Правила монтажа кондиционеров. Как установить кондиционер сплит самостоятельно Как правильно установить сплит систему своими руками

Для обеспечения бесперебойной работы кондиционера очень важно правильно осуществить его монтаж. Мы хотим рассказать вам о порядке и приёмах монтажа настенных климатических систем своими руками и поговорим о необходимых для этого инструментах.

Можно ли настенную сплит-систему установить самостоятельно? Можно, однако нужно запастись необходимым инструментом, разобраться в общих правилах и внимательно изучить инструкцию по монтажу, которая прилагается к технической документации кондиционера.

Инструменты и материалы для монтажа настенной сплит-системы

Приобретать инструмент для одной установки нецелесообразно, так как потребуется не только общестроительное и слесарное, но и специальное оборудование. Хорошо, если оно уже имеется в хозяйстве или его можно одолжить, взять в аренду.

Профессиональный набор установщиков сплит-систем

Итак, примерный список того, что может понадобиться при монтаже кондиционера.

Строительные инструменты:

• перфоратор;
• буры, шнековые (Ø 45-65 мм, длиной не менее 0,5 м) и сверла (для металла и бетона);
• шуруповёрт;
• уровень строительный;
• рулетка.

Технологические инструменты:

• ример — для снятия заусенцев на медной трубке перед развальцовкой;
• устройство для развальцовки медных труб;
• труборез;
• вакуумметр — замеры при вакуумировании трассы хладагента;
• вакуумный насос — для вакуумирования трассы хладагента;
• если трасса длинная и требуется дозаправка хладагента, нужны шланги для контроля и заправки, заправочный цилиндр.

Слесарный инструмент:

• отвёртки: крестовая и шлиц;
• молоток;
• шестигранный ключ;
• разводной ключ;
• динамометрический ключ;
• пассатижи;

Необходимые для монтажа материалы: шурупы, дюбели, теплоизоляционная и электроизоляционная лента, защитные декоративные короба электропроводки и трассы хладагента.

Если работы будут вестись на высоте, потребуется страховочное оборудование и опыт работ на высоте.

Помните о страховке

Определение места монтажа внутреннего блока

Размещение внутреннего испарительного блока должно быть таким, чтобы создать максимально комфортный микроклимат для людей, исключив направленные потоки холодного воздуха в голову спящему ребёнку или на любимое кресло хозяина.

Размещение внутреннего блока и направление воздушного потока

Кроме этого, существуют правила размещения климатического оборудования , которых нужно придерживаться. Прежде чем крепить на стену монтажную панель, убедитесь, что место выбрано верно.

Основные правила:

1. Нельзя перекрывать вентиляционные отверстия в стенах.
2. Перепад по высоте между наружным и внутренним блоком не может быть больше 5 м.
3. Крепить внутренний блок лучше на несущую стену. Тонкая межкомнатная перегородка может не выдержать веса конструкции.
4. Необходимо обеспечить лёгкий доступ к фильтру.
5. Желательно разместить испарительный блок на высоте не менее 2,3 м от уровня пола.
6. Нельзя устанавливать настенную систему слишком близко к потолку. Для различных моделей это расстояние составляет не менее 7-25 см.
7. Монтаж вести рядом с розеткой электрического тока. При необходимости удлинения шнура, следует не наращивать кабель, а заменить его на провод необходимой длины. При монтаже мощных кондиционеров (более 4,5 кВт) в составе проводки должно быть устройство защитного отключения.
8. Желательно, чтобы прямые солнечные лучи не падали на внутренний блок. Не располагайте его и под лампами дневного света — это портит пластик корпуса.
9. При установке на кухне убедитесь, что расстояние до микроволновой печи не менее 1 м.
10. Блоки не устанавливают в прачечных, ванных комнатах.

Определение места для монтажа наружного блока

Наружный компрессорный блок должен быть установлен на крепких, надёжных кронштейнах, которые выдержат его вес. Не стоит брать слишком тонкий металл. Наружные блоки часто монтируют между оконными проёмами или под наружным подоконником.

Выбирая место для блока, убедитесь, что в случае ремонта к нему будет обеспечен доступ специалистов. Место монтажа не следует выбирать рядом с газовой трубой, где возможна утечка. Блок должен быть защищён от дождя и полуденного солнца козырьком и хорошо проветриваться. Поэтому нужно выдержать рекомендуемые производителем расстояния от блока до других поверхностей.

Если кондиционер устанавливается на первом этаже, есть смысл продумать антивандальный короб для размещения наружного блока.

Этапы монтажа двухблочной системы

Чтобы система работала без проблем, нужно правильно выполнить все этапы монтажа.

1. Монтаж начинайте с разметки под монтажную панель внутреннего блока сплит-системы. К намеченному условному прямоугольнику — месту посадки внутреннего блока, нужно приложить монтажную планку или монтажную панель, выровнять их с помощью уровня и наметить места сверления. После этого следует сверлом Ø 8 мм высверлить отверстия глубиной не менее 32 мм, забить в них дюбели, приложить к стене монтажную панель, снова проверить правильность монтажа уровнем и закрепить металлическую основу саморезами с пресс-шайбой.

2. Ориентируясь по схеме подключения, найдите место выхода фреона и наметьте место для сверления канала к наружному блоку с небольшим наклоном в сторону улицы для беспрепятственного выхода конденсата. В точке сверления ножом удалите кружок обоев на месте будущего канала. Так при сверлении получится аккуратное отверстие. Под будущим отверстием закрепите мусорный пакет малярным скотчем. Так мусора и пыли в помещении будет намного меньше, особенно если у вас нет промышленного пылесоса .

Длина бура берется в зависимости от толщины стен, диаметр бура (~ 45 мм) должен соответствовать сечению для прохода коммуникаций. Просверлите отверстие и вставьте гибкую трубку для защиты стен и трубок.

3. Далее позаботьтесь о страховочных ремнях: работа переходит на наружную стену. Нужно закрепить кронштейны для установки наружного блока. Для этого нанесите разметку под крепления и высверлите отверстия для болтов длиной не менее 100 мм с дюбелем под сверло Ø 12 мм. Приложите кронштейны к месту монтажа и закрепите их болтами.

Установив наружный блок на кронштейны, зафиксируйте его при помощи болтов Ø 8-10 мм с гайкой и шайбой.

4. Замерьте длину фреоновой магистрали. Для этого прикладываем рулетку к внутреннему блоку и пропускаем её через образованный канал коммуникаций к месту подсоединения на внешнем блоке, оставляя запас не менее 10 см. Отрежьте труборезом медную трубку необходимой длины, обработайте её от заусенцев римером, установите конусную гайку и завальцуйте на самом крае.

Края трубок до самого соединения должны быть заглушены изолентой.

5. Отщёлкнув переднюю крышку внутреннего блока кондиционера, открутите заглушку для подключения кабеля, соединяющего внутренний и наружный блоки. Подав кабель через монтажное отверстие, подключите провода к индивидуальным клеммам по схеме, которая изображена рядом с клеммной коробкой (или в паспорте кондиционера). Соберите всё в обратной последовательности.

Внимание! Внутрь не должны попадать пыль и грязь: это может спровоцировать замыкание и возгорание.

6. Соедините монтажной лентой сливной шланг кондиционера с металлопластиковой трубкой Ø 16 мм, который будет выполнять роль дренажа. Очень аккуратно, чтобы не повредить медные трубки, соедините их с внутренним блоком кондиционера при помощи разводного и динамометрического ключа , накрутив коническую гайку до щелчка. Прежде чем использовать ключи, убедитесь, что гайка беспрепятственно закручивается рукой. Наденьте на медную трубку каучуковую трубчатую изоляцию.

Обмотайте магистраль, используя виниловую изоляцию.

Проведите объединённую магистраль сквозь отверстие в стене. Старайтесь не слишком сильно и не слишком часто изгибать трубки. Под соединительной трассой прокладывается дренажная трубка таким образом, чтобы не было застоя конденсата или обратного тока — направление «только вниз». Установите внутренний блок на монтажную панель на стене. Убедитесь, что блок прочно и надёжно сел на крепление и выставлен строго горизонтально.

Аналогично подключите магистраль и электрический кабель к наружному блоку кондиционера.

7. Используя вакуум-насос, произведите заполнение фреоновой магистрали в течение 15 минут. Для этого соедините гибким шлангом сервисный насос с вакуум-насосом с помощью четырёхходового клапана, с которого нужно снять крышку.

При достижении заданных значений разрежения отключите вакуум-насос, откройте на 1/4 клапан на 10 с и проверьте трассу на герметичность с помощью мыльного раствора в местах соединений. Отсоедините шланг вакуум-насоса от системы.

Если длина магистрали превышает 7 м, придётся выполнить дозаполнение контура фреоном.

Внимание! Убедитесь, что все элементы соединены надёжно, иначе возможна утечка жидкости!

8. Изолируйте все коммуникации на улице виниловой лентой, закрепив пластиковыми хомутами. Используя шестигранный ключ, откройте сервисные краны на наружном блоке кондиционера и запустите фреон в магистраль. Установите крышку наружного блока кондиционера, закрепив её винтами. Выровняйте с уклоном вниз дренажную трубку и закрепите её к кронштейну с помощью пластиковых хомутов.

Внимание! В реверсивных моделях дренажный патрубок вставляется в наружный блок через отверстие в нижней панели, после чего подключается к линии отвода конденсата.

Заделайте отверстие в стене, зафиксируйте и закройте все коммуникации в помещении и на улице декоративным коробом и включите кондиционер в розетку. Проверьте, как работает пульт, прислушайтесь к шумам. Если всё нормально — вы установили свой кондиционер.

Сейчас все больше людей хотят купить и установить сплит-систему у себя в квартире. И это не просто кондиционер. Сплит-система позволяет более качественно освежать воздух в помещениях. В чем же ее преимущество? Прежде всего, она не загораживает естественное освещение, так как не врезается в оконную раму. Второе преимущество - она не зависит от общей системы кондиционирования дома в целом. И последнее - она состоит всего лишь из двух блоков: внутреннего и внешнего. Единственная причина, по которой большое количество потребителей не решается приобрести сплит-систему - это незнание правил ее монтажа. Рассмотрим по порядку все шаги и расскажем, как самому установить сплит-систему.

Состав

Прежде всего необходимо знать, из чего состоит эта система кондиционирования. В ее комплектацию входят два отдельных блока: наружный - конденсатор, и внутренний - испаритель. Они сообщаются между собой посредством электрических проводов и двух трубок, сделанных из меди, по которым циркулирует хладагент. Кроме того, внутренний блок снабжен тонкой пластиковой трубкой, выполняющей дренажную функцию, т. е. выводящей конденсируемую влагу из системы. По правилам ее должны подсоединять к специальному резервуару для слива или к канализационной трубе, но почему-то чаще всего она оказывается выведенной наружу, а вода из нее капает прямо на головы или под ноги прохожим.

Принцип работы

Он достаточно прост и заключается в том, что если помещение нужно охладить, то фреон по медной трубке из теплообменника внешнего блока течет в теплообменник внутреннего. Таким образом, хладагент обрабатывается вентилятором, и изнутри кондиционера выходит уже холодный воздух.

Если, наоборот, помещение требуется обогреть, тогда тепловой насос внешнего конденсатора начинает работать как испаритель, а испаритель, в свою очередь, выполняет функции конденсатора. Также сплит-система оборудована компрессором, расположенным во внешнем блоке. Его основная функция - это сжатие фреона, которое способствует значительному повышению эффективности работы кондиционера.

Способы крепления

Внутренние блоки сплит-систем могут быть как настенными, так и напольно-потолочными. Последние можно с успехом крепить и к потолку, и к полу. Чаще всего в квартирах многоэтажных домов применяют настенные блоки. Они укомплектовываются подвижными жалюзи, с помощью которых можно изменять направление потока воздушных масс.

Мощность настенных блоков самими производителями ограничивается специально, так как при слишком сильной струе охлажденного воздуха в небольшой комнате она может в прямом смысле сдуть все, что там находится. В том случае, если помещение довольно просторное, к примеру, это офис или цех, тогда в нем устанавливается более мощная сплит-система с напольно-потолочным внутренним блоком.

Инструменты для монтажа

Для того чтобы установить сплит-систему своими руками, понадобится целый ряд приспособлений, которые вам придется приобрести или взять напрокат. От того, какой инструмент в процессе монтажа вы будете использовать, напрямую зависит качество выполненной работы и долговечность вашего кондиционера. Вам понадобятся:

● Перфоратор с комплектом долот. Он пригодится для того, чтобы делать отверстия в капитальной стене.

● Арматуроискатель. Он может понадобиться, если стены в доме выполнены из бетона. Если во время сверления инструмент попадет на арматуру, то придется делать еще одно отверстие.

● Комплект для развальцовки трубок. Подручными средствами эту работу сделать качественно не получится, так как невозможно будет добиться полной герметичности.

● Труборез. Ни при каких обстоятельствах нельзя отпиливать трубки, по которым циркулирует хладагент, обычной ножовкой по металлу. В просвете всегда остается медная крошка, которая может впоследствии привести к поломке компрессора.

● Шабровка. Этот инструмент используют для зачистки отрезанных концов труб. Обычные напильник или надфиль для этой цели не годятся именно из-за опилок.

● Манометр. Понадобится для измерения давления хладагента в системе.

● Вакуумный насос. Он необходим для обработки системы перед ее заполнением. Довольно часто можно слышать совет, что ее можно промыть хладагентом. Это в корне неправильно, так как он не удаляет влагу и портит компрессор, так же как и металлическая крошка.

● Ручной велосипедный насос. Его используют для проверки системы на герметичность.

● Тестер и индикатор фазы. Эти приборы необходимы для проведения электромонтажных работ.

Трубки и работа с ними

Специалисты рекомендуют покупать в магазине медную трубку сразу целой бухтой, и не беда, если останется лишняя. Ее можно будет применить еще где-нибудь. А вот если в обрезанной трубке останутся железные опилки, вы рискуете тем самым испортить компрессор своего кондиционера. Также при ее покупке необходимо убедиться, что на поверхности нет видимых трещин и вмятин, а концы ее завальцованы заводом-производителем.

Перед тем как самому установить сплит-систему, необходимо потренироваться в развальцовке трубок. Стоит отметить, что эту процедуру делают только специальным инструментом и ничем другим.

Чтобы поупражняться в работе с развальцовкой, нужно вместе с трубкой в магазине взять такой же небольшой обрезок, но саму бухту не трогать. Заодно можно будет попробовать обрезать трубку круговым движением, а также произвести шабровку изделия, держа его концом вниз.

Установка

Для того чтобы произвести качественный монтаж сплит-системы своими руками, необходимо знать последовательность выполнения действий. Профессионалы рекомендуют устанавливать кондиционеры только до или во время ремонта, так как все равно придется долбить стены, прокладывать электрическую проводку и прикреплять кронштейны. Если же ремонт был уже произведен, то все коммуникации можно будет скрыть при помощи наружных коробов, но это, как вы сами понимаете, интерьер не улучшит. Как самому установить сплит-систему правильно, поможет понять поэтапное выполнение этой работы.

Этап первый: электропроводка

Если взять даже самый маломощный современный кондиционер, который потребляет 1,5 кВт электроэнергии, то и он нуждается в прокладке отдельной проводки сечением не меньше чем 1,5 кв. мм. Кроме того, понадобится и автомат отключения.
Подключая провода к вводному щитку, необходимо найти, где расположены фаза и ноль, специальным индикатором, а после определения обозначить их с двух концов.

Этап второй: наружный блок

Категорически не рекомендуется устанавливать самостоятельно наружный блок сплит-ситемы, если ваша квартира находится не на первом этаже, так как существует риск падения с высоты. Но с другой стороны, благодаря наличию лоджий и балконов на верхних этажах этой проблемы практически не существует. Кроме того, техобслуживание и ремонт кондиционеров в таких случаях становятся более удобными.

Обычно установка сплит-системы производится с восточной или северной стороны дома. Но даже если пришлось прикрепить наружный блок с юга, то козырек балкона все равно защитит его от прямого воздействия солнечных лучей.

Этап третий: внутренний блок

Для того чтобы установка сплит-системы своими руками прошла успешно, необходимо строго соблюдать последовательность действий. Сначала при помощи шурупов прикрепляют специальные кронштейны к потолку (если это напольно-потолочный кондиционер) или к стене (настенная система). Закончив эту работу, необходимо проверить прочность крепления, а именно установить внутренний блок и подключить его. Если конструкция не шатается и не вибрирует, значит, кронштейны надежно зафиксированы.

Установить сплит-систему с напольным блоком проще всего, так как он обычно в крепеже не нуждается. Но все равно с его местом расположения нужно определиться окончательно, потому что после прокладки коммуникаций переставить его будет уже невозможно.

Этап четвертый: пробивание желобов

Если вы сомневаетесь в своих знаниях или в чем-то не уверены, всегда можно получить консультацию специалиста, который подскажет, как самому установить сплит-систему и присоединить трубки с фреоном и электрические провода, соединив тем самым два блока между собой. Для этого обычно на потолке или в стенах пробивают специальные желоба, но только в том случае, если нужно проложить скрытую магистраль.

Если же не хочется долбить, то имеется и другой вариант. Все провода можно закрыть при помощи плинтусов или декоративных коробов из пластика.

Если многоэтажный дом состоит из блоков, то, прежде чем начать пробивать отверстие в стене, необходимо заранее при помощи арматуроискателя определить места, где залегает железная жила. Срезать арматуру ни в коем случае нельзя, так как она находится во внешней несущей стене. По стандарту диаметр отверстия должен составлять не менее 80 мм. Иногда можно услышать рекомендации и о 50-60 см, но здесь явно не была учтена толщина термоизоляции.

Кроме того, вам обязательно понадобится помощник, чтобы стоял внизу и предупреждал проходящих поблизости людей, так как случайно упавший с высоты кусок кирпича или бетона может кого-нибудь травмировать. Такой инцидент может слишком дорого обойтись хозяину.

Этап пятый: подсоединение трубопроводов

Чтобы не ошибиться и правильно подсоединить все трубки, нужно хорошо изучить инструкцию о том, как правильно установить сплит-систему. Для начала необходимо отмерить нужную длину трубки и отрезать ее с запасом не менее чем на 1 м. Весь излишек пойдет на изгибы.

Профессионалы предупреждают, что сгибать трубки нужно с большой осторожностью, так как они могут пойти на излом, а иногда на их поверхности образуются морщины. Они создают препятствия свободному прохождению потока хладагента, что приводит к значительному повышению расхода электроэнергии. Минимально допустимый радиус изгиба составляет 100 мм.

Затем на трубки надевают шланги из пенополиуретана или теплоизоляцию из флекса. Применять поролон крайне нежелательно. После этого на них надевают фланцы с резьбой, а концы развальцовывают. Далее трубопроводы подсоединяют к штуцерам. В этой работе главное - не перепутать подключение. Большинство производителей кондиционеров сделали холодные и горячие штуцера разными в диаметре.

Для дренажной системы понадобится кусок армированной трубки из пластика. Ее подсоединяют к сточному патрубку при помощи термоусаживаемой трубки или фланца с резьбой. Дренаж должен быть установлен под наклоном не менее 5-10 мм. Это необходимо для естественного стока воды.

Иногда по каким-то причинам такой наклон сделать невозможно. В таком случае придется дополнительно устанавливать специальный насос для откачки влаги. Надо сказать, что его покупка может обойтись примерно в 70-200 долларов. Цена зависит от модели насоса.

Этап шестой: герметизация и вакуумирование

Самый простой и надежный способ проверки герметизации - мыльный раствор. Для его приготовления нужно купить в аптеке пол-литра дистиллированной воды и нагреть ее, затем бросить туда стружку хозяйственного мыла.

С помощью резинового шланга ручного велосипедного насоса, подсоединенного к патрубку выпускного ниппеля, можно легко проверить качество герметизации. Делается это так: один работник подкачивает воздух, а другой кисточкой намазывает мыльный раствор на резьбовое соединение и следит за появлением пузырей. Когда они перестанут вздуваться, подтягивают еще на 1/8 оборота. После завершения работы мыльный налет убирается влажной тряпкой.

Закончив проверку герметизации, систему нужно вакуумировать, т. е. удалить из нее влагу, попавшую туда пыль и воздух. Для этого возвращают ниппель на место и затягивают. Далее подсоединяют вакуумный насос и качают около часа. За это время влага из системы должна испариться вместе с остатками воздуха.

Заключительный этап: тестирование

Для проведения испытаний заполняют сплит-систему хладагентом из баллона через специальный переходник, на котором установлен манометр. Ждут, пока манометр не покажет указанное в инструкции давление. Здесь стоит отметить, что кондиционеры, работающие на фреоне, нельзя заполнять хладоном, и наоборот.

Во время проведения тестирования включают автомат-разъединитель, и кондиционер должен сам войти в режим. Если этого не произошло, нужно попробовать запустить тест при помощи пульта дистанционного управления. Если и это не помогло, придется все же вызывать специалистов, но знайте, что все гарантии по установке уже утеряны.

В том случае, когда тест пройден успешно, холодный воздух пошел и жалюзи установились в нужное положение, вы можете смело сказать себе и другим, что теперь знаете, как установить сплит-систему самостоятельно. И последний штрих - нужно заделать дыру в стене. И не пеной, а капитально.

В последние несколько десятилетий бытовые кондиционеры прочно вошли в нашу жизнь и превратились в обыденную бытовую технику, как это раньше произошло с иными бытовыми приборами - холодильниками, кухонными комбайнами и т.д. Кондиционер относится к сложным техническим устройствам, установку которого обычно доверяют специалистам. Однако в ряде случаев, когда услуги специализированных организаций недоступны, а хозяин жилища обладает достаточными навыками, установку этого агрегата можно произвести самостоятельно.

Разновидности бытовых кондиционеров

Всё многообразие систем кондиционирования можно разделить на два основных вида - моноблоки и сплит-системы.

Основным отличительным признаком моноблоков является сборка всех узлов и агрегатов в едином корпусе . К таким системам можно отнести:

• Оконные кондиционеры, в которых присутствует разделение узлов внутри корпуса, при этом узел компрессора располагается с тыльной стороны и должен выходить за пределы помещения.

Установка оконного кондиционера уменьшает площадь окна

• Корпуса напольных или мобильных кондиционеров оснащаются колёсами для возможности свободного перемещения внутри помещения. У таких систем есть воздуховод, который выводится наружу, за пределы помещения.

Напольные кондиционеры можно передвигать внутри помещения

Достоинства моноблоков напрямую связаны с особенностями их конструкции:

• Дешевизна в сочетании с длительным сроком службы.
• Простота конструкции и эксплуатации.
• В этих системах достигается максимально возможный КПД.
• Быстрое охлаждение воздуха.
• Большинство современных систем оснащены дистанционными пультами управления.

Такие системы не лишены ряда конструктивных недостатков:

• Ограничено количество возможных вариантов установки (либо в оконный проём, либо в месте, откуда есть возможность вывести наружу рукав воздуховода).
• Высокий уровень шума.
• Необходимость изменять геометрию окна и крепить сложные узлы подвески в случае установки оконного кондиционера, что влечёт дополнительные расходы.
• В случае установки в оконный проём уменьшается освещённость помещения.

Конструктивной особенностью сплит-систем является разделение узлов кондиционирования на два блока, один из которых - компрессор, выносится на улицу . В отличие от моноблоков, у сплит-систем имеется больше разновидностей, однако в жилых помещениях используются только некоторые из них:

• Наиболее широко применяются настенные устройства, когда фен или внутренний блок крепится к стене жилища, а компрессор в наружном блоке выводится на фасад. В качестве одного из видов таких систем выделяют инверторные и неинверторные модели. В первых переменный ток преобразуется в постоянный, что позволяет осуществлять регулировку оборотов компрессора.

Фен сплит-системы может быть установлен в любом месте стены дома

• Напольно-потолочные системы применяются реже. Их изюминкой является возможность установки фена либо под потолком, либо на полу. Соответственно, воздушные потоки в первом случае будут распространяться сверху вниз, а во втором - от пола вверх.

Внутренний блок напольно-потолочной сплит-системы

• Ещё одна разновидность - мультисплит-системы. Их конструкция предусматривает наличие одного внешнего блока с компрессором и нескольких внутренних блоков, которые устанавливаются в разных помещениях дома или квартиры.

Мультисплитсистема оптимальна при необходимости кондиционирования нескольких помещений

К неоспоримым достоинствам сплит-систем относятся:

• Низкий уровень шума.
• Функция очистки воздуха от бактерий и пыли.
• Наличие функции обогрева в холодное время года.

Это интересно: довольно часто функция обогрева предусматривается производителями и в современных моноблочных системах, как оконных, так и мобильных.

• Компактный размер внутреннего блока, который можно смонтировать в помещении любого размера.
• Во многих современных системах присутствует функция осушения и увлажнения воздуха, что позволяет создать комфортный микроклимат в помещении.

Недостатки сплит-систем:

• Стоимость их выше по сравнению с моноблочными моделями.
• Необходимость проведения большого объёма специализированных работ, в том числе фасадных, как при установке, так и при возникновении необходимости ремонта и профилактического обслуживания.

Способы установки кондиционеров в квартире

• Моноблочные модели оконных кондиционеров в настоящее время приобретаются все реже. Причиной тому - значительное увеличение процента установки в жилищах пластиковых и иных окон со стандартными стеклопакетами. Изменить геометрию оконного проёма становится затруднительно, ведь такие кондиционеры устанавливаются непосредственно в оконный блок, чтобы тыльная часть с компрессором находилась за пределами помещения. Такая система может быть установлена как в нижней части окна, в этом случае она опирается на подоконник, так и в верхней, с использованием крепления при помощи кронштейнов к потолку или стене.
• Мобильные системы крепления не требуют. Место их установки выбирается исходя из возможности вывода за пределы помещения мягкой гофрированной трубы воздуховода. Техническое решение этой проблемы оставляется на усмотрение покупателя.
• Варианты установки сплит-систем более многообразны. Это связано с многочисленными вариантами взаиморасположения внутреннего и внешнего блоков и зависит как от пожеланий владельца относительно места крепления внутреннего блока, так и от технической возможности закрепить в конкретном месте как внешний, так и внутренний блоки. Немаловажное значение имеет возможность прокладки коммуникаций между блоками. В основе оптимального решения обычно ложится схема, в которой расстояние между внешним и внутренним блоками минимально. Такое решение позволяет минимизировать объем работ, связанных с прокладкой коммуникаций и позволяет экономить энергию, уменьшая нагрев, возникающий при циркуляции хладагента.

Фото: наиболее часто применяемые схемы расположения внешнего и внутреннего блоков сплит-системы

Готовим инструменты

Если решение о самостоятельной установке сплит-системы принято окончательно, в первую очередь следует проверить наличие необходимых инструментов и расходных материалов. Для полного проведения работ понадобятся:

• Перфоратор с буром сечением 40–45 мм и длиной не менее 800 мм.
• Набор победитовых свёрл диаметром 6–12 мм.
• Шуруповёрт с набором бит.
• Ножницы по металлу и ример.
• Линейка, карандаш и строительный уровень.
• Разводной ключ.
• Виниловая изоляция, малярный скотч и полиэтиленовые пакеты.
• Кронштейны для крепления наружного блока, болты с дюбелями длиной 120 мм.

Принимая решение о самостоятельном монтаже, стоит учесть степень доступности к месту монтажа внешнего блока. Если он будет крепиться на значительной высоте, придётся включать в расходы аренду автовышки.

Как установить сплит-систему своими руками

• На первом этапе производится монтаж фена сплит-системы, то есть внутреннего блока. Стальная перфорированная панель, на которой он крепится, снимается с задней стенки и прикладывается к стене в месте будущей установки. Очень важно произвести точное выравнивание по уровню, после чего размечаются отверстия под крепления. Наличие уклонов не допускается, так как это повлечёт выливание конденсата из корпуса на пол помещения. Ещё один важный момент - расстояние до потолка следует оставлять не менее 7 см. Перфоратором высверливаются отверстия в стене, после чего пластина крепится при помощи саморезов и пластиковых дюбелей. Обычно используются дюбели сечением 8 мм длиной не менее 32 мм. После навешивания на защёлки блока фена ещё раз с использованием уровня проверяется точность крепления по горизонтали.

Фен навешивается на стальную фигурную пластину

• На следующем этапе подготавливаются коммуникационные каналы. Если будет использоваться скрытая прокладка, придётся делать штробы с использованием ударного перфоратора. Однако такое решение влечёт за собой производство косметического ремонта в комнате. Поэтому в настоящее время чаще всего коммуникации скрываются при помощи пластикового короба подходящего сечения. При помощи перфоратора и бура проделывается отверстие в наружной стене для выведения к наружному блоку электрокабелей питания и управления, трубки из ПВХ для отвода конденсата и трубок фреонового контура. Разметка производится при помощи линейки и уровня. Важный момент: в целях обеспечения отвода конденсата следует обеспечить небольшой наклон выводного отверстия в сторону улицы. Во время сверления стоит использовать пылесос и закрепить непосредственно под отверстием полиэтиленовый пакет при помощи малярного скотча, чтобы избежать значительных загрязнений на мебели и стенах. Если длины бура будет недостаточно, сверление производится с двух сторон. В современных домах толщина стены редко превышает 1 м.

Отверстие сверлится с наклоном в сторону улицы

• После этого начинается самый тяжёлый этап - установка уличного блока. Так как в этом блоке размещён компрессор, весит он более 20 кг, при этом часто установка производится на значительной высоте. Поэтому не стоит забывать о мерах безопасности, в частности, использовать страховочное оборудование. Чаще всего наружный блок монтируется на стену с использованием Г-образных кронштейнов. Вначале производится разметка расположения кронштейнов на стене и сверлятся отверстия. Затем производится крепление болтами и гайками с использованием шайб. На кронштейны болтами крепится внешний блок сплит-системы, при этом под лапки монтируются прокладки из толстой резины для уменьшения вибрации и шума.

Наружный блок монтируется на Г-образные кронштейны

• В качестве возможного варианта используется установка внешнего блока на крышу здания или непосредственно на грунт. В этом случае используются П-образные кронштейны или рамные металлические подставки. Такое решение может значительно увеличить протяжённость коммуникаций и применяется при невозможности произвести монтаж блока на стену, например, при недостаточной прочности материалов поверхности стены.

• Следующий этап - наиболее ответственный. В ходе него производится соединение коммуникациями внешнего и внутреннего блоков. Сначала на внешнем блоке снимается пластиковая защитная крышка и в соответствии со схемой изготовителя на клеммы при помощи болтов подключаются кабели питания и управления, идущие от внутреннего блока. Затем измеряется длина фреоновой магистрали и производится обрезание медных трубок с запасом в 10 см. Концы трубок вальцуются и при помощи римера снимается фаска. Подключение медного трубопровода производится сначала к внешнему блоку, потом - к фену разводным ключом при помощи накидных гаек, накручиваемых на штуцера в обоих блоках. Перед тем, как медные трубки будут пропущены через отверстие в стене, на них надевается виниловая теплоизоляция, концы изолируются скотчем, чтобы внутрь не попал мусор. Также производится монтаж дренажной сливной трубки, она изготавливается из гофрированной пластиковой трубы ПВХ, которая крепится к блоку пластиковыми хомутами.
• Последний этап - ввод фреона в холодильный контур. Сначала газ выводится из контура путём открытия вентиля, следом производится вакуумизация. Хладагент находится во внешнем блоке кондиционера. Вентили, при помощи которых осуществляется ввод фреона в систему, находятся там же. Если протяжённость контура равна или меньше данным, указанным в техпаспорте, введение дополнительного объёма не потребуется. Опытные мастера перед данной операцией производят вакуумирование контура с использованием специального насоса с манометрами, позволяющими контролировать потерю давления. Эти действия позволяют не только проверить герметичность системы, но и способствуют максимальному удалению из системы влаги и воздуха, что уменьшает нагрузку на компрессор.

Перед вводом фреона в систему профессионалы производят вакуумирование контура

• По окончании работ собранная сплит-система проверяется на всех режимах работы. Какие-либо вибрации должны отсутствовать, вентиляторы на внутреннем и внешнем блоках должны вращаться. Не должно быть посторонних запахов, дренаж должен отводить влагу. Разумеется, кондиционер должен выполнять свои функции как охлаждения, так и обогрева.

Видео: монтаж сплит-системы без использования автовышки

Трудно представить квартиру, в которой бы не было кондиционера. Как видно из написанного, даже эту сложную технику при необходимости можно установить самостоятельно, без привлечения специалиста.

Пособие по установке кондиционера:

1. Закрепить пластину для навески внутреннего блока.
нужно: уровень, рулетка, крандаш, маленький перфоратор/дрель, сверло, саморезы, чопики, стремянка, отвертка, возможно молоток, пылесос, прибор для поиска скрытой проводки.

Если чего-то нет, фигня вопрос, не спешите покупать, ведь оно вам кроме этого раза не нужно. Можно повесить на глаз, фигня вопрос что малость криво, зато всегда можно с гордостью сказать, хенд мэй, сам вешал.
Нет стремянки, фигня вопрос, стул на стул рулит форева. Желательно, что бы площадь седалища нижнего стула, была чуть меньше разлета ножек верхнего стула. Это привнесет, особые, пикантные нотки, а соседи смогут пополнить свой лексикон крылатыми фразами.

Если нет дрели, фигня вопрос, стены обычно неплохо ковыряются гвоздем.
Нет отвертки, фигня вопрос, есть молоток.
Нет молотка, фигня вопрос, что-то тяжелое найти нифига не проблема.
Если нечем крепить, фигня вопрос, гвозди, скотч, холодая сварка, клей, для большей надежности, лучше комбинировать несколько способов крепления.
Итак, пластина закреплена надежно.
-

2. Проделать дырку в стене, при чем не просто дырку, а нормальную такую дырку, чт бы скалка со свистом пролезала + небольшой уклон вниз.
нужно: большой перфоратор, длинный бур, стремянка, малярный скотч, промышленный пылесос, прибор для поиска скрытой проводки.
Стремянка, смотри проблему 1, соседи станут полиглотами.
Прибор для поиска скрытой проводки, фигня вопрос, дополнительный заряд бодрости лишним не будет.
Перфоратор, бур, фигня вопрос, гвоздь конечно не прокатит или надо было начинать еще зимой, а вот здоровенное зубило + молоток рулит форева. Пару дней работы и встреча со свежим воздухом.
Молярный скотч, целофан, промышленный пылесос, фигня вопрос. В детстве играли в войнушку, ну, тож самое + дымовая завеса и вы невидимы для врага.
И конечно же, все ваши домочадцы, получат огромное, ни с чем не сравнимое наслаждение делая после "войнушки", такую мааахонькую уборку.
Ну вот, дырка готова, фигня что огромная и кривая, зато удобно будет трассы прокладывать.
-

3. Смотрим на дырку, на внутренний блок на предполагаемое расстояние до внешнего блока и понимаем, что стоковые трубы коротки, гм, задача.
нужно: развальцовка, газовая горелка (для правильного монтажа), резак для труб, дренажная трубка, флекс (утеплитель короче)
Ну мыж не лохи какие нить, ясен пен заранее прикупили по паре метров медной бесшовной трубки разного диаметра, а может и не медной, а может и не бесшовной, а может и диаметра ни того, фигня вопрос, главное, что бы дешего, а там, подгоним по месту.
Ничего нет, фигня вопрос, главное трубы есть, а чудодейственная холодная сварка все исправит + клей сверху + скотч + проволочкой замотать +еще слой холодной сварки, для надежности, ясен пень.
То что стружка попала в тубки когда вы ее ножовкой пилили.нет ножовки, зубами грызли? ты че, хрясь об коленку и все, потом дырку ножичком расколупали...тож вариант, главное холодной сварки побольше.
Дренаж, дренаж, дренаж, гм, вон кусок шланга от стиралки бабушки, которую ей подарил дедушка в честь годовщины битвы при Бородино.
В общем, удлинили трассы, просунули их с т рудом в дырку, а фига вы думали, три слоя холодной сварки, клей, 2 рулона скотча, моток проволоки 3кг весом, шланг, так его рас так, шлаг еще забыли, вкорячили все это, кажись прошло, с уклоном нет, ХЗ, главное пролезло и на том спасибо
Повесили внутренний блок….шатается как-то, фигня вопрос, сварка еще не застыла, скотчем его поверх, скотчем. ВАХ! Красотишша то какая.
-

4. Наружный блок.
Нужно. Уровень, перфоратор маленький, бур маленький, крепления вн. блока, болты, ключи.
А надо сказать, живем то мы на первом этаже, так что тут проблем нет, просто положили его на землю и мать его. Решетку надо не забыть поставить.
-

5. Соединить трассы внутреннего блока с наружным и завакуумировать.
нужно: мономер, компрессор, развальцовка, ключи.
Ничего нет, фигня вопрос, берем пылесос, включаем на полную мощь трассы в трубу, хай сосет и вакуум создает, о как.
А теперь быстро, главное быстро, пока вакуум высь не вышел, присобачить трассы к внешнему блоку, фигня вопрос, разве за 10 мин он выйдет….кто? да вакуум этот самый, будь он не ладен……нет, точно, вакуум ведь ходить нифига не умеет.
Проводки, гм, а нафига они, дык, для электричества, точно, блин, чуть не забыли. Вон и схема есть, что-то не понятно, да че непонятного, закручивай под болтики, да и все.
Аллилуя, все подсоединили.
Перекрестились….он сказал поехали и махнул рукой….
……………….
Гудит…..
Гудит, значит работает, а холод пойдет, точно говорю, пойдет.
Спустя какое-то время
ЗЫ. Так его рас так, хладагент забыли пусить, в флексы трассы забыли убрать.
Еще чего забыли, ХЗ чего, но чего-то забыли.
Фигня вопрос, звони в контору, пусть приезжают меняют по гарантии, бракованный какой-то попался. Вот ведь ********, ***** всякое впарят, а потом нормальным людям мучайся. Хоть на монтаже сэкономили, не так обидно, так их рас так.
Занавес.

Пособие для самостоятельно установки сплит системы, ДЛЯ ЧАЙНИКОВ, ШАГ ЗА ШАГОМ, ЗА ПЯТЬ ДНЕЙ И ВЫ СЭНСЭЙ кондиционерный.

Установка кондиционера – задача непростая, но выполнимая! На каждом этапе возникает множество вопросов. Усложняется это тем, что невозможно дать одну стандартную схему – каждый случай индивидуален. Если не знаешь с чего начать монтаж, в какой последовательности выполнять операции, то эта статья для тебя!

После этого можно прикинуть внутренний блок к закреплённой пластине (но не защелкивайте нижние клипсы к пластине!). Карандашом отмечаем нижние углы корпуса. Затем снимаем блок с пластины.

1. Отмечаем, где будет отверстие в наружной стене.

Аккуратно прорезаем обои и отбиваем штукатурку в точке сверления. Если монтаж прямой или как на фото выше, то нужно сделать так называемый «заход» к отверстию (где трубки будут заходить в стену). Чтобы в этом месте изгиб «трассы» был плавный.

• для кирпичных или бетонных стен потребуется большой перфоратор и бур с победитовым наконечником . Первые 2-3 см стены бурите без наклона (по прямой), чтобы бур чуть вошел в стену. Затем обязательно делайте наклон вниз. Во время этой операции лучше пользоваться промышленным пылесосом.
• деревянную стену лучше сверлить дрелью с перьевым сверлом диаметром 45 мм. Процесс будет идти медленно, но верно. Не забываем про наклон отверстия вниз.
• металлопрофиль или «сендвич» лучше сверлить биметаллической коронкой 45мм. Так же не забываем про наклон отверстия вниз.

1. Если «трассу» кондиционера нужно будет протащить всего через одно отверстие в стене, то можно действовать следующим образом:

Внутренний блок удобно располагаем и подсоединяем к нему материалы:

• . Открываем переднюю крышку корпуса и находим колодки. Протаскиваем кабель через заднюю часть корпуса. Записываем номера клемм и цвета жил, которые к ним подключили;
  
• откручиваем гайки (или заглушки) трубок двумя ключами. Обычно при этом спускается воздух – не пугаемся и следим, чтобы заглушка никуда не отлетела! Далее потребуется такое приспособление как вальцовка .
  Трубки вальцуем и подсоединяем, предварительно изучив как это делается.
  Нужен опыт чтобы качественно затянуть гайки (если их не дотянете, то фреон будет «уходить», если перетяните, то можете сорвать резьбу). Для этого кто-то пользуется специальным динамометрическим ключом;
  
• герметично подсоединяем дренажный шланг к внутреннему блоку;
• если в комплекте к кондиционеру есть дополнительный провод, то подсоединяем его к предназначенной клемме (вы её увидите).

1. Когда трубки еще без термофлекса, можем их аккуратно погнуть под отверстие (если «монтаж прямой»). Для «бокового монтажа» выпиливаем заглушку корпуса.
   
2. Одеваем термофлекс на обе трубки. Все трубки (включая их гаечное соединение) должны быть в термофлексе герметично замотаны, чтобы на трубках не образовывался конденсат. Для фиксирования лучше воспользоваться специальной лентой.
   
3. Компактно укладываем «трассу» внутри блока и фиксируем её лентой. Не забываем про кабель «питания» (выводим его, куда вам нужно). А так же следите, чтобы дренажный шланг был внизу.
   

В один компактный жгут формируем следующие материалы:

1. При помощи напарника протаскиваем внутренний блок с «трассой» через отверстие в стене. Вешаем его на пластину, но нижние клипсы не защелкиваем!
   
2. Кабель питания подводим до нужного места внутри комнаты (но не подключаем!). Если требуются, закрываем «трассу» внутри комнаты кабельным каналом. Защелкиваем нижние клипсы блока.
   
3. Закидываем внешний блок на кронштейны и надежно его прикручиваем. «Трассу» снаружи аккуратно подводим к кранам внешнего блока.
   
4. Откручиваем гайки кранов внешнего блока (смотрите, чтобы в открытые штуцеры ничего не попало). Одеваем гайки на трубки, после чего их вальцуем. Прикручиваем медные трубки к штуцерам.
   
5. Подключаем межблочный кабель точно так же как к внутреннему блоку. Если в комплекте с кондиционером идет дополнительный провод, то подключаем его к соответствующей колодке. Подсоединяем кабель «питания» если согласно схеме он идет к внешнему блоку.
   
6. Далее потребуются манометры и вакуумный насос (манометры должны соответствовать типу фреона). Здесь будьте внимательны:

• подсоединяем ЛЕВЫЙ шланг манометра к штуцеру внешнего блока (к которому подходит трубка большого диаметра). СРЕДНИЙ шланг манометра подсоединяем к вакуумному насосу;
  
• запускаем насос и открываем ЛЕВЫЙ кран на манометре (против часовой стрелки);