Лучший репортажный объектив кэнон. Объективы: Тип: стандартный. Достоинствами его по праву называют

26.09.2019

Подборка лучших портретников для Canon по версии журнала PhotoPlus и сайта Digital Camera World.

У большинства зум-объективов нет проблем с качеством картинки, но есть определенные ограничения. У многих из них максимальная диафрагма изменяется в зависимости от фокусного расстояния; на самом длинном фокусном расстоянии она сжимается до f/5.6. В результате увеличивается глубина резкости, из-за чего трудно получить размытый фон. Светосильные фикс-объективы, как правило, предлагают максимальную диафрагму в диапазоне от f/1.4 до f/1.8, что позволяет добиться красивого размытия фона и выделить на нем объект съемки.

Еще один недостаток зумов — их тенденция создавать дисторсии, от бочкообразной до подушечной, в зависимости от фокусного расстояния. Фикс-объектив в этом отношении лучше, поскольку предназначен для работы с одним фокусным расстоянием. Но какое же фокусное расстояние лучше?

Обычно фотографы-портретисты предпочитают оптику с фокусным расстоянием около 85 мм. Это позволяет заполнить кадр, делая крупноплановые и поясные портреты, без необходимости вторгаться в личное пространство объекта съемки. В то же время на таком расстоянии фотограф находится достаточно близко, чтобы общаться с моделью и давать необходимые указания.

Журнал PhotoPlus сделал обзоры восьми самых интересных портретников для пользователей фотокамер Canon и назвал лучший из них.

1. Tamron SP 85mm f/1.8 Di VC USD для Canon

Многофункциональный объектив — отличный выбор для съемки портретов

Очень эффективный оптический стабилизатор
+ Отличные резкость и контрастность
+ Отличное качество сборки

— Не самый легкий из всех

Как и его младший 45-мм “брат” в пункте 2, этот объектив совместим с консолью TAP-in от Tamron. Это позволяет подключать объектив к компьютеру через USB, чтобы обновлять прошивку и изменять настройки, например, подстраивать автофокус.

Tamron SP 85mm f/1.8 меньше и легче, чем его аналог от Sigma — Sigma 85mm F/1.4 DG HSM, однако больше и тяжелее, чем Canon EF 85mm F/1.8 USM.

При весе в 700 граммов он удобен в работе и хорошо сбалансирован для работы с полнокадровыми камерами. В качестве бонуса объектив оснащен системой компенсации вибраций, VC, для съемки с рук в условиях слабого освещения.

Как и объективы Sigma в этом обзоре, оба объектива Tamron поставляются в комплекте с блендами. Внутреннюю фокусировку выполняют ультразвуковые моторы кольцевого типа, что позволяет передним элементам оставаться неподвижными во всем диапазоне фокусировки.

При диафрагме f/1.8 резкость Tamron более чем достаточна для съемки портретов, и ее уровень выдерживается по всей площади кадра. Боке очень мягкое, гладкое, даже более мягкое и гладкое, чем у Tamron SP 45mm f/1.8 Di VC USD, из-за большего фокусного расстояния.

2. Tamron SP 45mm F/1.8 Di VC USD для Canon

Новый нормальный объектив с хорошим потенциалом для портретной съемки

Впечатляющие резкость и контрастность
+ Защита от воздействия погодных условий
+ Отличная сборка, удобство в обращении

— Незначительные искажения

Одна из особенностей всех последних объективов Tamron — наличие оптической стабилизации, отсутствующей у оптики Canon и Sigma в этом обзоре.

При съемке портретов в помещениях, при слабом освещении, даже на f/1.4 или f/1.8 может потребоваться более длинная выдержка, если вы не хотите увеличивать значения ISO, которые могут ухудшить качество изображения. Высокоэффективная технология стабилизации изображения, Tamron VC, по заявлению производителя, компенсирует до 4 стопов по экспозиции, что позволяет использовать значительно более длинные выдержки при съемке с рук.

Качество сборки, качество работы системы автофокуса и, что еще более важно, качество изображения находятся на высоте. Резкость и контрастность впечатляют, даже на максимально открытой диафрагме; при этом боке красивое, мягкое, “кремовое”. В отличие от Sigma 50mm f/1.4 DG HSM A, этот объектив не лишен искажений, но бочкообразная дисторсия заметна куда меньше, чем у обоих 50-мм объективов Canon в этом обзоре.

3. Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art для Canon

Объектив класса ‘Art’ в портретной фотографии

Быстрый и тихий автофокус
+ Хорошее подавление хроматических аберраций (цветовых ореолов)

— Снижение резкости по углам кадра
— Несколько высокая цена

Sigma 50mm сложно назвать легким соперником для Canon — этот объектив в два раза длиннее и почти в три раза тяжелее Canon EF 50mm F/1.4 USM. И это неудивительно — у Sigma более сложная конструкция, чем у Canon EF 50mm, с 13 оптическими стеклянными элементами и 9-лепестковой диафрагмой.

Еще один плюс Sigma — быстрая и практически бесшумная система автофокуса с ультразвуковым мотором кольцевого типа, тогда как у EF 50mm f/1.4 USM более простой ультразвуковый мотор.

При самой широкой диафрагме этот объектив обеспечивает лучшую резкость в центре, чем любая другая оптика в этом обзоре, а также превосходную контрастность. Резкость по углам кадра, в сравнении с резкостью в центре, невысока, но улучшается при закрытии диафрагмы на 1-2 стопа. Объектив хорошо справляется с цветными ореолами, дисторсий практически нет. В двух словах — производительность объектива исключительна.

4. Sigma 85mm f/1.4 DG HSM Art для Canon

Sigma 85mm — мощная громадина

Отличное качество изображения
+ 14 оптических элементов

— Большие размеры и вес
— Довольно высокая цена

Огромный объектив от Sigma — своего рода Халк от портретных объективов. При размерах 95×126 мм и весе 1130 граммов это, безусловно, самый крупный и самый тяжелый объектив из всей оптики в этом обзоре.

В отличие от многих других объективов Sigma, корпус 85mm f/1.4 имеет защиту от влаги и пыли. Плюс этот объектив (как и его “родственник”, 50mm Art) совместим с док-станцией Sigma, что позволяет обновлять его прошивку и проводить тонкую настройку параметров. Кроме того, как и 50mm Art, он поставляется в комплекте с блендой и мягким чехлом.

Автофокус быстрый, исключительно тихий и безошибочно точный. Резкость ближе к краям кадра великолепная, даже при съемке на f/1.4, хотя резкость в центре при максимально открытой диафрагме все же не дотягивает до той, которую обеспечивает меньший по размерам Sigma 50mm f/1.4.

В общем и целом, этот объектив обеспечивает превосходные изображения, но для 85-миллиметрового фикса он довольно дорогой и громоздкий.

5. Canon EF 85mm F/1.8 USM

Небольшой, легкий и доступный вариант

Ультразвуковой мотор автофокусировки кольцевого типа
+ Небольшие размеры и легкий вес

— Не лучшая резкость
— Дорогая бленда

Многие фотографы-портретисты любят снимать на этот объектив в связке с полнокадровыми камерами, такими как EOS 6D Mark II и EOS 5D Mark IV. Кроме того, это один из “рекомендованных” объективов Canon, который обеспечивает достаточную резкость даже при работе с камерами EOS 5DS и 5DS R, с их разрешением в 50,6 Мп.

Canon EF 85mm F/1.8, как и Canon EF 50mm F/1.4 USM, имеет 8-лепестковую диафрагму, которая дает практически круглое отверстие. Но, в отличие от Canon EF 50mm F/1.4, этот объектив оснащен ультразвуковым мотором кольцевого типа, который обеспечивает быстрый и очень тихий автофокус.

На диафрагме f/1.8 резкость не самая лучшая, но вполне достаточная для портретной съемки: объектив дает отличную детализацию волос, кожи, глаз. Резкость же у края изображения для портретной съемки не столь важна — здесь фотографу нужнее эффект боке, с которым этот объектив справляется очень хорошо.

В целом Canon EF 85mm F/1.8 USM — отличный выбор по соотношению цена/качества для фотографов, работающих с полнокадровыми камерами.

6. Canon EF 50mm f/1.8 STM

Качественное улучшение в сравнении с предыдущим “полтинником” Canon

Металлический байонет
+ Диафрагма с практически круглым отверстием

— Нет шкалы расстояний
— Относительно шумный автофокус

Canon EF 50mm f/1.8 STM — легкий и компактный объектив, всего на 30 граммов тяжелее, на 1 мм шире и на 16 мм длиннее, чем 40-мм “блинчик” в нашем обзоре. И это впечатляет, учитывая большее фокусное расстояние и светосилу f/1.8. Диаметр резьбы под фильтр даже меньше, чем у “блинчика”, но передний элемент утоплен достаточно глубоко, что вполне позволяет отказаться от бленды.

Новый полтинник получил более продвинутую систему автофокуса; металлический, а не пластиковый байонет, а также 7 лепестков диафрагмы, а не пять, как у предшественника. Это обеспечивает практически круглое отверстие, что делает яркие объекты не в фокусе приятно округлыми, а не характерно пятигранными — что было проблемой с более ранними 50-мм объективами.

Что касается аберраций, то со цветовыми ореолами Canon EF 50mm f/1.8 STM справляется не лучше, чем предыдущая версия, а бочкообразная дисторсия лишь незначительно меньше. Но, в целом, за такую цену это отличное приобретение.

7. Canon EF 50mm f/1.4 USM

Объектив-ветеран начинает устаревать

Диафрагма с практически круглым отверстием
+ Ультразвуковой привод фокусировки с постоянной ручной корректировкой фокуса

— Нет защиты от влаги и пыли
— Не самая лучшая резкость изображений

Учитывая, что обновленные камеры выходят каждые год-два, этот объектив, которому уже 24 года, явно кажется старичком. И тем не менее это один из лучших полтинников Canon — если вы, конечно, не готовы заплатить огромную сумму за Canon EF 50mm f/1.2L USM.

В объективе используется ультразвуковой, а не шаговый мотор, однако в сравнении с системами автофокуса кольцевого типа он работает относительно медленно и шумно. Но, в отличие от большинства объективов с такой же системой, здесь имеется постоянная ручная корректировка фокуса в режиме One Shot AF.

Широкая диафрагма f/1.4 позволяет получить лишь немного более размытый фон, чем EF Canon 50mm f/1.8 STM, но это куда лучше, чем то, что дает 40mm f/2.8. На максимальных значениях диафрагмы этому объективу не хватает резкости, и даже на f/1.8 и f/2.8 он проигрывает более дешевому EF Canon 50mm f/1.8 STM.

С другой стороны, плюс этой мягкой оптики в том, что при съемке с максимально открытой диафрагмой скрадываются морщинки, до определенной степени стирая признаки возраста у моделей.

8. Canon EF 40mm f/2.8 STM

Компактный и производительный “блинчик” от Canon

Маленький, легкий, удобный в переноске
+ Хорошая резкость в центре кадра

— Не дает хорошего размытия фона
— Относительно небольшая светосила

Этот исключительно плоский блинчик выступает за корпус камеры всего на 23 мм и легко поместится в карман. Весит он всего 130 граммов — то есть меньше 1/8 от Sigma 85mm!

Несмотря на невероятно скромные размеры, EF 40mm совместим с полнокадровыми камерами, а также зеркалками формата APS-C. Объектив получил металлический, а не пластиковый байонет. На небольших расстояниях фокусировки внутренняя часть EF 40mm немного выдвигается, но передний элемент при фокусировке не вращается.

С фокусным расстоянием 40 мм это самый широкоугольный объектив в этом обзоре, а также, из-за диафрагмы f/2.8, худший из всех в плане получения размытого фона.

Во всем остальном же объектив хорош. Качество картинки очень приятное, резкость в центре высокая, даже при f/2.8, как и резкость по краям при f/5.6. Оптика неплохо справляется с цветовыми ореолами и дисторсией. Все это делает этот маленький “блинчик” вполне достойным портретником для работы с камерами формата APS-C, такими как EOS 800D.

Победитель

Итак, звание лучшего портретного объектива для пользователей Canon получает Tamron SP 85mm f/1.8 Di VC USD. Он обеспечивает исключительно красивое боке, а также отличные резкость и контрастность. Более того, его эффективный оптический стабилизатор очень пригодится при съемке портретов в условиях слабого освещения.

Для каждого из объективов я указываю ориентировочную цену, вес объектива и диаметр фильтра. Удобство и качество объектива, т.е. наиболее важные его свойства, нельзя, к сожалению, выразить одной-двумя цифрами, но я буду вставлять развёрнутые комментарии там, где это необходимо. Кроме того, параметрам фотографических объективов всецело посвящена статья «Критерии выбора объективов ». О том, что означают буквы в названиях объективов, можно прочитать в статье «Маркировка объективов Canon ».

Для полнокадровых Full-Frame камер следует покупать исключительно EF объективы. Несмотря на то, что EF объективы можно ставить как на полнокадровые, так и на APS-C камеры, установка EF-S объективов на полнокадровую камеру физически невозможна. Совместимость двух систем Canon односторонняя.

Лучшие объективы для Canon Full-Frame

Очевидно, что любой среднедиапазонный зум в этой компании будет лишним.

Профессиональный комплект

Классический набор фоторепортёра включает в себя два зума – широкоугольный и длиннофокусный:

Обычно фотограф-профессионал держит эти объективы на двух отдельных фотоаппаратах, что избавляет его от необходимости тратить время на смену оптики.

При отсутствии острой необходимости в широком угле, можно заменить 16-35 на EF 24-70mm f/2.8L II USM , но брать их с собой одновременно не стоит, иначе часть диапазона фокусных расстояний окажется продублирована. Хорошей идеей будет в дополнение к 16-35 и 70-200 захватить любой светосильный полтинник, который сможет при необходимости выполнять функцию стандартного объектива, а также позволит снимать в полумраке.

Замечу, что объективная необходимость в светосиле f/2,8 возникает крайне редко, и в большинстве случаев можно ограничиться более лёгким и практичным набором из объективов со светосилой f/4.

EF 16-35mm f/4L IS USM или EF 24-70mm f/4L IS USM

По качеству изображения f/4 объективы не уступают своим f/2,8 аналогам, а уменьшение светосилы на одну ступень в какой-то степени компенсируется наличием оптического стабилизатора.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Сегодня мы попробуем разобраться в вопросе "Какой объектив выбрать для Canon". Первое правило - какую бы марку вы ни выбрали, параметры, определяющие функциональную принадлежность объектива, для всех едины.

Байонет. Это способ крепления объектива к фотоаппарату. Как правило, у каждой фирмы - свой байонет. Считается, что каждая крупная фирма выпускает объективы с байонетам, подходящими только для своих фотоаппаратов. На самом же деле - всегда можно приобрести переходник, позволяющий ставить “не свои” объективы.

Фокусное расстояние. Ключевой параметр. По сути, это расстояние от оптики объектива до фокальной плоскости (точка, где лучи собираются, чтобы отобразить изображение удалённых объектов). Чем меньше фокусное расстояние, тем больше отображаемая площадь. Стандартное значение - 50 mm (объект отображается как видит его человеческий глаз).

Фокусное расстояние на объективах бывает:

Постоянное. Здесь приближение объекта возможно только при физическом приближении к объекту;

Переменное. Регулируется с помощью специального колёсика.

Угол обзора. Производный от фокусного расстояния. Площадь, попадающая в кадр. Чем меньше фокусное расстояние, тем выше угол обзора.

Светосила. Сколько света может пропустить объектив в камеру. Чем шире открывается отверстие диафрагмы, тем выше светосила (и значит, можно снимать на малых выдержках).

Светосила бывает:

Постоянная;

Переменная. Меняется вместе с фокусным расстоянием.

Светосила обратно пропорциональна фокусному расстоянию.

Удобнее, но и стоят дороже, объективы, где фокусное расстояние - переменное, а светосила - фиксирована.

Стабилизатор. Стабилизатор компенсирует дрожание объектива и фотоаппарата. Особенно актуален при отсутствии штатива и при не очень хорошем освещении. Чем тяжелее оборудование по весу, тем больше необходимость в стабилизаторе. Кстати, если выбираете объектив для Canon, знайте, что эта фирма выпускает объективы со встроенным механизмом смещения корректирующей линзы. Они выше по стоимости, но стабилизируют более эффективно.

Мотор. На объективах с переменным фокусным расстоянием есть моторчик, с помощью которого оно и регулируется. На более дешёвых моделях мотор более шумный (это особенно неудобно когда снимаешь в театрах, церквях, в дикой природе). Сейчас придумали USM-моторы, где движение происходит с помощью ультразвуковых колебаний. Canon одни из первых ввели эту инновацию.

Кроп-фактор. Стандартный кадр - 35 mm. Матрицы на более дешёвых зеркалках урезаются.

Объективы Canon имеют следующие обозначения: EF, EF-S, EF-M. Задаваясь вопросом “Как выбрать объектив для зеркальной камеры Canon, помните о том, что все эти обозначения говорят о принадлежности к той или иной камере. EF созданы для камер с полным кадром, также подойдут к камерам с форматом APS-C. EF-S созданы для APS-C и не подойдут для полноформатных.

Какие бывают объективы

Тип объектива зависит от вышеназванных параметров. От типа объектива зависит область его применения. Определяющие параметры - фокусное расстояние. В среднем, можно представить себе диапазон от 7 mm до 700 mm. Начнём с минимального.

Рыбий глаз (fish eye). Минимальное фокусное расстояние: 7-15 mm, максимальный угол обзора: 90-180 градусов. Придаёт снимку причудливую выпукло-вогнутую форму (будто рыба на мир смотрит). Относится к классу творческих объективов. С их помощью хорошо снимать BMX, парашютистов, то там, где нужен максимальный захват пространства.

Лучшие объективы типа рыбий глаз для Canon:

Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye.
- Сверхширокофокусный объектив с фиксированным фокусным расстоянием 15 mm.
- Пять лепестков диафрагмы.
- Угол обзора 180 градусов.
- Минимальное расстояние съёмки - 0,2 м.
- Есть автофокус.

Широкоугольники. Фокусное расстояние: от 10 до 50 mm, угол обзора - от 57 до 110 градусов. Можно запечатлеть человека, небо, землю и окружающий ландшафт. Прекрасно подходит для съёмки пейзажей.

Лучшие широкоугольные объективы для Canon:

Canon EF-S 17-55 mm F 2.8 IS USM.
- Подходит для ежедневной работы.
- Есть стабилизатор, борющийся с размытостью в условиях оперативной съемки.
- Фотографии выходят контрастные и четкие.
- Стекло имеет антибликовое покрытие.
- Быстрая бесшумная фокусировка.

Canon EF 35 mm F 2.
- Широкоугольный объектив с фиксированным фокусным расстоянием.
- Компактный, небольшого веса.
- Подходит для новичков.
- Приличная светосила даёт возможность снимать в зданиях и на улице.
- Малая дистанция и высокая скорость фокусировки.
- Встроенный стабилизатор.
- Резкость и контрастность.
- Можно снимать вблизи и издалека.

Canon EF 16-35 mm F 2.8 L USM II.
- Даёт возможность снимать в плохую погоду, позволяет интересно работать с глубиной резкости.
- За счёт высокой светосилы можно снимать при слабом освещении.
- Высокая цветопередача и передача оттенков.
- Быстрая и бесшумная фокусировка.

Телеобъективы. Фокусное расстояние от 50 до 500 mm, угол обзора от 5 до 30 градусов. Если нужно снять объект на значительном расстоянии, не исказив его на снимке. Или выхватить объект из толпы и как-то акцентировать на нём внимание.

Лучшие длиннофокусные объективы для Canon:

Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM.
- Полнокадровый объектив с переменным (Zoom) фокусным расстоянием 70-200 mm.
- Max диафрагма f/2,8, минимальное расстояние фокусировки - 1,2 м.
- Качественная оптика, круговая диафрагма с восемью гранями.
- Позволяет работать даже при тусклом свете, имеет два режима стабилизатора.
- Минусы - высокая цена и большой вес.

Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM.
- Объектив для кроп-камеры с переменным фокусным расстоянием 55-250 mm.
- Max диафрагма - f/4-4.6.
- Min расстояние для фокусировки - 0,85 м.
- Хорошо дополняет в комплекте китовый объектив.
- Автофокус работает бесшумно для фото и видеосъёмки.

Tamron SP 70-300mm f/4-5.6 Di VC SD.
- Полнокадровый, с переменным фокусным Zoom-расстоянием 70-300 mm.
- Max диафрагма: f/4-5.6.
- Минимальное расстояние фокусировки 1,5 м.
- Резкость и контраст хороши даже на предельных расстояниях.
- Объектив хорошо “ловит“ цвет даже по углам кадра.

Стандартные. Универсальное фокусное расстояние 15-200 mm. Угол обзора 8-90 градусов. Может работать и за широкоугольник, и за длиннофокусник.

Лучшие универсальные объективы:

Canon EF-M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM.
- Объектив для кроп-камеры с переменным фокусным расстоянием.
- Max диафрагма f/3.5-5.6.
- Отлично подходит для съёмки пейзажей, портретов.
- Хорошая резкость, плавная фокусировка, небольшой вес.
- Невысокая цена.

Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM.
- Объектив для кроп-зеркалки с переменным фокусным расстоянием 18-135mm.
- Можно фотографировать, почти без потери качества, предметы, находящиеся на почтительном расстоянии.
- Качественная оптика.
- Встроенный стабилизатор.
- Средняя цена.

Canon EF 24-105mm f/4L IS USM.
- Объектив для полнокадровой камеры с фокусным расстоянием 24-205 mm.
- Постоянная диафрагма f/4L, что позволяет увеличивать фокусное расстояние без потери светосилы.
- Высокая резкость.
- Диапазон возможностей при работе с глубиной резкости.
- Возможны искажения в цветопередаче.
- Высокая цена.

Макрообъективы. Фокусное расстояние 50-200 mm. Угол обзора от 10 до 50 градусов. Позволяют снимать объект с минимального расстояния. Да, и макрообъективы бывают только с постоянным фокусным расстоянием.

Лучшие макрообъективы:

Canon EF 50mm f/2.5 Compact Macro.
- Снимать макро можно только в масштабе 1:2.
- Компактный объектив, мало весящий.
- Минимальная фокусировка с 0,23 метра.
- С системой плавающих линз.
- Невысокая для макро цена.

Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM.
- Единственный макрообъектив Canon, сделанный для кроп-камер.
- Min дистанция фокусировки 0,2 м.
- Плавающая система линз.
- Высокая светосила, небольшой вес и приемлемая цена.

Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo.
- Объектив, заточенный исключительно под макросъёмку.
- Увеличение от 1:1 до 5:1.
- Исключительно ручная фокусировка.
- Резкая и ровная картинка.
- Плавающая система линз.
- Оснащён держателем для крепления к голове штатива.

Китовые объективы. Стандартные, с фокусным расстоянием 18-55 mm. Угол обзора: 80-120 градусов. Обычно поставляются в комплекте с фотоаппаратами. Начальный объектив, позволяющий вам понять, что вам нужно от съёмки и какие объективы в будущем вы будете покупать.

Если вы только недавно делаете шаги в профессиональной фотографии, не гонитесь за дорогими объективами. Поначалу в комплекте достаточно будет иметь китовый и стандартный объектив. А дальше - сами решите, нужно ли вам что-то ещё или нет.

) камеры - почти всегда долгий и, зачастую, нервный процесс. Большинство хороших объективов стоят недешево и хочется, отдавая сумму как минимум с четырьмя нулями, получить взамен какие-то новые возможности, каких не было раньше - лучшую резкость, большую светосилу, красивое боке (желательно, чтобы все это одновременно). Иными словами, уж если отдавать такие деньги за кусок металла, пластмассы и стекла, то выбрать такую модель, которая возместит хотя бы моральный вред, нанесенный пресловутой жабой, которую вы все-таки задушили и решились на покупку:)

Что мы ждем от нового объектива?

Владельцы зеркалок делятся на две группы. Первая группа (обычные фотолюбители) снимает всю жизнь на китовый объектив и "не парится". Вторая (творческие личности) так или иначе пытаются по возможности проапгрейдить свою систему. В первых рядах очереди на апгрейд, как правило, стоит объектив. Причины у всех разные. Кто-то, научившись более-менее сносно фотографировать, "уперся в потолок" и ему уже не хватает зума, светосилы, "рисунка", "пластичности" и т.д. Кто-то просто начитался статей и обзоров в Интернете и загорелся идеей поменять объектив. Только на что менять? Чтобы ответить на этот вопрос, для начала нужно сформулировать четкий перечень претензий - что конкретно вас не устраивает в вашей технике. Лучше, если их будет не меньше трех. Типичный пример - замена китового объектива на светосильный фикс (например, "полтинник 1.8"). Причины могут быть такие:

Китовый объектив недостаточно хорошо прорисовывает края кадра - темнит их, мылит и хроматит
Китовый объектив слишком "темный", а я люблю фотографировать без вспышки. Для этого приходится сильно задирать ISO, а потом бороться с шумами.
Я хочу научиться делать портреты с "профессионально размытым" задним планом, а китовый объектив не дает реализовать эту идею. Размытие на длинном конце слабое, его рисунок скучен, а цвета унылы!

Если это про вас, то вам прямая дорога в магазин за покупкой объектива-фикса на 50 мм. Точно также стоит действовать, выбирая объектив для репортажа, тревел-фото, телефото, макро и т.д. Для начала попробовать поснимать в данном жанре тем, что есть, а если не устраивает - сформулировать перечень требований, расставить приоритеты. Как правило, выбор при этом сужается до 1-2 моделей. Дальше сценарий простой - накопить деньги, пойти в магазин, попробовать и купить тот, который больше понравился. Если же вы просто хотите поменять "китовый" объектив на что-то другое только потому, что "в интернете пишут, что он плохой", можете дальше не читать.

Чем дорогие объективы отличаются от дешевых?

Есть распространенное убеждение, что дорогие объективы намного резче, чем дешевые. Это было актуально лет 5 назад, может даже меньше. Сейчас даже бюджетная оптика здорово выросла в плане разрешающей способности и легко может обойти по детализации "топовые" аналоги 5-летней давности. Но вот беда - детализация вроде хорошая, но как-то все не так - скучная картинка. Самое главное отличие дорогой оптики от дешевой - это ее "художественность". Она не поддается измерению никакими лабораторными тестами. К примеру, топовая "элька" Canon EF 50mm 1:1.2L USM проваливает тесты по разрешающей способности и хроматическим аберрациям на фоне нового "полтинника 1.8 stm", но картинка у нее получается будто "волшебная". Нет в ней дешевой "пластмассовости", как в бюджетном "полтиннике".

Можно провести аналогию с двумя аудиосистемами с одинаковыми характеристиками "на бумаге", но одна из них - пластмассовый бумбокс, вторая - стационарная система с многополосными деревянными колонками. Бумбокс дешевле в несколько раз, но он подходит только для попсы и шансона. Классика и джаз на нем "не звучат". Их лучше слушать на более серьезной аппаратуре. У аудиофилов существует понятие "теплый и сочный ламповый звук", который, на их взгляд, гораздо лучше, чем "сухой транзисторный". Это при том, что 99% слушателей разницу не замечают.

С оптикой - то же самое. "Художественность" объектива задается множеством плохо поддающихся измерению величин. Характер картинки зависит от качества оптического стекла, сложности и сбалансированности оптической системы, формы диафрагменного отверстия, каких-то секретных изысков производителя, которые не афишируются. Даже если две модели идентичны по своим заявленным характеристикам, вполне может быть, что на практике отличия будут все равно заметны. По его техническим характеристикам можно лишь косвенно оценить вероятность того, что объектив будет "художественным". Чтобы полностью "распробовать" объектив, им нужно поснимать в течение длительного срока. Тем не менее, поскольку данные приводятся в описании, попробуем разобраться, что к чему.

Фокусное расстояние - переменное и постоянное

Фокусное расстояние определяет угол поля зрения объектива. Объективы бывают с переменным и постоянным фокусным расстоянием. Их называют "зумы" и "фиксы", соответственно.

Зум и фикс

Зум-объективы удобны своей универсальностью. Как правило, штатный объектив дает возможность фотографировать широкий спектр сюжетов - пейзаж, интерьер, портрет в обстановке, портрет крупным планом, иногда макро. Но обратной стороной медали, как правило, является компромиссное качество картинки, особенно у объективов с большой кратностью зума. К примеру, на коротком конце объектив охватывает большой угол пространства, что удобно для пейзажной съемки, но при этом "мылит" края и искривляет объекты. В длиннофокусном положении можно фотографировать портреты крупным планом, но рисунок размытия на заднем плане будет не интересным. Зум-объективы с большим диапазоном фокусных расстояний, например, Canon EF 18-135mm F/3.5-5.6 IS STM удобны для путешествий и прогулок, где важно иметь возможность быстро переходить от съемки общих планов к крупным, и наоборот.

Для творческой съемки лучше подходят либо более "короткие" (с небольшой кратностью), но светосильные зумы, либо фиксы. Фиксы чаще всего заточены под какую-то одну определенную задачу. Например, только для пейзажа (широкоугольник, 24 мм) или только для портрета (умеренный телевик, 85 мм). Есть категория универсальных фиксов с эквивалентным фокусным расстоянием 35, 40, 50 мм. Они имеют достаточно широкий угол поля зрения, что позволяет их использовать и для пейзажной съемки и, скажем, для портрета во весь рост. Но для охвата обширных пространств угла зрения не хватает, а для съемки крупных планов угол, наоборот, слишком большой.

Фиксы резче, светосильнее, компактнее, художественнее и почти всегда дешевле зумов, но заметно уступают им в универсальностии

Светосила объектива

Светосила - это характеристика, показывающая какое светопропускание имеет объектив. На практике светосила выражается в значении максимально открытой диафрагмы. Чем больше светосила, тем шире можно открыть диафрагму и с более короткой выдержкой (или низким ISO) фотографировать. К примеру, объектив со светосилой F/2.8 пропускает в 2 раза больше света, чем F/4, во столько же раз можно сократить выдержку. Зависимость чисел F и светопропускания нелинейная - каждое следующее число F из ряда 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11 обозначает в 2 раза меньшее светопропускание, чем предыдущее.

Светосила играет важную роль в области применения объектива. Во-первых, она влияет на способность объектив размывать задний план (например, на портрете). Именно поэтому для профессиональной портретной съемки чаще всего используются объективы со светосилой F/2, F/1.4 и т.п. Во-вторых, объективы с высокой светосилой дают фотографу преимущество в тех видах съемки, где нужно обеспечить короткую выдержку, не задирая при этом чувствительность ISO, например, съемка спортивных соревнований. Объективы с фиксированным фокусным расстоянием почти всегда имеют большую светосилу, чем зумы.

Зумы, в свою очередь делятся на объективы с постоянной светосилой и переменной. К примеру, объектив Canon EF 24-105mm F/4L IS USM позволяет открыть диафрагму до F/4 на всем диапазоне фокусных расстояний, это удобно при съемке в ручном режиме, если нужно вести съемку на открытой диафрагме (например, когда мало света). Более дешевый Canon EF 24-105mm F/3.5-5.6 IS USM в широкоугольном положении позволяет открыть диафрагму до F/3.5, а на длинном конце - только до F/5.6. Это означает, что в режиме "M" придется постоянно корректировать выдержку или ISO, чтобы яркость картинки не "гуляла" при изменении фокусного расстояния. Также постоянная светосила очень важна для видеографов - при "наезде" и "откате" уровень экспозиции картинки остается постоянным.

Следует иметь в виду, что на открытой диафрагме объективы часто дают "мягкую" картинку (на простом языке - "мылят"). Причем, "мылят" края кадра на открытой диафрагме даже профессиональные светосильные фиксы. Однако, для того же Canon 35/1.4L "открытой" является диафрагма F/1.4, но уже на диафрагме F/2 он весьма резок. Более дешевый Canon 35mm F/2 "мылит" на F/2. Ближе к F/4 их резкость становится сопоставимой. Светосильный объектив всегда имеет больший диапазон "рабочих" диафрагм, смещенный в сторону малых чисел. Это значительное преимущество для многих направлений съемки, но наибольший выигрыш - в портретной и репортажной съемке.

Байонет

Байонет - это механизм крепления объектива к камере. На практике эта характеристика говорит о совместимости объектива с определенным семейством камер. Чаще всего у каждого производителя несколько систем, причем, не всегда совместимых друг с другом. К примеру, у Canon есть обратная совместимость объективов EF (полнокадровые) с камерами EF-S (с кроп-фактором). То есть, на тушку с кропом можно установить полнокадровый объектив, а наоборот - нельзя. Если у вас полнокадровая камера, не стоит покупать к ней "кропнутый" объектив - у Canon не подойдет точно, у Nikon и Sony полнокадровая камера работает как кропнутая (смысл тогда в полном кадре?).

Чаще всего объективы имеют металлическое крепление байонета, но у самых дешевых версий оно пластмассовое. Считается, что это плохо. Лично я не могу привести ни одного вразумительного довода против пластмассового крепления байонета у легкого и компактного объектива. Долгое время использовал Canon 18-55, Canon 50/1.8 II с пластмассовыми хвостовиками - ничего не произошло. Может я что-то делал не так? :) Кстати, недавно Canon "порадовал" - помимо объектива выпустил еще и !

Проблема совместимости камер с "неродными" объективами решается при помощи специальных переходников, однако, такая возможность есть не всегда. Самыми "всеядными" камерами считаются беззеркалки. У них короткий рабочий отрезок и на них можно использовать практически любые объективы (через соответствующие переходники). Например, объективы Canon EF можно повесить на беззеркалку Micro 4/3 (но не наоборот!). Работоспособность автофокуса и диафрагмы зависит от возможностей переходника.

Количество лепестков диафрагмы

Форма диафрагменного отверстия оказывает влияние на рисунок объектива в зоне нерезкости (боке). В идеале форма диафрагменного отверстия должна быть круглой, в этом случае диски боке будут иметь идеально круглую форму. На практике отверстие диафрагмы формируется несколькими лепестками, которые перемещаясь относительно друг друга имитируют зрачок. Если лепестков диафрагмы относительно немного, например, 5 или 6, то светлые пятна в зоне размытия будут выглядеть как 5- или 6-угольники. Примерно так...

Боке Canon EF 50mm 1:1.8 II (5-лепестковая диафрагма) Такой эффект называют "гайками". В некоторых случаях "гайки" смотрятся интересно, но если они присутствует на всех фотографиях, то быстро надоедают и хочется поменять объектив такой же, но с большим количеством лепестков диафрагмы, чтобы получать такой результат:

Боке Canon EF 40mm 1:2.8 STM (7-лепестковая диафрагма) У объектива с 7-лепестковой диафрагмой диски нерезкости имеют более правильную форму. Если на приведенную выше картинку посмотреть повнимательнее, то мы видим характерное "закручивание" боке - по краям диски имеют более вытянутую форму, чем в центре. Этот эффект называется "кошачьи глаза" (по форме действительно похожи). Это следствие сферических аберраций, не до конца исправленных асферическими линзами. Формально это является недостатком, но в умелых руках "крученое боке" может стать великолепным художественным приемом.

Оптическая система: элементы и группы

Эта строка часто присутствует в описании объектива - указывается количество элементов и групп. Для неискушенного фотолюбителя это простые цифры, но в общем и целом, чем более линз имеет объектив, тем больше вероятность того, что он даст качественную картинку - производитель очень дотошно подошел к устранению искажений и не пожалел ввести дополнительные элементы.

Хорошим признаком является применение элементов из низкодисперсного стекла - оно снижает уровень хроматических аберраций. Асферические элементы помогают соблюсти правильную геометрию снимка, то есть минимизировать "бочкообразность" и "подушечность" изображения, а также частично избавиться от "мыла по краям" и "кошачьих глазок" в боке (см. ).

Количество элементов связано с диапазоном фокусных расстояний (кратностью зума) и со светосилой. Если объектив имеет фиксированное фокусное расстояние, его оптическая схема может быть относительно простой (меньше 10 линз), но она будет оптимизирована конкретно под данное фокусное расстояние. Благодаря этому, фиксы в большинстве своем резче, светосильнее зумов, а также дешевле и компактнее.

У зумов оптическая схема сложнее, так как объектив должен обеспечивать хорошее качество картинки по возможности на всем диапазоне фокусных расстояний. Приходится вводить дополнительные элементы, чтобы скомпенсировать искажения. Это приводит к увеличению габаритов, утяжелению и удорожанию объектива. Объективы-суперзумы имеют еще более сложную схему, но она зачастую далека от совершенства, особенно если речь идет о бюджетных моделях - там сплошной компромисс между размерами, ценой и качеством, обычно не в пользу последнего.

Как уже говорилось, количество элементов и групп указывается в характеристиках объектива, но есть нюансы... Элементы тоже имеют свои классы и категории - похуже и получше, подешевле и подороже. Естественно, те низкодисперсные и асферические элементы, которые стоят в объективах за 300 и 3000 долларов несколько различаются по качеству (это уже лично мое предположение).

Тип автофокуса

Автофокус - вещь, значительно облегчающая работу фотографа. Практически все современные объективы имеют автоматическую фокусировку, но она бывает разных видов. В зависимости от вида автофокусировки область применения даже вроде одинаковых по остальным характеристикам объективов может различаться. Автофокус приводится в действие при помощи электромотора, которые бывают разных типов.

"Обычный мотор" - самый простой и дешевый. Он устанавливается в самые дешевые объективы. Как правило, скорость и точность не вызывает претензий, но мотор издает характерный жужжащий звук. Этот звук будет отчетливо слышен, например, на видеозаписи. Бывают ситуации, когда при съемке нужно соблюдать максимум тишины - в этом случае такой автофокус тоже плохой помощник. Впрочем, такие ситуации в повседневной жизни встретятся едва ли, и для простой любительской съемки данный тип привода вполне подойдет.
Ультразвуковой привод используется на более продвинутых моделях объективов. Они маркируются USM (Canon), SWM (Nikon), SSM (Sony), HSM (Sigma), USD (Tamron). Отличительная особенность - его почти не слышно, при том что объектив фокусируется быстрее, чем с обычным мотором. Во многих моделях объективов с ультразвуковым приводом есть возможность выставлять фокусировку вручную без перехода в режим MF - эта функция называется FTM (Full Time Manual). Она бывает полезной, если автофокусу нужно подсказать, на какой объект ему наводиться. Типичная ситуация - съемка через стекло или забор из сетки-рабицы (в зоопарке, например). Если автофокус наведется на пыль на стекле или на сетку, мы просто подкручиваем колечко, подсказывая, что искать объект нужно в более дальней зоне.
Шаговый привод оптимизирован для бесшумной фокусировки в режиме видеосъемки. Данный вид привода применяется в беззеркалках и в некоторых зеркалочных объективах, заточенных под видеосъемку. У Canon данные объективы имеют обозначение STM. Автофокус с шаговым приводом самый тихий. В режиме фотосъемки он сопоставим с ультразвуковым, хотя многое зависит от возможностей тушки. При видеосъемке скорость фокусировки не слишком высока, но это сделано специально, чтобы она была плавной, без характерных "дерганий" фокуса, раздражающих зрителя. Кольцо фокусировки в STM-объективах не имеет прямого механического соединения с механикой автофокуса и управляет им "по проводу" - это может требовать привыкания. Полноценное использование шагового STM-объектива на зеркалке возможно только на тушках, которые поддерживают данную функцию. На старых тушках такой объектив будет вести себя как обычный ультразвуковой.
"Отвертка" - морально устаревший вид автофокуса, тем не менее, он применяется в "топовых" камерах Nikon, Sony, Pentax для обратной совместимости со старыми объективами. Суть его состоит в том, что мотор фокусировки находится внутри камеры, а вращение от него передается объективу при помощи специального штырька ("отвертки"). Объектив при этом не имеет встроенного мотора, а имеет только редуктор, соединяющийся с отверткой при установке объектива в байонет. "Отверточные" объективы можно использовать и с "безотверточными" тушками младших моделей, но при этом фокусироваться придется вручную. Практически все "отверточные" объективы имеют "моторизированные" современные аналоги, которые без проблем работают на тушках без "отвертки".

Не стоит сбрасывать со счетов объективы с ручной фокусировкой. Почти всегда это фиксы сторонних производителей - бывают подороже (Leica, Carl Zeiss), бывают подешевле (Samyang, Zenitar, Helios). Среди них встречаются весьма выдающиеся стекла, не имеющие аналогов. Например, сверхсветосильная Leica Noctilux 50mm F/0.95 (правда стоимость у нее сравнима с небольшой квартирой в пригороде!). Есть и более приемлемые по цене варианты. Например, оптика Samyang. Поначалу ее сообщество фотолюбителей встретило прохладно, но распробовав признало, что по соотношению цена/качество эти объективы практически не имеют равных среди мануальной оптики.

Неавтофокусные объективы пользуются популярностью у профессиональных видеографов, привыкших к ручной фокусировке. Также они могут использоваться в неторопливой творческой фотосъемке. Брать объектив без автофокуса в качестве штатника я бы не стал (и вам не советую) - практика показывает, что процент фото-брака с "мануальным" объективом в повседневной съемке слишком высок, особенно, если у вас фотоаппарат с небольшим по размеру видоискателем (это касается большинства любительских зеркалок), который в принципе не предназначен для работы с неавтофокусной оптикой.

Устранимые и неустранимые недостатки оптики

Известно, что не бывает ничего идеального и абсолютно в любом, даже самом качественном и дорогом объективе есть до чего докопаться. У всех производителей бывают удачные и неудачные модели, и у всех моделей есть удачные и неудачные экземпляры данной модели. Прежде всего определим, каким рискам мы подвергаемся, купив "неудачный экземпляр". Вот основные из них.

Фронт- или бэкфокус - дефект, следствием которого является постоянный промах автофокуса ("недолет" или "перелет").
Нарушение центровки . Обычно объектив имеет максимальную резкость в центральной зоне а к краям кадра она снижается. Это нормально. Ненормально, если "пятно резкости" смещено относительно центра и при этом один угол получается резким, другой - заметно размыт.
Перекос ГРИП . Похожая ситуация, когда в одной части кадра наблюдается фронтфокус, в другой - бэкфокус.
Неисправности механики - всякие заедания и посторонние звуки, неработающий автофокус или стабилизатор. Эти недостатки легко выявляются при осмотре объектива и такие объективы обычно не покупаются.

Первый недостаток (фронт/бэкфокус) недостаток является устранимым, лечится в сервисном центре во время операции юстировки. Некоторые тушки имеют функцию микроподстройки автофокуса и позволяют юстировку выполнить самостоятельно. Второй и третий недостатки связаны с заводским браком и устранить своими силами их невозможно, только по гарантии. Хотя, если недостаток не является ярко выраженным, заметить его сложно, а доказать в сервисе необходимость замены объектива еще сложнее.

У каждой модели есть и конструктивные недостатки, свойственные всем экземплярам данной модели. Даже, скорее, не недостатки, а особенности.

Низкая разрешающая способность - обычно она свойственна "суперзумам". Никуда не денешься, не бывает так, чтобы все было хорошо - и качество, и цена, и функциональность. Можно, конечно, попытаться увеличить резкость программно, но картинка от этого "грубеет". Причисляем эту особенность к неисправимым недостаткам.
Виньетирование - затемнение углов кадра. Особенно часто проявляется на зум-объективах при съемке на коротком конце с открытой диафрагмой. Легко исправить программно.
Дисторсия - эффект выпуклости или вогнутости картинки. Относительно легко можно исправить программно, если редактор "знает" профиль данного объектива.

Уголки затенены, это виньетирование. Прямые линии выгнуты (см. желтые стрелки) - это дисторсия

Хроматические аберрации - фиолетовые и зеленые каемки вокруг контрастных объектов, например, веток на фоне неба. Легко удаляются программно.

Зеленые и фиолетовые окантовки - хроматические аберрации

Фринджинг - хроматические аберрации в зоне размытия. Свойственны всем светосильным объективам, особенно заметны при открытой диафрагме. Программно устранить можно, но сложнее, чем обычные ХА.
Некрасивое боке - "скучное" или излишне "грубое". Слабое или "скучное" боке свойственно объективам с малой светосилой, например, китовому. При съемке на длинном конце фон на портрете размыт, но слишком слабо, в нем проступают контуры объектов, которые отвлекают внимание. "Грубое" боке - когда вместо круглых дисков в зоне размытия появляются угловатые фигуры, например, "гайки" по форме диафрагменного отверстия. Недостатки боке вызваны конструктивными особенностями объектива и исправить их программно сложно, а зачастую и невозможно.

Таким образом, можно сделать вывод, что неустранимых недостатков не так уж и много! Решающими факторами остаются разрешающая способность и рисунок размытия. Остальное может быть исправлено программно - в Фотошопе или самой камерой (не у всех камер есть такие возможности). Сравнивая разрешающую способность в разделе База данных объективов , следует иметь в виду, что в любой партии объективов есть более резкие и менее резкие. Также существует погрешность измерения разрешающей способности. То есть, разница 2-3% не должна настораживать.

Отдайте предпочтение современным моделям объективов

По мере сбора информации для раздела База данных объективов , я пришел к выводу, что года 3 назад произошли заметные перемены в новых моделях оптики, причем в лучшую сторону. По всей видимости, это связано с тем, что производители на время приостановили "гонку мегапикселей", так как в дальнейшем увеличении не было смысла - оптики, которая сможет прорисовать такое высокое разрешение было реально мало, особенно в бюджетной нише. В итоге, рост мегапикселей приостановился, зато стали появляться обновленные версии старых объективов, которые показывали заметно лучшее качество картинки - очевидно, с прицелом на следующий виток "мегапиксельной гонки".

Если смотреть на Canon, то новый китовый объектив Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM демонстрирует весьма неплохое разрешение и в центре картинки и по краю, превосходя по этому параметру "серьезные", но более старые объективы. Если сравнивать его с самой первой версией Canon EF-S 18-55mm 1:3.5-5.6 (которые мылили картинку даже на 6-мегапиксельных матрицах), то вообще будет небо и земля! То же самое можно сказать про обновленный "полтинник" Canon EF 50mm f/1.8 STM , который по резкости рвет в клочья некоторые "эльки". Новые объективы стоят дороже старых версий, но, чаще всего, разница в цене оправдана.

Не связывайтесь с суперзумами

Под суперзумами в данном случае подразумеваются "супер-универсальные" объективы, которые могут менять угол поля зрения от широкоугольного до мощного теле, например, . Чаще всего возникает соблазн приобрести подобный объектив у бывших владельцев мыльниц-ультразумов , но иногда в погоне за универсальностью суперзум покупают фотографы-зеркальщики взамен китовому объективу. Я общался с многими владельцами подобных объективов, и большинство из них в покупке разочаровались. И вот почему.

"Рабочий" диапазон фокусных расстояний как минимум в 1.5 раза короче заявленного. Объектив обеспечивает приемлемое качество картинки (сопоставимое с "китовым") где-то до 135-150 миллиметров. Затем идет заметное ухудшение детализации. На длинном конце картинка откровенно "размыленная".
Сильные искажения геометрии и хроматические аберрации. На коротком конце объектив дает заметный бочонок (картинка выглядит выпуклой), дальше геометрия начинает "гулять" между между "бочкой" и "подушкой". Вокруг веточек заметны зеленые и фиолетовые каемки - хроматические аберрации. Все это можно исправить программно, но трудоемкость обработки возрастает на 2 операции для каждой фотографии. А если фотографий 1000? Современные тушки умеют частично исправлять эти искажения, но только в jpeg.
Низкая светосила на длинном конце. Это делает объектив практически непригодным для съемки птичек, бабочек, белок и другого зверья. Да, у объектива есть стабилизация, но она не поможет "остановить" взмах крыльев синицы. В итоге получается, что кормушка действительно резкая (насколько это возможно на длинном конце), а вместо птицы - размытое пятно. Чтобы добиться хорошего результата, приходится многократно поднимать ISO.

Примерно такое качество даст "суперзум" на длинном конце (кроп 100%, центральный фрагмент).

Объективы с большим зумом часто позиционируются (маркетологами?) как репортажные. Но я бы посмотрел, как бы у них получилось при помощи данного объектива заснять какой-то "экшн" в полутемном темном помещении концертного зала или ночного клуба, желательно без вспышки...

Суперзумы, особенно дешевые, несмотря на кажущуюся универсальность, технически далеки от совершенства, за что неизбежно приходится расплачиваться качеством картинки. Нужно иметь действительно веские основания, чтобы решиться на покупку объектива типа 18-270 мм. В большинстве случаев все-таки разумнее разделить задачи между 2 объективами - штатником и телевиком.

Оптимальный объектив для путешествий - 5-8-кратный зум

Объектив для путешествий должен быть по возможности легким, компактным и универсальным. Чтобы не таскать с собой тяжелый рюкзак с оптикой, разумным решением будет покупка одного объектива, который может выполнять роль широкоугольника, портретника и умеренного телеобъектива. Такие объективы есть во всех системах. Для Canon это модели , . Для Nikon - , . Те, у которых начальное фокусное расстояние меньше, стоят заметно дороже, но они дают на коротком конце более широкий угол обзора - это становится жирным плюсом при съемке на узких улицах. Данные объективы предназначены только для кропнутых камер.

Тревел-зум позволяет фотографировать и ближние (24 мм) и дальние планы (105 мм). Фото сделаны на "полный кадр". На полном кадре в качестве "тревел-зума" хорошо проявляют себя объективы с диапазоном 24-105 мм (Canon, Sigma), 24-120 мм (Nikon). Бывают версии с переменной (F/3.5-5.6) и постоянной светосилой (F4).

Объективы с постоянной светосилой больше, тяжелее и дороже, но они удобнее для работы в ручном режиме - "полностью открытая" диафрагма не меняется при повороте кольца зума и уровень экспозиции при ней остается постоянным. С переменной светосилой с увеличением фокусного расстояния картинка заметно темнеет - особенно это заметно при видеозаписи. Если вы большую часть снимков делаете в режимах Auto, P, TV (S) или AV (A), принципиальной разницы вы, скорее всего, не заметите, поэтому переплачивать за постоянную светосилу в данном случае большого смысла нет - аппарат сам подбирает выдержку и/или ISO.

Объектив для съемки в помещении должен быть светосильным

Если идет речь о съемке со вспышкой, то большой разницы нет. Плюс-минус два стопа светосилы легко компенсируются мощностью вспышкой, особенно, если вспышка внешняя. Но если вам больше нравится , например, от окна, стоит обзавестись светосильным объективом. Если это зум, желательно, чтобы светосила была постоянная и равнялась F/2.8. Пример такого объектива - . Есть еще оригинальная оптика Canon, Nikon, Sony. Она более "предсказуемая" в плане качества, но стоит раза в 2 дороже "неоригинала".

Светосильный зум-объектив - удовольствие не из дешевых и далеко не каждый фотолюбитель может позволить себе просто так взять и отдать 800-1000 у.е за такое стекло, чтобы фотографировать "для дома, для семьи ". Но есть и более дешевая альтернатива - светосильные фиксы начального уровня, например, . Стоимость этих объективов относительно невысока, но при умелом использовании они вполне способны дать технически качественную и иногда даже художественную картинку.

Светосилы F/2.8 часто бывает достаточно, чтобы обходиться без вспышки На полном кадре в эту категорию попадают зумы семейства 24-70/2.8 (дорогое решение) и фиксы на 35, 40, 50 мм - в основном, намного дешевле. В свое для подобных целей время я приобрел - он прекрасно прижился в моей коллекции до тех пор, как не появилась компактная беззеркалка.

Лучший объектив для портрета - светосильный фикс

Портрет - "ГРИП-зависимый" жанр, поэтому для него лучше сразу брать объектив с большой светосилой. Лучше всего для портретной съемки подходят объективы с фиксированным фокусным расстоянием от 50 мм и больше, светосила при этом не должна быть меньше 1:2. Наиболее типичным портретным фокусным расстоянием на кропе является 50 мм, на полном кадре 85 мм. "Полтинников" на рынке представлено довольно много, как говорится, на любой вкус и кошелек. В бюджетной нише практически бескомпромиссным вариантом является 50 мм 1:1.8 - они есть у всех производителей, стоят они примерно одинаково и дают примерно одинаковую картинку.

Портрет с китовым объективом и со светосильным фиксом

Если есть возможность/желание потратить на портретник тысяч 20-25 и больше, то возникает выбор между объективами 50/1.4 и 85/1.8. Лично на мой взгляд, в большинстве случаев для кропа фокусное расстояние 50 мм является более удобным, чем 85 мм - с "полтинником" можно снимать портреты по пояс не только на улице, но и в помещении. 85 мм лучше использовать для портрета крупным планом - плечевого и close-up (лицо во весь кадр). В небольшом помещении 85 мм использовать проблематично - объектив слишком узкий для кропа.

Если говорить о Canon, то его заметно проигрывает по качеству картинки и точности автофокуса, при том, что стоят они одинаково. Более того, у Canon 50/1.4 практически не осталось никаких преимуществ перед (в 2 раза дешевле), за исключением диафрагмы 1.4, на которой картинка, мягко говоря, не слишком резкая. По Nikon и Sony, к сожалению, подобных данных не имею.

Если выбирается портретник из ценовой категории "выше среднего", то помимо сверхсветосильных объективов Canon и Nikon я бы рекомендовал рассмотреть вариант Sigma 50mm 1:1.4 "Art" - интересное стекло, дает резкую и красивую картинку начиная с открытой диафрагмы. Хоть и уступает по светосиле объективу 50/1.2, но заметно интереснее, чем "оригинальный" 50/1.4.

Оптимальный объектив для пейзажа - широкоугольник

Здесь вариантов великое множество. Если идет речь о любительской пейзажной съемке, интересным вариантом выглядит сверхширокоугольный объектив с эквивалентным фокусным расстоянием от 16 мм (на кропе - от 10 мм). На фотографиях, сделанных при помощи сверхширокоугольника, хорошо передается ощущение простора и пространства. Сверхширокоугольник дает ярко выраженный эффект перспективы - как будто "отодвигает" объекты заднего плана, делая их мелкими, а передний план, наоборот, как будто растягивает. Этот эффект востребован не всегда. Если требуется естественность передачи пространства и правильные пропорции (как на картине с натуры), лучше ориентироваться на фокусное расстояние 35-40 мм (для кропа - около 24 мм). Фотографии, сделанные объективом на 40 мм выглядят так, будто мы смотрим на ландшафт своими глазами.

Агрессивная перспектива (14 мм) и более спокойная (~30 мм) В связи этим, типичные пейзажные объективы для полного кадра имеют диапазон фокусных расстояний 16-35 мм или 17-40 мм. Для кропа это, соответственно, примерно 10-24 мм. Светосила пейзажного объектива - не слишком значимая величина, поскольку съемка чаще всего производится на прикрытой диафрагме (F/8), чтобы обеспечить максимальную глубину резкости.

Фиксы учат фотографировать

По своему опыту знаю, что использование объектива с фиксированным фокусным расстоянием дисциплинирует фотографа и мотивирует более тщательно подходить к компоновке кадра. Когда видишь, что в видоискателе не хватает места, чтобы в кадр вошло все что нужно (или наоборот, все слишком мелкое) и нет возможности просто повернуть кольцо зума (по причине его отсутствия), начинаешь искать более выигрышную точку съемки, пробуешь разные варианты кадрирования, в итоге, больше шансов получить лучшую композицию, чем при съемке "на ходу" с зум-объективом.

Если выбирается фикс "на каждый день", оптимальным на мой взгляд, является фокусное расстояние около 35-40 мм (в полнокадровом эквиваленте). Такой объектив позволит фотографировать большое количество разных сюжетов. Кто-то больше любит "полтинники". Мне в этом плане нравится объектив-блинчик (для кропа есть аналог - ). Эти объективы сочетают в себе компактные размеры и хорошее качество картинки. Расплачиваться за это приходится относительно низкой для фикса светосилой F/2.8, однако для дневной и вечерней съемки этого вполне достаточно.

Стоит ли покупать объекивы Sigma, Tamron, Samyang, Tokina, Yongnuo и прочий неоригинал?

На самом деле, неоригинал неоригиналу рознь. Среди многих фотолюбителей есть стойкое убеждение, что для полноценной работы любого устройства нужно покупать только оригинальные аксессуары. Эта точка зрения действительно грамотная и правильная - оригинальный производитель знает все тонкости и нюансы по части согласованной работы камеры, объектива, внешней вспышки. На практике это находит массу подтверждений. Самые беспроблемные внешние вспышки для камер Canon - это Canon. Для камер Nikon - вспышки Nikon. Об этом вам скажет любой свадебный фотограф или фотограф-репортажник.

Бюджетные объективы "третьих фирм" я настоятельно рекомендую обходить стороной. Особенно это касается "суперзумов" типа Tamron 18-270mm или Sigma 18-250mm. По стоимости они сопоставимы с оригинальной оптикой с примерно в 2 раза меньшей кратностью зума, например, 18-135 мм. Я имел опыт съемки с объективом Tamron 18-270mm и скажу честно, сильно результат разочаровал.

Однако, у Сигмы, Тамрона есть и более старшие линейки оптики. Они позиционируются как профессиональные модели, по своим характеристикам они почти дотягиваются до оригинальных объективов профессиональных серий, но стоят при этом раза в полтора дешевле. К примеру, светосильный телевик Sigma EX 70-200mm 1:2.8 HSM. Сравним его стоимость с оригинальными объективами Canon:

Виджет от SocialMart

Оригинальный "топовый" объектив в данном сравнении - штука бескомпромиссная во всех отношениях, но и цена у него по карману не каждому. "Светлая" Sigma стоит столько же, сколько "темный" Canon. При прочих равных она выглядит вполне разумным приобретением. Однако, как показывает практика, владельцы Сигмы чаще жалуются на те же проблемы с автофокусом, чем владельцы оригинальных телевиков Canon 70-200 - хоть 2.8, хоть 4. Но есть и те, кого Сигма устроила на все 100%.

Если вкратце охарактеризовать целесообразность покупки неоригинальной оптики, то здесь уместна фраза "как повезет".

Если вы хотите попробовать себя в настоящем искусстве фотографии, то первый вопрос, который перед вами встает – какую зеркальную камеру и объектив выбрать . В этой статье мы поговорим с вами о выборе объектива для зеркального фотоаппарата. Будем считать, что вы собираетесь купить фотокамеру Canon 450D .

Во-первых, вы должны понять, что все сразу и дешево купить не получится. Если вы приобрели или собираетесь купить недорогой зеркальный фотоаппарат , то и объектив, так сказать, для старта нужно покупать недорогой. Если вы хотите купить светосильный объектив, можно взять .

Это отличный портретный объектив с высокой светосилой. Кроме того, этот объектив научит вас видеть кадр и правильно компоновать его. И стоит он недорого – около 5 тыс. рос. рублей.

Если вы собираетесь снимать спортивные мероприятия, птиц в небе, зверей вдалеке, а также разные удаленные объекты, то вам подойдет любой модификации. Это отличный вариант по разумной цене (около 8 тысяч рублей).

Из широкоугольных объективов сложно подобрать недорогой вариант. Но не переживайте. Поначалу его с легкостью заменит китовый объектив EF-S 18-55, особенно, если он со стабилизатором. Кстати, вы случайно не выбросили его в мусорку, как советуют некоторые фотографы на разных форумах? Это хорошо, что не выбросили. Это очень хороший объектив по соотношению цена-качество.

Опытные фотографы даже с этого объектива получат отличные снимки. А вам нужно учиться, и для учебы лучше не найти. Его диапазон фокусных расстояний перекрывает наиболее востребованные значения. С ним можно поснимать фотографии разных жанров, чтобы определиться, что нужно именно вам.

Из широкоугольных есть еще старый . Он, конечно, не идеален. На снимках видна сильная дисторсия (бочка). Но этот недостаток легко убирается в Фотошопе за минуту. А некоторые фотографы даже специально оставляют дисторсию, чтобы придать определенный необычный эффект снимку. Зенитар можно еще встретить в магазинах или в интернете.

Теперь, что касается универсального объектива. Например, и Canon EF-S 18-135 – можно считать настоящими универсальными объективами, так как они покрывают все основные фокусные расстояния.

Есть важный вопрос, который вы должны задать сами себе – «зачем мне нужен объектив, что я собираюсь снимать?». Если вы можете дать себе внятный ответ, например, для лучшего размытия фона или для съемки удаленных объектов, то можно покупать то, что вы выбрали.

Но при покупке объектива нужно учитывать кроп-фактор . Этот показатель у всех моделей Canon равен 1,6. Исключение – фотоаппараты EOS 1D Mark 3, EOS 1D Mark 4 и другие профессиональные фотокамеры из этой серии с полноформатной матрицей. Так вот, если у вашей камеры кроп-фактор 1,6, то реальные фокусные расстояния объектива будут в 1,6 раза больше, чем те, которые указаны на объективе.

Еще нужно знать, в чем отличие между байонетом EF и EF-S . Объективы с маркировкой EF подойдут для всех зеркальных фотоаппаратов Canon, включая полноформатные и пленочные. Объективы с маркировкой EF-S подходят только для фотокамер с кроп-фактором (с уменьшенной матрицей).

Если вы в будущем хотите вырасти до уровня полнокадровых камер , то лучше не покупать объективы для «кропнутых» фотоаппаратов, а сразу покупать объективы с байонетом EF. Конечно, при переходе на полноформатную камеру, вы можете продать все объективы для «кропнутых» камер, ведь рынок б/у фотоаппаратов растет каждый год. Мы не рассматриваем в этой статье объективы для фотоаппаратов Canon от других производителей (Tamron , Sigma , Tokina ).

На это есть несколько причин.

Во-первых – это цена, точнее, соотношение цена-качество. Родные объективы Canon имеют ряд преимуществ: фокус более быстрый, лучшая цветопередача и резкость, цена у них не намного выше, чем у других производителей. А цены, например, объективов Sigma бывают даже выше, чем у аналогов от Canon.

Во-вторых, объективы Canon можно быстро купить, они всегда есть в продаже, ассортимент большой. А, например, купить объектив Tamron – целая проблема. Объективы Tokina месяцами не бывают в магазинах. И, хотя у этих производителей есть достойного качества объективы, найти их крайне трудно, привозят их редко.

При покупке фотоаппарата важно знать, что обозначает маркировка объектива. Давайте разберем ее на примере объектива Canon EF-S 15-85 f/3.5-5.6 IS USM. Сначала указан вид байонета (EF-S), дальше идет диапазон фокусных расстояний , в нашем случае – от 15 мм до 85 мм. Каждому фокусному расстоянию соответствует свой угол обзора.

Помните, что если у вас камера с кроп-фактором, например, 1.6, то указанные фокусные расстояния нужно умножить на 1.6. Так мы получим реальные фокусные расстояния для данного объектива и камеры.

После фокусных расстояний в маркировке указана светосила объектива . Для зум-объективов светосила может быть постоянной (если указано только одно число) и переменной (тогда будет, как в нашем случае, два числа 3,5-5,6). Светосила 3,5 будет на фокусном расстоянии 15 мм, затем она будет постепенно снижаться, пока не достигнет 5,6. Это уже будет на максимальном фокусном расстоянии 85 мм.

В маркировке объектива IS означает, что объектив снабжен оптическим стабилизатором , который часто бывает очень полезен. USM – означает, что в объективе есть ультразвуковой моторчик , очень быстрый и тихий. Конечно, такой мотор – это неплохо, но не стоит гоняться за ним. Часто такой мотор – это хитрый ход маркетологов.

В реальности более мощный мотор необходим для более тяжелых оптических элементов. А если в объективе, например, EF 50mm f/1.8 все эти элементы маленькие и легкие, то для него будет достаточно микромоторчика. И он будет работать в этом объективе не хуже ультразвукового.

Еще напоследок хотелось бы дать несколько советов тем, кто хочет улучшить качество своих снимков. Больше фотографируйте, учитесь снимать. Главным «механизмом» при съемке является фотограф, на второй роли – свет, затем объектив, и последнюю роль играет фотоаппарат.

Снимайте постоянно, набирайтесь опыта, будьте целеустремленными – в итоге вы обязательно достигните желаемого конечного результата. Постоянно экспериментируйте и анализируйте свои плохие и удачные снимки – тогда вы будете набираться опыта и постигать искусство фотографии.

И еще. Не ленитесь изучать теорию. Вы должны знать хотя бы азы фотографии. Обязательно изучите вопрос, как влияет изменение диафрагмы (светосилы), выдержки и фокусного расстояния на конечный результат.