаются одними и теми же вредителями и болезнями, важно не просто чередовать культуры, но высаживать овощи, относящиеся к различным ботаническим семействам.

Больше половины наиболее часто выращиваемых огородных культур относится к двум семействам - капустным и сельдерейным. Это создает определенные трудности при организации севооборота на огороде, особенно если учесть, что наиболее многочисленная группа - капустные культуры - является в то же время наиболее поражаемой вредителями. С целью улучшения ситуации можно рекомендовать расширить ассортимент выращиваемых овощей и трав за счет представителей других семейств. Выращивание наряду с традиционными культурами овощных бобов, кукурузы, фасоли, мангольда, физалиса, подсолнечника, лука-порея , а также ароматических трав увеличит устойчивость всего сообщества огородных культур к вредителям и даст прекрасную продукцию для вашего стола.

Смешанные посадки как способ повышения устойчивости огородных культур к вредителям и болезням

Все огородные культуры, как и вообще все растения, образуют и выделяют через листья и корни различные биологически активные вещества. Это могут быть инсектицидные (губительные для насекомых) или фитонцидные (губительные для микроорганизмов) вещества, ингибиторы или стимуляторы роста и многие другие вещества.

Продуцируемые данным видом овощей вещества, летучие и содержащиеся в корневых выделениях, оказывают влияние на растущие рядом культуры. Для одних это влияние благотворно - они становятся крепкими, здоровыми, более устойчивыми к различным неблагоприятным воздействиям, в том числе к вредителям и болезням. Но при близком соседстве некоторых овощных культур происходит взаимное, а иногда одностороннее угнетение растений, снижение их продуктивности и сопротивляемости к болезням и вредителям.

Задача огородника - так расположить растения на грядах, чтобы по соседству оказались овощи и травы, помогающие друг другу или нейтральные, но ни в коем случае не враждебные. Надо отметить, что метод «хороших соседей», оказывающий серьезное оздоравливающее влияние на все сообщество огородных культур, практически не требует дополнительных трудозатрат при посадке растений и существенно сберегает труд и время земледельца на стадии ухода за растениями.

Видовое разнообразие как фактор устойчивости сообщества растений к болезням и вредителям

Полезно задаться вопросом, почему все посадки на наших садовых участках всегда находятся под угрозой инфекции или нашествия вредителей, а в соседнем лесу, где никто не бегает с опрыскивателем, растения целы и насекомые живы. Попробую ответить на этот вопрос.

Во-первых благополучие сохраняется именно потому, что в лесу никто не бегает с опрыскивателем, ничего не поливает пестицидами и не нарушает сложившееся биологическое равновесие. А возникает это благополучие прежде всего потому, что растущие в лесу растения приспособлены к данным почвенно-климатическим условиям, а следовательно, не ослаблены и имеют высокую сопротивляемость к неблагоприятным воздействиям. К тому же растут они не как попало, а в стойких сообществах, в которых они связаны отношениями взаимопомощи и защиты. Вспомните, например, содружество лесной малины и крапивы.

И, наконец, устойчивому равновесию содействует видовое разнообразие растений. Чтобы предпринимаемые нами попытки оздоровить насаждения на наших участках были успешными, мы должны как можно больше приблизить их к природному сообществу, где нет проблемы вредителей, так как существует гармоническое равновесие между различными видами.

Чтобы эта армия успешно сражалась с нашими врагами, надо как минимум не уничтожать ее солдат ни пестицидами, ни вручную. Опыт показывает, что овощеводы-любители часто не знают, как выглядят многие полезные насекомые и уничтожают их, принимая за вредителей. Особенно часто такая участь постигает личинок божьих коровок, которые имеют сходство с личинками колорадского жука.

Надо взять себе за правило не уничтожать ни одного неизвестного насекомого. Поскольку вредители обычно хорошо известны, велика вероятность того, что неизвестное насекомое является нашим другом, а не врагом. А главное, надо создать на участке благоприятную для полезных насекомых среду. Желательно, чтобы огородный участок был окружен живой изгородью из длительно цветущего кустарника, например, шиповника, чтобы неподалеку от огорода находился хотя бы крошечный участок нескашиваемой в течение всего лета дикорастущей растительности, чтобы на огороде или на его границе нашли себе место энтомофильные, медоносные, фитондидные и инсектицидные растения.

Часть из них можно высаживать непосредственно в огороде - в торцы узких гряд, - в случае их совместимости с основной культурой. Увеличивая видовое разнообразие растений на своем участке, мы создаем условия, при которых вредители не исчезнут, но не смогут лавинообразно размножаться и приносить существенный ущерб огородным культурам.

Механический метод борьбы с вредителями

Этот метод борьбы с вредителями включает в себя как уничтожение вредителей с помощью различных механических приемов,так и создание преград для проникновения их на гряды. Механические способы борьбы весьма эффективны и, как правило, не имеют вредных экологических последствий. Поскольку для каждого землевладельца важно не только собрать урожай этого года, но и заложить будущее благополучие, надо отказаться от промышленных инсектицидов, ограниченно использовать растительные экстракты, в борьбе с наиболее опасными огородными вредителями опираться на механические приемы и одновременно с этим проводить агротехнические и другие мероприятия, направленные на создание устойчивого биологического равновесия на участке.

Проволочники (личинки жука-щелкуна) . Проволочники обычно причиняют беспокойство только на плохо окультуренных, заросших сорняками, особенно пыреем, огородах. Если в первые один-два года численность проволочника велика, ее можно резко снизить, отлавливая проволочника с помощью приманок.

За несколько дней до посева семян или высадки рассады поместите в почву на глубину примерно 15 см дольки картофельных клубней с воткнутыми в них веточками. На квадратный метр грядки необходимо четыре-шесть приманок, которые оставляют в почве на 3-4 дня. Торчащие из почвы веточки помогут вам легко найти и вынуть приманки с внедрившимися в них проволочниками. При большой зараженности почвы отлов проволочников на приманки можно повторить и после посева семян или высадки рассады.

Медведки . На зараженных участках обычно практикуют постоянное отлавливание медведок во вкопанные на уровне земли банки, частично заполненные жидкостью.

Значительно эффективнее приманивание медведок на зимовку в навозные бурты и их полное уничтожение путем разбрасывания бурта после наступления морозов. В конце сентября - начале октября на огороде укладывают большой бурт навоза, желательно конского, который можно утеплить соломой или другим проницаемым для воздуха материалом. Все медведки устраиваются на зимовку в бурте. Когда температура падает до -20°С или еще ниже, навоз разбрасывают, и медведки погибают.

Голые слизни . Если на участке живут жабы, лягушки и ежи, то голые слизни не представляют серьезной опасности для огорода, но если люди или домашние животные уничтожили этих естественных врагов голых слизней, то слизни могут стать настоящим бедствием, особенно на низинных сырых участках и в дождливое лето.

В засушливое лето справиться со слизнями довольно легко - достаточно исключить вечерние поливы и поливать грядки только в первую половину дня. В дождливые годы со слизнями приходится бороться, и борьбу надо начинать с осени. Если грядки оставить осенью чистыми и удалить с огорода все растительные остатки, то слизни, не имея подходящих условий для зимовки на огороде, найдут себе убежище под строениями, на заросших участках, вблизи заборов и т. д. Весной можно не допустить слизней на грядки, поставив между огородом и задерненными участками непреодолимую для слизней преграду.

По строению и назначению преграды от слизней напоминают , которыми опоясывают плодовые деревья. Ленты любого гибкого материала (жесть, рубероид, старое кровельное железо, даже плотный картон от упаковочных ящиков или мешковина) раскладывают по земле на границе ограждаемого огородного участка. Затем ленты закрепляют таким образом, что нижняя их часть остается лежать на земле и присыпается грунтом, средняя часть поднимается и закрепляется в вертикальном положении, а верхняя загибается и свисает наружу, образуя острый угол с вертикальной стенкой. Под этим навесом скапливаются слизни, откуда их время от времени извлекают и уничтожают. Преграда сработает, если ее установить в начале мая, прежде, чем слизни выйдут из мест зимовки и переселятся в огород.

Слизней, перезимовавших в огороде или отродившихся там весной, можно выловить с помощью ловушек, т. е. укрытий, под которые слизни заползают на день. Опыт показал, что из всех видов ловушек (доски, обрезки фанеры, листья ревеня, лопуха или капусты и др.) наиболее эффективными являются мокрые мягкие тряпки, мокрая мягкая мешковина. Их раскладывают вечером по середине грядок и по наружным краям бортиков гряды, а днем слизней с тряпок смывают в ведро с мыльной водой.

Защитить растения от слизней можно также с помощью «колючих барьеров». Наружные края бортиков густо посыпают крупнозернистым песком, а внутреннюю поверхность грядки мульчируют еловыми иглами.

Если на зараженных участках не устраивать преград и барьеров и не пользоваться ловушками, то остается одно - поздно вечером собирать слизней вручную. Ручной сбор слизней - операция весьма эффективная, однако занимает времени примерно столько же, сколько весь остальной уход за огородом.

Овощные мухи . В отличие от перечисленных выше многоядных вредителей овощные мухи являются вредителями специализированными, о чем свидетельствуют их названия: морковная муха, луковая муха, весенняя и летняя капустные мухи, ростковая муха (ее личинки уничтожают прорастающие семена тыквенных культур, а также гороха), свекловичная минирующая муха .

Самой вредоносной из них является весенняя капустная муха, личинки которой поражают капусту, особенно раннюю белокочанную и цветную, а также редис. Наибольшую опасность представляют личинки первого поколения, которые питаются корнями молодых растений, повреждая их снаружи и внутри. Растения при этом становятся вялыми, приобретают тусклый фиолетовый оттенок и чаще всего погибают. Второе поколение личинок, появляющееся в середине лета, а также личинки летней капустной мухи, появляющиеся примерно в то же время, питаются на корнях мощных взрослых растений и их присутствие обычно мало сказывается на состоянии капусты. Сильно пострадать от личинок второго поколения и от личинок летней капустной мухи может только рассада капустных культур, высаживаемая в июле.

Чтобы защитить весеннюю и летнюю рассаду капустных культур от личинок, надо помешать мухам отложить яйца на поверхность гряды. Можно преградить мухам доступ к почве, укрыв капустные гряды светопрозрачным укрывным материалом типа . Для обеспечения успеха укрывной материал должен быть плотно прижат к бортикам, чтобы между ним и почвой не было щелей. Полив нужно производить, не снимая полотна, прямо сквозь него, и только для проведения подкормок полотно поднимают на короткое время. Лет весенней капустной мухи начинается где-то в середине мая одновременно с началом цветения березы и одуванчика, иногда совпадает с началом цветения вишни, а пик приходится на время цветения сирени. Все это время гряды с цветной и белокочанной капусты должны быть надежно укрыты. Это предохранит растения не только от весенней капустной мухи, но также от капустной совки , бабочки которой летают ночью в первой половине июня, и от капустной белянки , летающей в ясную солнечную погоду в течение всего мая.

Крестоцветные (земляные, или огородные) блошки . Эти мелкие жуки больше всего любят листья брюквы, репы, редиса, редьки, а также молодой капусты. При выращивании овощей они обычно не приносят ощутимого вреда. Если все же на грядках собралось много жуков, перекочевавших сюда с сорной растительности, это скорее всего свидетельствует о том, что полив недостаточен и норму поливной воды надо увеличить.

Численность блошек можно снизить, отлавливая их на липкие ловушки. К небольшому куску фанеры или картона прикрепляют ножку, чтобы можно было воткнуть ее в землю. Лист картона, с двух сторон окрашенный в желтый цвет, смазывают невысыхающим клеем, и ловушку помещают между двумя рядами растений. Если кормящихся на листьях блошек потревожить, поворошив листья, они перепрыгнут на клейкую поверхность.

В последнее время в продаже появились препараты, которые не теряют клеящих свойств в течение многих месяцев. Сделав однажды липкую ловушку, ей можно пользоваться в течение всего лета, используя ее в случае необходимости и для снижения численности белокрылки .

Среди механических способов борьбы с вредителями самыми распространенными являются регулярный осмотр нижней стороны листьев, уничтожение кладок и ручной сбор гусениц.

Многие вредители зимуют в почве тех гряд, на которых они кормились. Они там находятся либо в виде куколок (весенняя и летняя капустные мухи, луковая муха, морковная муха, свекловичная минирующая муха, капустная совка, огородная совка), либо в виде гусениц (озимая совка), либо в виде взрослых особей (крестоцветные блошки), либо в виде взрослых особей и личинок (медведка).

Большинство из зимующих в почве вредителей выживает только при умеренных минусовых температурах, а при очень низких температурах они гибнут, в первую очередь гусеницы и взрослые особи, а потом и куколки. Поэтому трудно переоценить значение такого агротехнического приема, как осенняя грубая (без разбивания комьев и без разравнивания поверхности) перекопка почвы. При перекопке ушедшие в глубину почвы вредители поднимаются на поверхность и с наступлением морозов погибают. Не вредно вспомнить такой прием как «промораживание» гряд, который практиковали в старину для уничтожения зимующих в почве вредителей. В сильные морозы поверхность перекопанных осенью гряд обнажают, сметая с них снег, с целью более сильного и глубокого промораживания почвы.

Что дает использование растительных экстрактов для борьбы с вредителями?

Для борьбы с вредителями овощеводы-любители часто предпочитают использовать не инсектициды промышленного производства, а растительные настои и отвары.

Иногда растительные экстракты применяют для маскировки овощных культур и отпугивания вредителей. Для этой цели подходят растения с сильным специфическим запахом. Например, настоями иголок сосны или ели, взятых с однолетнего прироста, опрыскивают капустные культуры для отпугивания земляных блошек, капустной моли, капустной и репной белянок, весенней и летней капустных мух . С той же целью капустные культуры можно опрыснуть экстрактами чабреца, шалфея, настоем томатной ботвы. Экстрактами игл хвойных опрыскивают корнеплоды для отпугивания морковной мухи и свекловичной щитоноски .

Маскирование огородных культур и отпугивание вредителей с помощью растительных экстрактов является вполне приемлемой формой защиты растений. Хотя в ряде случаев более длительного эффекта, причем с существенно меньшими трудозатратами можно достигнуть, выращивая на одной грядке ароматические травы и овощные культуры или защищающие друг друга .

Иногда защитный эффект может быть достигнут простым раскладыванием срезанных растений на грядках с защищаемой культурой, например, можно резко затормозить размножение бахчевой тли на огурцах, раскладывая на гряде свежесрезанные стебли жгучей крапивы.

Часто экстракты готовят из так называемых инсектицидных, т. е. ядовитых для насекомых растений, и применяют их с той же целью, что и промышленные инсектициды - для уничтожения насекомых.

Некоторые растительные препараты токсичны для насекомых, но безвредны для человека, например, отвары стручкового (жгучего) перца и луковой шелухи, настои горчицы, чеснока, лука репчатого (шелухи и измельченных луковиц), хрена, календулы, крапивы и лопуха. Другие растительные препараты содержат сильно действующие токсичные вещества, ядовитые не только для насекомых, но и для человека. Например, ядовиты все настои и отвары из растений семейства пасленовых - из ботвы картофеля и томатов, из табачной пыли, из стеблей и листьев паслена.

Бесспорным преимуществом растительных ядов является то, что, будучи веществами природного происхождения, они легче разлагаются, чем промышленные инсектициды, быстро теряют токсические свойства на свету и воздухе и практически не накапливаются. Поэтому их использование для обработки огородных культур менее опасно для здоровья человека и для окружающей среды. Так капустные культуры, опрыснутые настоем помидорной ботвы или экстрактами из других растений семейства пасленовых, можно употреблять в пищу уже через 12-15 суток после опрыскивания.

Однако по причине распада токсических веществ растительные экстракты быстро теряют свою активность. Чтобы добиться ощутимого снижения численности вредителей, обработки приходится повторять несколько раз с небольшими интервалами - от 5 до 10 дней. И все же защита растений с помощью инсектицидных растительных экстрактов далеко не всегда оказывается надежной.

Что делать, когда биологическое равновесие на вашем участке уже нарушено? Как защитить растения от вредителей до тех пор, пока равновесие не восстановится? Если вы будете неукоснительно выполнять все требования технологии выращивания и ухода за растениями, то самое разумное - положиться на высокую сопротивляемость овощных культур и не реагировать на мелкие угрозы, а в борьбе с наиболее опасными вредителями отдавать предпочтение различным .

Повышение устойчивости огородных культур к болезням и вредителям с помощью антистрессовых препаратов

Любой фактор, значимый для роста растений (освещенность, температура, влажность почвы и воздуха, кислотность почвы, содержание в ней питательных элементов и т.д.) подвержен колебаниям, иногда значительным. Из всех перечисленных факторов только пищевой режим и рН почвенной среды целиком находятся под нашим контролем и всегда могут поддерживаться на оптимальном уровне.

Для каждой овощной культуры существует свой диапазон оптимальных значений температуры, освещенности, влажности почвы, влажности воздуха. В случае неблагоприятных погодных условий наши возможности повлиять на эти факторы весьма ограничены. В такой ситуации на помощь растениям приходят антистрессовые вещества, которые помогают им адаптироваться к плохим погодным условиям и повышают их устойчивость к любым неблагоприятным факторам, возникающим в процессе вегетации, в том числе к инфекциям и вредителям.

При выращивании овощей на узких грядах широко и с большим успехом используются два антистрессовых препарата - «Эпин» (биологический регулятор роста растений природного происхождения) и «Гумат» (натриевая или калиевая растворимые соли гуминовой кислоты, получаемые при гидролизе торфа или бурого угля).

Эпин - это фирменное название вещества, относящегося к так называемым брассинолидам. Это сложные органические соединения, которые образуются в клетках всех зеленых растений и определяют их способность адаптироваться к колебаниям погодных условий и различного рода воздействиям.

Брассинолиды определяют устойчивость растений к любым неблагоприятным факторам - слишком низкой или слишком высокой для данного растения температуре, заморозкам, резким суточным колебаниям температуры, недостатку освещенности, засухе, переувлажнению, повышенному содержанию токсичных веществ в воздухе и почве, к инфекциям и вредителям. При этом брассинолиды не убивают патогенные грибки и не уничтожают насекомых–вредителей, а укрепляют иммунитет растений и позволяют им самим справиться с заболеваниями.

Возникает вопрос, если брассинолиды имеются в каждой клетке живого растения, то есть ли необходимость в обработке растений эпином? Практика показывает, что такая необходимость существует, и чем хуже условия, тем больше разница между обработанными и необработанными культурами.

Например, в неблагоприятное для овощеводства лето только использование эпина в сочетании с технологией узких гряд позволяет избежать серьезных грибных инфекций и собрать высокий урожай овощных культур, в том числе теплолюбивых. Эпин помогает при фитофторозе картофеля и томатов, ложной мучнистой росе огурцов, мучнистой росе тыквенных и при других заболеваниях. Укрепляя растения, эпин одновременно защищает их от вредителей.

Потребность в обработке эпином, по–видимому, связана с тем, что резкое ухудшение экологических условий (загрязнение воздуха, воды и почвы различного рода токсинами, беспрерывные погодные аномалии, возросшая агрессивность возбудителей грибных заболеваний) - все это превысило те адаптационные возможности, которые может обеспечить природный уровень брассинолидов.

Немаловажным является и то обстоятельство, что использование «Гумата» и «Эпина» способствует самоочищению растений от пестицидов и продуктов их распада, тяжелых металлов, радиоактивных веществ и многих других токсических веществ, которые активно выводятся из растений с корневыми выделениями. Использование антистрессовых адаптогенов позволяет не только вырастить высокий урожай в неблагоприятных условиях и уберечь его от потерь, но также получать относительно чистую продукцию в условиях тотального загрязнения окружающей среды.

Как лечить почву, землю? Болезни, заболевания, лечение грунта. Восстановление плодородия. Причины снижения плодородности

Советы по подготовке грунта, восстановлению его питательных свойств. Как восстановить снизившееся плодородие? Что делать, если земля заболела, растения чахнут? Практический опыт. (10+)

Как вылечить почву? Болезни грунта. Восстановление плодородия

Материал является пояснением и дополнением к статье:
Плодородный агро грунт своими руками.
Нужен растительный грунт? Cделайте его сами. Практический опыт окультуривания и возделывания агро почвы участка для грядок, приусадебного земледелия, выращивания растений.

Нередко на некотором участке земли резко падает урожайность. В таком случае принято говорить, что земля заболела. Попробуем разобраться, что кроется под этим понятием, и что с этим можно сделать.

Болезни грунта

Заражение бактериями и грибками . По мере роста растений, они могут заболевать. После сбора урожая бактерии и грибки остаются в почве. Некоторые из них погибают в холода, но некоторые могут оставаться в почве многие годы и заражать новые посадки. Признаком является появление у молодых растений заболеваний, которые были у растений предыдущего года (пятна на листьях, загнивание и т. д.)

Истощение . По мере отбора питательных веществ растениями, земля истощается, теряет плодородие. Для этого заболевания характерна общая чахлость всходов без видимых причин (нет вредителей, болезней, а растение все равно слабое и чахлое)

Нарушение структуры . Земля может стать твердой, тяжелой, образовать пласты, потрескаться, подвергнуться эрозии. Этот дефект диагностируется совсем легко. Почва на вид становится грубой, потрескавшейся, образуется корка и трещины, а на ощупь образует жесткие комки. Такую почву тяжело перекапывать. Она не сохраняет влагу после полива, быстро пересыхает.

Сорняки . На грядке могут укорениться сорняки. Небольшое количество сорных растений присутствует всегда, но иногда сорняков очень много, они забивают все посевы. Тогда мы говорим, что земля заросла.

Восстановление плодородия почвы

Экологичный медленный способ

Образовавшаяся смесь перегнивает. При этом выделяются столь агрессивные продукты жизнедеятельности бактерий гниения, то у других бактерий, грибов, мелких вредителей и семян сорняков не остается шанса. В народе говорят, что они сгорают. Дополнительно земля обогащается питательными веществами.

У описанного способа есть только один недостаток. Высаживать культурные растения можно только после полного перегнивания (перегорания) смеси. А смесь очень часто за одну зиму перегореть не успевает. Высаживать в недоперегнивший грунт ничего нельзя, все погибнет. Надежного способа определить, что реакция завершилась, нет. В качестве признака можно измерять температуру почвы. Для измерения выберем контрольный участок почвы метр на метр, на зиму укроем его так же, как и обрабатываемый грунт. Весной термометром измеряем температуру почвы в центре нашего квадрата и на обрабатываемом участке. Сравниваем. Если температура в центре контрольного квадрата, отличается от температуры нашей смеси меньше, чем на градус, то скорее всего реакция закончилась. Но гарантий нет. Реакция могла просто еще не начаться в нужной степени. Гарантировать успех можно только в том случае если пропустить сезон. То есть оставить на одно лето почву под слоем утеплителя отдыхать, а сажать уже на следующую весну.

Неэкологичный быстрый способ

Существует намного более быстрый способ лечения почвы от вредоносной микрофлоры (бактерий, грибов). Однако, он требует применения ядовитых химических веществ. Суть его в том, что почва обрабатывается химическим фунгицидом, например, фундазолом. Обработка проводится дважды с интервалом в 7 - 8 дней. После второй обработки следует выждать 2.5 недели, чтобы фундазол разложился. Далее вносится биологический фунгицид (полезные микроорганизмы, которые будут жить на нашем участке). Я вношу Фитоспорин. Этот метод можно применять даже если участок занят, если на нем уже растут деревья, кусты и другие многолетние растения. Описанный способ не причинит растениям вреда. .

Другие болезни

Нарушение структуры почвы лечится путем внесения компоста, перекопки и выращивания специальных растений. Я выращиваю земляную грушу. Она растет на любых почвах. Осенью грядку с земляной грушей надо перекопать вместе с корнеплодами этого растения. Они будут хорошим удобрением.

По поводу борьбы с крупными вредителями (кротами, медведкой и т. д.) будет отдельная статья. Подпишитесь на новости , чтобы быть в курсе.

Хорошим способом радикальной борьбы с сорняками является обработка грядки кипящей водой перед посадкой культурных растений. Только следует иметь ввиду, что так можно поступать только с небольшими участками земли. Этим способом Вы сварите червей. Если это произойдет на небольшом участке, то ничего страшного нет. Вареное мясо станет удобрением, а черви придут новые из соседней земли. Но если так обработать значительную площадь, то можно сильно нарушить экологический баланс. В любом случае этот способ намного безопаснее, чем гербициды. Кстати, гербициды тоже убивают червей.

Обработка кипятком - отличный способ подготовки почвы для рассады и комнатных растений. Если Вы берете для этих целей землю со своего огорода, а не покупаете ее, то горячая вода позволит избавиться от сорняков, вредителей и вредных бактерий.

К сожалению в статьях периодически встречаются ошибки, они исправляются, статьи дополняются, развиваются, готовятся новые.

Выращивание бархатцев. Почва, грунт, место посадки, уход, размножение....
Как вырастить бархатцы из семян? Как посадить, ухаживать, размножать? Как собира...

Строительство садовой беседки своими руками. Строить, построить самост...
Как самостоятельно построить садовую беседку на участке?...

Ирга - секреты выращивания. Посадка, размножение, уход, разведение. Со...
Посадим и вырастим иргу. Как ее размножать. Агротехника. Советы по высадке куста...

Выращивание перца сладкого (болгарского). Подготовка почвы на участка....
Как посадить и вырастить сладкий перец. Как подготовить почву. Как посеять семен...

Не применяйте химических средств защиты растений «на всякий случай»: все они в различной степени ядовиты для людей и животных.

Если в саду достаточно божьих коровок, мух-журчалок, наездников, жужелиц и других полезных насекомых, то можно не бояться нашествия тлей, червецов, совок, клещей и других вредителей. Для привлечения насекомых-друзей выращивайте на участке укроп, кинзу, кресс-салат, семенники лука, моркови, петрушки, сельдерея, растения-нектароносы.

Для привлечения в сады синиц, скворцов, мухоловок, трясогузок и других птиц устраивайте искусственные гнездовья - скворечники, дуплянки, а от соседей лучше отгораживаться не забором, а живой изгородью из хорошо ветвящихся кустарников для птичьих общежитий.

Защищаться от вредителей и болезней можно не только отварами и настоями, но и продуманным размещением огородных и садовых культур: лук и морковь взаимно защищают друг друга соответственно от луковой и морковной мух; малина, посаженная рядом с яблоней, защищает дерево от парши, а яблоня малину - от серой гнили; лук и чеснок в посадках смородины отпугивают почкового клеща; лук в междурядьях земляники снижает распространение серой гнили; горох на картофельном участке отпугивает проволочника.

Баночки с кефиром, простоквашей или прокисшим молоком, развешенные после цветения в кроне яблонь, быстро «соберут» яблонных плодожорок.

Настой коровяка предохранит смородину и крыжовник от мучнистой росы (1 часть перепревшего навоза настоять 3 часа в 9-10 частях воды).

Ранневесенняя (до распускания почек) обработка смородины и крыжовника горячей водой (около 80 °) - эффективное средство против мучнистой росы и почкового клеща.

Поражает землянику, малину, виноград, плодовые и овощные культуры. Плоды и ягоды покрываются сероватым плесневидным налетом. Возбудитель инфекции сохраняется в почве и на растительных остатках. Заражение происходит спорами, распространяющимися дождем и ветром. Болезнь особенно быстро развивается при повышенной влажности почвы и воздуха.

Очень важны меры профилактики: хорошая освещенность, разреженная посадка растений, обеспечивающая проветривание; умеренное увлажнение (полив), особенно во время цветения и созревания ягод; мульчирование почвы рыхлыми материалами - солома, хвоя, опилки; своевременный сбор и уничтожение пораженных ягод.

При значительном развитии болезни целесообразно ранневесеннее опрыскивание растений до отрастания листьев 2 % нитрафеном или 3 % бордоской жидкостью.

Грибное заболевание, особенно сильно распространяющееся в годы с влажными и теплыми весной и летом. Возбудитель парши зимует на опавших пораженных листьях, а у груши и на молодых побегах. Весной споры гриба прорастают и на листьях появляются оливково-зеленые бархатистые пятна; позднее у яблони листья становятся коричневыми, а у груши - черными и опадают. На плодах, особенно у груши, появляются трещины.

Из профилактических мер борьбы целесообразны осенняя перекопка приствольных кругов, сбор и утилизация опавших листьев. При сильном распространении болезни проводят ранневесеннее (до распускания почек) опрыскивание нитрафеном; бордоской жидкостью. После цветения растения обрабатывают 1 % бордоской жидкостью, хлорокисью меди 0,3 %, коллоидной серой. Очень важно подбирать устойчивые к парше сорта.

Грибное заболевание, распространению которого способствует жаркая погода с обильными осадками. На нижних листьях растений появляются черно-бурые концентрические пятна, а на нижней части стеблей - мелкие продолговатые пятна; на плодах - темные пятна с черным налетом и вмятинами.

Инфекция сохраняется в почве и на остатках растений, может передаваться с семенами. В начале проявления болезни проводят опрыскивание 0,4 % хлорокисью меди или 1 % бордоской жидкостью; с учетом распространения болезни обработку проводят 2-3 раза перед высадкой рассады в грунт и в поле после того, как растения приживутся. Не следует размещать рядом посадки помидоров и картофеля; в тепличных сооружениях очень важно поддерживать оптимальную влажность.

В теплую влажную погоду листья покрываются коричневыми пятнами и поникают. Болезнь может распространяться очень быстро, приводя к гибели кустов; инфекция распространяется на клубни, вызывая появление буроватых пятен. Источник заболевания - гриб, длительное время сохраняющийся в семенных клубнях, на растительных остатках.

Основные меры борьбы - агротехнические: тщательный отбор и закладка на хранение здоровых клубней, без механических повреждений; своевременная уборка с участков ботвы.

Весной, перед посадкой, обработка семенного материала раствором марганцово-кислого калия. При появлении первых пятен фитофтороза можно использовать 1 % бордоскую жидкость, медекс (10-15 г на 1 л воды), поликарбацин, 80 % с. п. (4 г), хлорокись меди, 90 % с. п. (4 г) и т. д.

СЛИЗНИ

Повреждают овощные культуры, картофель, землянику, выедая в плодах и листьях круглые дыры; вредоносность усиливается в годы с влажным летом и осенью. Активны слизни под вечер, ночью и рано утром, оставляя следы на растениях и земле в виде серебристых полос; на день уходят в укрытия.

Эти вредители очень влаголюбивы, если воды мало, погибают. Наибольший ущерб причиняют в дождливые годы при выращивании растений на заболоченных тяжелых почвах.

Профилактические меры: чистота посадок от сорняков, незагущенность их, систематическое рыхление почвы. Эффективно отлавливание вредителей под специально устраиваемыми укрытиями - мокрая мешковина, раскладка на увлажненную почву кусков шифера, досок. В вечернее время опыляют растения золой, известью-пушонкой, пылевидным суперфосфатом, табачной пылью. Очень эффективно применение метальдегида.

Крупные бабочки размером 5,5-6 см с белыми крыльями: на передних четко выражены черные уголки. Зимуют куколки на стволах деревьев и кустарниках, заборах, стенах зданий. Бабочки вылетают в конце апреля - начале мая. Яйца откладывают на нижнюю сторону листьев (желтоватые, около 1,2 мм, ребристые). Гусеницы сначала держатся вместе, обгладывая мякоть с нижней стороны листьев, затем расползаются, нередко объедая листья полностью. Взрослые вредители желто-зеленые, с черными пятнами и точками, длиной до 40 мм.

Из мер профилактики эффективна глубокая перекопка почвы под посадки. Против гусениц младших возрастов практикуют двукратную (через 7-8 дней) обработку посадок препаратами дендробациллина, лепидоцида, широко используют обработку растений табачной пылью пополам с золой, настои и отвары.

Сосущие насекомые, повреждающие смородину, крыжовник, малину, землянику, ряд декоративных культур, что ведет к снижению урожайности, ухудшению зимостойкости растений. Развитию вредителей способствует сухая жаркая погода. Самки, которые к осени приобретают оранжево-красную окраску, зимуют под растительными остатками. Живут клещи (личинки - зеленовато-желтые) на нижней стороне листьев, оплетая их тончайшей паутиной. В местах повреждения образуются светлые точки, затем обесцвеченные участки (мраморность листьев).

Профилактические меры борьбы: осенне-весенняя перекопка почвы под кустами, удаление опавших листьев. Весной, во время распускания почек, проводят обработку коллоидной серой (кроме крыжовника).

Мелкие сосущие насекомые повреждающие яблоню, грушу, сливу, терн, боярышник и многие другие плодовые и комнатные растения. Вызывают преждевременное опадение листьев, уменьшение прироста и уродливость побегов, а при сильном распространении - усыхание и гибель растений. Яйца зимуют под щитками отмерших самок на коре. Личинки появляются весной, в конце цветения яблони, малоподвижны.

Яйца вредителя уничтожают ранневесенним опрыскиванием нитрафеном; подвижных личинок первых возрастов уничтожают фосфорорганическими препаратами.

Щитовки часто покрывают кору сплошным слоем. В этом случае надо обильно смачивать поверхность растений рабочей жидкостью. Перед опрыскиванием провести обрезку деревьев, удалить сухие ветви и корневую поросль, очистить штамбы и.скелетные ветви от частиц отмерший коры, мхов, лишайников и остатков извести.

Повреждает малину и землянику, особенно на старых посадках. Вредители зимуют под опавшими листьями и комочками земли. Вначале жуки питаются молодыми листочками. К началу цветения земляники самки откладывают яйца внутри бутонов, подгрызая при этом цветоножку. Отродившиеся личинки живут, питаются и окукливаются внутри бутонов. Летние поколения вредителей питаются листьями, продырявливая их.

Среди мер борьбы главными являются агротехнические: периодическая смена мест посадки земляники и малины; не следует размещать эти культуры рядом; очистка посадок от старых листьев и рыхление почвы. При ограниченном распространении вредителей следует собирать и уничтожать поврежденные бутоны; при массовом поражении - в период бутонизации, за 5- 6 дней до цветения и после сбора урожая - посадки обрабатывают «ИНТА-ВИРом».

Повреждает большинство плодовых и лиственных пород деревьев. Яйца вредителя зимуют в трещинах коры, обычно около почек. Весной перед цветением отрождаются гусеницы. Во взрослом состоянии они желтовато-зеленые, длиной 20 см с темной продольной полосой на спине и тремя белыми полосками по бокам; объедают почки, бутоны и молодые листья; поврежденные части растения оплетаются паутиной. К началу лета гусеницы уходят в почву на глубину 5-12 см, где окукливаются. В сентябре - октябре появляются бабочки: самцы с хорошо развитыми желто-серыми крыльями размахом около 30 мм, а у самок крылья недоразвитые.

Осенью эффективны ловчие пояса, вынуждающие самок откладывать яйца на кору ниже пояса, где их легко собрать и уничтожить; весной, до распускания почек, деревья опрыскивают нитрафеном (20-30 г на 1 л воды), позднее против отродившихся гусениц - лепидоцидом (2-3 г на 1 л воды), «ИНТА-ВИРом».

Повреждает сливу, терн, абрикос, персик. Яйца вредителя зимуют в трещинах коры около почек. Ранней весной на внутренней стороне листьев появляются белые мохнатые насекомые размером 2-3 мм. Листья приобретают ложкообразную форму и засыхают; плоды становятся уродливыми, загнивают.

Размножается этот вредитель в огромных количествах: колонии его сплошным плотным слоем покрывают нижнюю сторону листьев. Часто на выделениях тлей развивается сажистый грибок.

Весной, до распускания почек, проводят опрыскивание 2,5-3 % нитрафеном; в начале распускания почек против отродившихся личинок используют мыльный раствор (20-30 г на 1 л воды), табачный настой, ИНТА-ВИР.

Необходима регулярная вырезка и уничтожение волчков, жирующих побегов, прикорневой поросли. Большое профилактическое значение имеет осенняя очистка штамбов и маточных ветвей от частиц отмершей коры и последующая побелка их известковым молоком.

Повреждает главным образом молодые листья красной и белой смородины. Ранней весной на внутренней стороне листовых пластинок появляются маленькие золотистые или оранжевые насекомые. В местах повреждения ткань листа разрастается в виде темно-красных или желтых выпячиваний и вздутий (галлов). Осенью самки откладывают на растениях яйца в районе почек молодых побегов.

Зараженные кусты до распускания почек опрыскивают нитрафеном (около 30 г на 1 л раствора); по распустившимся листьям можно применять пиретрум, раствор мыла и табачный настой или их комбинацию; 1-2-кратная обработка «ИНТА-ВИРом».

Осенью очищать кору, очистки сразу же сжигать, сгребать и уничтожать опавшие листья, перекапывать приствольные полосы. После цветения можно провести обработку анометрином-Н, 25 % к. э. (1 г на 1 л воды), карбофосом, 10 % к. э. и 10 % с. п. (7,5-9 г), Опрыскивать нужно нижнюю сторону листьев, где находятся клопы и их личинки.

НЕХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

ТАБАК. Применяется против блошек, клопов, пилильщиков, гусениц, щитовки, паутинного клеща, тлей и других сосущих вредителей.

Отвар; табачное сырье заливают водой в соотношении 1:10 и кипятят в течение 30 мин, отстаивают сутки, процеживают; перед опрыскиванием разбавляют водой 1:3 и добавляют 40 г хозяйственного мыла на 10 л раствора.

Настой: сырье заливают водой (1:10), настаивают при температуре 25-30 град в течение 24 ч при систематическом помешивании; перед использованием разбавляют водой в соотношении 1:3.

Отвар табака с луковой шелухой: 200 г табачного сырья и 200 г луковой шелухи кипятят 30 мин в 2-3 л воды, остужают, разбавляют водой до 10 л, добавляют мыло, процеживают.

Смесь табачной пыли с золой или известью - в равных соотношениях; используют для опыливания из расчета 30-40 г на 1 м2.

ПИЖМА - активный инсектицид, используется для борьбы с огневкой, тлями, стеклянницей, крыжовниковой пяденицей, яблоневой и грушевой плодожорками.

Отвар: 1 кг подвяленного зеленого сырья кипятят в 10 л воды на слабом огне 1-2 ч, отстаивают, процеживают, добавляют 40 г хозяйственного мыла.

Настой: 200 г сухого сырья на 10 л воды; кипятят 30 мин с последующим настаиванием 1-2 суток; перед использованием для опрыскивания процеживают, добавляют мыла.

Порошок пижмы используется для опыливания пораженных растений. Свежесорванные соцветия и листья используются для отпугивания комаров: пучки раскладывают или развешивают в помещении, зеленью натирают открытые участки тела.

ПЕРЕЦ ОСТРЫЙ. Используют против различных видов тлей, клопов, гусениц белянок, совок, моли, малинного и земляничного долгоносика, щитовки, пилильщика, блошек.

Настой: 100 г сухих стручков или 250 г свежих заливают 2 л воды, кипятят 1 ч и настаивают 2 суток, перец растирают, отжимают, раствор процеживают.

До распускания почек растения обрабатывают раствором с добавлением воды 1:20 и хозяйственного мыла; после распускания почек обработку проводят более слабым раствором - 1:40 или 1:50.

При работе как со свежим, так и с сухим сырьем надо иметь в виду, что попадание его на слизистые оболочки вызывает очень сильное жжение.

Журнал "Приусадебное хозяйство"
[email protected]

Урожай на участке напрямую зависит от здоровья растений. Больше всего болезней в растительном мире - грибных. Приблизительно 80% всех заболеваний. Споры грибов могут переноситься животными и насекомыми, ветром, они подолгу хранятся в почве, на инструменте, таре, растительных остатках. Споры начинают расти, находясь в растениях, повреждая и постепенно убивая их. При этом грибы очень живучи, они не боятся даже морозов.

Как предотвратить развитие болезней на огороде

Есть несколько основных правил, соблюдение которых позволит предохранить растения от грибковых заболеваний.

• Высаживайте устойчивые к заражению грибками растения.
• Вовремя уничтожайте сорняки и всевозможные растительные остатки, не складывайте больные растения в компост, а сжигайте их.
• Тщательно перекапывайте почву после сборки урожая, правильно чередуйте овощные культуры .
• Снижайте влажность окружающей среды: растения необходимо сажать разреженно или периодически прореживать их.
• Удобрение азотом не должно быть односторонним.
• Правильно ухаживайте за растениями. Было замечено, что грибковыми заболеваниями поражаются, как правило, только слабые растения.

Наиболее распространенные грибковые болезни

Мучнистая роса

Может поразить верхние части практически у любого всех растения. Сначала, чаще всего на листьях, образуется белый налет, со временем он уплотняется, и становится бурым или серым с множеством черных точек. Благоприятная среда для мучнистой росы - повышенная температура, избыток азота в почве, высокая влажность воздуха и сильная обрезка растения. Мучнистая роса способна поразить патиссоны, огурцы, помидоры , кабачки, ягоды и листья черной смородины и крыжовника. Бороться с ней помогает опрыскивание следующим раствором - на 10 литров воды, 50 грамм соды и 50 грамм мыла. Опрыскивать нужно в период вегетации. Также для профилактики и лечения растений от мучнистой росы можно воспользоваться препаратом Тиовит Джет.

Ржавчина

Главный признак - появление на листьях мелких красно-коричневых или желтовато-оранжевых пятен, иногда они немного выпуклые. Со временем пятна увеличиваются в размерах и в конце концов листья и даже весь побег со временем усыхают. Ржавчина может поражать пионы, клематисы, лилейники, рододендроны, жимолость, сакуры, розы, можжевельник и многие хвойные растения. Бороться с ржавчиной необходимо опрыскиванием. Два куска мыла растворяют в ведре с горячей водой, охлаждают и опрыскивают, стараясь захватить и нижние листья, два раза в неделю, до полного исчезновения ржавчины.

Ложная мучнистая роса

Появляется на растении первоначально в виде пятен желтоватого цвета. Примерно через сутки на листьях становится виден сероватый налет. Со временем пятна начинают покрывать весь лист. При этом больные листья засыхают, стебли начинают искривляться, а плоды сморщиваются, буреют и отваливаются. Благоприятная среда для ложной мучнистой росы - сочетание высокой температуры и сильной влажности воздуха. Она поражает огурцы, розы, сельдерейные культуры, декоративные луки, виноград , все виды капусты, морковь. Для борьбы с этим грибковым заболеванием необходимо опрыскивать растение оксихлоридом меди.

Пятнистости

На стеблях, листьях, плодах, цветках появляются сухие пятна. Что в свою очередь, может привести к раннему старению листьев. Особенно подвержены пятнистости растения в загущенных посадках и запущенные, старые деревья. Болезнь может поражать злаки, бобовые, сакуры, миндаль, декоративные яблони, сирень, гортензии, розы, рододендроны, пионы, клематисы, георгины, примулы, гладиолусы, гвоздику, мальву, флоксы, декоративную капусту и другие. Бороться с пятнистостью необходимо следующим образом: ранней весной или осенью растения опрыскать 3% бордоской жидкостью. Кроме того, после и перед цветением и через 2 недели растения опрыскивают 1% бордоской жидкостью.

Гнили

Растения начинают покрываться бурыми и желтыми пятнами, плохо цветут, отстают в росте, плохо плодоносят, загнивают и часто гибнут. Пораженные места покрываются белым, буроватым или розовым налетом. Развитию гнили может способствовать заглубленная и загущенная посадка, избыток азотных удобрений, а так же высокая влажность окружающей среды. Болезнь может поражать декоративные капусты, бегонии, примулы, гиацинты, луковицы тюльпанов, георгины, клематисы, розы, декоративные яблони, сакуры, сирень , хвойные. Бороться с гнилью помогает опрыскивание - 50 г кальцинированной соды залить кипяченой водой, прокипятить 30 минут, добавить 40 г мыла, и развести 10 литрами воды.

Кила

Сначала на корнях появляются мелкие светлые вздутия, затем они увеличиваются, становясь бурого цвета. Растение начинает увядать, нередко гибнет. Осенью наросты разлагаются и споры попадают в почву, где они способны сохранять жизнеспособность до 5 лет. Это заболевание - главный враг капусты, всех крестоцветных растений. От этой болезни спасет нейтрализация кислотности в почве с помощью известкования.

Итак, болезней на наш огород много. И очень обидно, когда из-за вспышки какого-либо заболевания пропадает весь наш труд. Поэтому желательно обрабатывать растения до появления болезни или, по крайней мере, при первых ее признаках.