Для любого мастера своего дела очень важно иметь острый инструмент. Ведь, качество выполненной работы напрямую зависит от хорошо заточенного инструмента. Поэтому в столярном деле настоящего профессионала отличает его особое внимательное отношение к инструменту, которым он пользуется.
Если инструмент будет оставлять плохой срез, то и репутация мастера изрядно подпортится. К тому же гораздо приятнее работать с острым инструментом. Если вы чувствуете, что вам требуется прилагать больше усилий для работы с инструментом, и точность выполненной работы не достаточно хорошая, то, скорее всего причиной будет некачественная заточка столярного инструмента или он просто затупился.
Секреты настоящих мастеров: как оценить заточку столярного инструмента?
Хорошо заточенный инструмент определяется по таким параметрам, как острота и прямизна режущей кромки. Он надолго сохраняет остроту и дает гладкую поверхность среза. Одним из способов, которым мастера проверяют заточку ножа для рубанка и других инструментов для работы с деревом, это брить волосы на предплечье. Хотя многие уже так не делают, и некоторые мастера считают это довольно ненадежным способом. Люди с большим опытом проверяют режущую кромку пальцами и определяют по тактильным ощущениям. Хотя объяснить, как это работает, затрудняются.
Проверка заточки столярного инструмента на древесине
Так как инструмент все-таки заточен для работы с древесиной, то разумно проверять его на самой древесине поперек волокон. Как один из вариантов, можно взять сухую сосновую дощечку и постругать несколько раз (20-30) поперек волокон или под углом. Если после этого срез делается гладким и блестящим, а инструмент не мнет и не рвет кожу (можно иметь кусочки конской кожи для проверки заточки), то заточка получилась хорошая.
Качество заточки стамески можно определить по чистому блестящему срезу на полуторце мягкого дерева (например, липы). На нем не должно быть матовости и рисок.
Проверка заточки на ткани
Кто-то проверяет при помощи ткани: на кусок дерева кладется ткань, и лезвие проводится по ткани. Хорошо заточенный резец с легкостью режет ткань.
Что же касается заточки других столярных инструментов, заточка топора должна иметь параболическую форму, а не прямую ли бритвенную. Такой топор меньше тупится, не заклинивает и хорошо колет дрова.
При заточке цепи для электро- и бензопил важно отдать это дело в руки профессионалов, а не в дешевую мастерскую на рынке. После некачественной заточки, цепь пойдет на выброс, а вам потребуются дополнительные затраты.
Только хорошо и правильно заточенным инструментом легко и приятно работать.
К атегория:
Столярное дело
Заточка и наладка строгального инструмента
Заточка инструмента. Железки с прямолинейной или овальной режущей кромкой затачивают на мокром точиле, на мелкозернистом бруске; окончательную наводку (правку) производят на оселке. Эти точильные инструменты представляют собой естественные или искусственные камни, содержащие в себе зерна абразива. Абразивами называются материалы большой твердости, которые при мелком дроблении образуют зерна с острыми гранями. Зерна абразива своими острыми гранями точат другие менее твердые материалы, в частности металлы. Точильные инструменты содержат зерна абразива разной величины. Наиболее крупнозернистым является точильный круг мокрого точила. Поэтому применяют это точило для заточки железок новых, выщербленных - в тех случаях, когда нужно сточить значительный слой металла.
Затачивание железки на точиле считают законченным, когда на лезвии не остается следов щербин или других изъянов, а на тыльной стороне железки по режущей кромке образуется сплошная линия заусенцев, т. е. тонкого валика разрыхленного металла. Заусенцы обнаруживаются на ощупь большим пальцем правой руки при соскальзывании его с тыльной стороны железки за режущую кромку, а также при просматривании на свет тыльной стороны железки по направлению к режущей кромке. Лучи света при этом должны быть направлены вдоль железки к режущей кромке, а железку нужно медленно повертывать вокруг режущей кромки.
Камень мокрого точила оставляет на лезвии следы от крупных зерен. Поэтому наточенную на нем железку дополнительно затачивают на бруске. Железки, затупленные при работе, начинают затачивать сразу на бруске, минуя мокрое точило.
При заточке: на мокром точиле железку держат правой рукой неподвижно или слегка перемещают ее по ширине рабочей поверхности точильного круга. Ближе к режущей кромке железку прижимают к кругу пальцами левой руки. На бруске железку затачивают прямолинейными и круговыми движениями. Для удобства брусок помещают на дощатую подставку в специально выдолбленное для него гнездо. При заточке нужно все время держать железку под одним и тем же углом к рабочей поверхности точильного инструмента; она должна прилегать к этой поверхности всей плоскостью фаски. Фаска должна быть ровной и иметь одинаковую ширину. Для этого при заточке на круглом точиле часто применяют приспособления, например хомутик с роликом и винтовым зажимом, рычажный шаблон (рис. 1),
Рис. 1. Приспособления для затачивания железок на мокром точиле: а - хомутик с роликом и винтовым зажимом: б - рычажный шаблон
При заточке не следует очень сильно нажимать железкой на точильный инструмент: от этого образуются грубые крупные заусенцы. Крупные заусенцы удаляют путем вдавливания железки лезвием в гладко выстроганный торец плотной древесины. Однако и после этого приходится затачивать железку на бруске и править на оселке. При правильном и хорошем затачивании железки заусенцы должны быть совсем незначительными и выступать в виде тонкого ровного волоска.
При заточке железок в корыто точила наливают воду, а брусок часто смачивают. При сухой заточке железка нагревается и в результате этого ее закалка отпускается. Кроме того, вода смывает сточенные мельчайшие частички металла, которые без этого заполняли бы поры на рабочей поверхности точильного круга или бруска.
Правку железки производят круговыми движениями фаски по оселку; для окончательной доводки железку повертывают то тыльной, то лицевой стороной. Можно править железку и круговыми движениями оселка по фаске; железка при этом должна быть неподвижна. При правке оселок смачивают водой или слегка промасливают маслом. Еще лучше оселок смачивать смесью глицерина (1 ч.) с денатурированным спиртом (2 ч.).
Остроту заточки можно проверить, проведя по лезвию поперек к нему то в одном, то в другом месте большим пальцем правой руки; палец нужно предварительно смочить водой. Можно делать проверку и другим путем: просмотром лезвия на свет с некоторым поворотом железки вокруг поперечной оси. При повороте фаска выводится из освещения в затемнение. Если этот переход происходит сразу по всей фаске, значит, лезвие имеет достаточную остроту. Если же при переходе фаски из освещенного положения в затемненное на режущей кромке наблюдаются блики (световые штрихи) или тоненькая светлая полоска, то это говорит о затуплении лезвия.
По окончании заточки и правки следует с нажимом провести железку острием лезвия по твердой древесине или по сучку. После этого снова делают доводку на оселке. Этим предупреждается образование у заточенной железки так называемого «ложного жала», вызывающего затупление лезвия в самом начале работы инструментом.
Прямолинейность лезвия проверяют наложением на него линейки кромкой; прямой угол между лезвием и ребром железки проверяют угольником. Плотно приложив железку ребром к колодке угольника, передвигают ее по перу угольника до совпадения лезвия с кромкой пера. При отсутствии прямого угла или в случае непрямолинейности лезвия оно будет выступать за кромку пера не на всю длину. Концы прямолинейного лезвия должны быть несколько заовалены, чтобы при строгании они не задирали древесины и не оставляли на ее поверхности следов.
Угол заточки (заострения) проверяют шаблоном (рис. 2).
Рис. 2. Шаблон для проверки угла заточки
Рабочую кромку цикли затачивают на точиле и бруске под прямым углом к полотну; допускается заточка цикли напильником с мелкой насечкой. При заточке напильником циклю зажимают в верстаке, а напильник держат за концы перпендикулярно к цикле и протачивают кромку цикли вдоль. Заточенная кромка должна быть перпендикулярна к щечкам (боковым сторонам) цикли. Даже незначительное заваливание ребер лишат возможности навести у цикли жало. Если на ребрах цикли при заточке образуются заусенцы, то их снимают на оселке, проводя циклю по оселку плашмя так, чтобы заусенцы стачивались на боковую сторону цикли. Рабочую кромку цикли нужно делать несколько выпуклой (горбатой): циклей с такой кромкой удобнее работать.
Жало (заусенец) наводят у цикли ребром стамески при сильном и равномерном нажиме. Стамеску держат с небольшим наклоном к проточенной кромке цикли; при большом наклоне жало получается заваленным и цикля не работает.
Старую наводку цикли перед заточкой снимают напильником с мелкой насечкой. Применяют также такой прием: ударом киянки вдавливают циклю рабочей кромкой в торец твердой древесины (бука, граба).
Заточку железок ручного строгального инструмента столяры обычно предпочитают делать вручную на бруске и оселке для обеспечения высокого качества заточки. Иногда на производстве, в особенности там, где организована централизованная заточка инструмента в пилоточной мастерской, железки точат на точильном корундовом круге, работающем от электродвигателя. Точильный круг делает значительное число оборотов в минуту, очень быстро стачивает металл, причем затачиваемый инструмент сильно нагревается. Лезвия железок могут нагреваться докрасна и совершенно утратить закалку, как говорят, «сгореть».
Чтобы не сжечь железку, ее затачивают мокрой, т. е. периодически от точильного круга отрывают и погружают в воду. Следует иметь в виду, что намоченную железку нужно держать при заточке лезвием книзу. При таком положении железки вода с нее будет стекать к лезвию и на нем задерживаться, так как вращающийся навстречу лезвию круг будет отбрасывать ее обратно. На лезвии будет виден пенящийся валик как бы кипящей воды. Когда такой валик исчезнет, железку нужно снова окунуть в воду. Если намоченную железку держать вверх лезвием, вода с него стечет, будет происходить сухая заточка и железка «сгорит». При заточке железок на точильном круге нужно надевать защитные очки.
Наладка строгального инструмента. Перед строганием весь отобранный для работы инструмент налаживают, т. е. устанавливают железки на требуемую толщину стружки. Только у шерхебеля можно выпускать лезвие железки за плоскость подошвы на величину до 3 мм. Некоторая свобода в установке железки допускается в одинарном рубанке в зависимости от глубины ложбинок, оставленных шерхебелем. Во всех остальных инструментах для строгания нужно выпускать лезвие на очень небольшую величину с таким расчетом, чтобы снималась самая тонкая стружка. В особенности это важно в двойном рубанке и шлифтике.
Рис. 3. Приемы наладки и разборки рубанка: а - правильное положение рубанка в левой руке при наладке; б - прием разборки рубанка; в - первый способ подачи железки вперед; г - второй способ подачи железки вперед; д - закрепление клинка; е - проверка наладки рубанка на толщину стружки
Правильность установки железки проверяют просмотром на глаз. Лезвие при этом наблюдается, как тонкая ровная нитка, выступающая из подошвы на 0,2 - 0,3 мм. Перекос железки необходимо устранять при ее установке. Если это не удается, значит, лезвие неправильно заточено.
При сборке, разборке и наладке инструмента для строгания, в частности рубанка, его нужно держать в левой руке, поддерживая железку большим пальцем через клинок (рис. 3). Выколачивают железку легкими ударами киянки по заднему торцу колодки. Выпускают железку такими же ударами молотка по ней сверху. Закрепляют железку легкими ударами молотка по торцу клинка.
Железку фуганка выколачивают легкими ударами молотка по ударной кнопке в передней части колодки.
Каждый из нас сталкивался с жизненной ситуацией, когда тупые инструменты, будь то обычный нож или же столярные инструменты, мешают нормальной работе. Затупившиеся инструменты требуют приложения больших усилий и потому руки устают быстрее и возможно возникновение опасных ситуаций. Проведенная заранее заточка инструмента обеспечит Вам быстрый и легкий процесс работ без прикладывания лишних усилий.
Каждый вид инструмента обладает режущей кромкой со своим индивидуальным углом заточки. Инструменты с углами заточки до 25° обладают более острыми кромками, но для работ, где требуются значительные усилия, не подходят, в этом случае используются инструменты с большим углом заточки. Необходимо учитывать это факт и потому, прежде чем приступать к процессу затачивания, мы советуем ознакомиться с оптимальными углами заточки различных инструментов. Кстати, хорошие точила оснащаются угловой шкалой для выставления опорной поверхности для конкретного инструмента, что значительно облегчает процесс заточки инструмента.
Углы заточки некоторых инструментов
- ножницы – 60°;
- топор плотницкий – 40°;
- кухонный нож – 20-40°;
- овощной и рыбный ножи – 25°;
- зубило – 35-40°;
- стамеска – 18-20°;
- струг – 20°;
- токарный резец – 15-25°;
Для заточки Вам понадобятся электрическое точило (рекомендуется для начинающих), точильные бруски различной формы и зернистости и емкость с водой. Процесс заточки инструмента требует определенной сноровки и опыта, поэтому может пройти довольно длительное время, прежде чем Вы научитесь затачивать инструменты максимально качественно.
Заточка стамески и долота
Эти популярные инструменты есть в наборе у каждого столяра. Обычно используются долота с шириной от 3 до 16 мм и различными углами заострения, а также плоские и полукруглые стамески. Процесс затачивания этих инструментов начинается с точильного круга, а затем производят правку на оселке. Важным моментом является положение лезвия относительно абразивного круга, затачиваемая плоскость в точке касания должна располагаться строго перпендикулярно радиусу круга. После заточки необходимо обратить внимание на получившуюся фаску. Длина фаски для получения нужного угла в 20° должна быть больше толщины инструмента в 2,5 раза.
Заточка инструмента с охлаждением
Точила с функцией охлаждения позволяют даже новичкам в точении качественно выполнить работу, так как круги в них крутятся медленнее и постоянно охлаждаются, предотвращая перегрев инструмента. Также точила могут оснащаться специальными шаблонами для выставления параметров заточки.
- На шаблоне выставляются необходимые параметры, а затем в него устанавливается инструмент и регулируется его положение относительно круга.
- Режущая поверхность инструмента должна входить в паз шаблона до упора – это позволяет контролировать правильность заточки.
- Чистовая доводка режущей кромки производится на кожаном круге.
Заточка полукруглых стамесок
Заточка больших инструментов
В процессе работы режущий инструмент (режущая кромка ) затупляется.
Инструмент не перерезает волокна древесины, а сминает и разрывает их.
В результате качество обработанной поверхности снижается и увеличиваются усилия, требующиеся для обработки заготовки.
От качества заточки инструмента зависит конечный результат вашей работы с древесиной.
Режущий инструмент необходимо регулярно затачивать .
Это можно сделать вручную на бруске (оселке), вручную на наждаке или при помощи заточного станка (электроточила).
Электроточило
Затачивание инструмента состоит из трёх операций:
1.Придание правильной формы и угла заточки (черновая операция).
Снятие большого слоя металла на наждаке, для получения углов, близких к нужным.
Требуется для самостоятельно изготавливаемых инструментов или с повреждённой режущей кромкой.
Для инструментов приобретаемых в магазине не требуется.
Стамеске требуется доводка
(лезвие повреждено)
2.Доводка - получение ровной плоскости стачивания (фаски) без заваливания её на кромке и без перегрева стали (нужно охлаждать инструмент ).
При этой операции стачивают металл с одной стороны режущей части инструмента (как у стамесок) или с двух её сторон (как у ножа) с образованием требуемой для данного инструмента формы лезвия.
Другая задача - поставить фаску под определенным углом по отношению ко второй плоскости (пласти или фаске) жала лезвия, требуемым именно для данного инструмента.
Этот угол, называемый углом заточки, бывает различным: 7-8° у ножа, 15-25° у стамесок, 37-42° у рубанков.
Угол заточки инструмента находится в строгой зависимости от угла наклона режущей грани (плоскости) лезвия по отношению к поверхности древесины, что определяет условия резания (прикладываемые усилия, качество поверхности резания).
У ножа, стамески, топора угол наклона режущей грани и угол заточки может варьироваться в процессе работы в зависимости от потребности (срезания древесины вручную или ударами молотком, киянкой), у рубанка эти углы должны быть выдержаны строже.
В результате заточки лезвие и фаска ножа рубанка, долота, стамески должны быть прямолинейными , иметь правильный угол и расположены под прямым углом к боковым граням .
Это проверяют с помощью угольника и специальными шаблонами .
При заточке на электроточиле нужно периодически охлаждать инструмент (лезвие) в воде, т.к. при сильном нагреве (перегрев) изменяется внутренняя структура металла (уменьшается твердость).
Затачивают инструмент на точиле до образования по всему лезвию (на кромке) тонкой и ровной полоски заусенцев (1).
Стамеске требуется правка
(образовалась ровная кромка заусенцев)
3.Правка – получение нужной остроты лезвия (при большом увеличении видно, что лезвие иссечено зазубринами от песчинок абразива и представляет собой как бы пилку с очень мелкими зубчиками).
Такое лезвие будет резать древесину, но след среза будет неровным, не блестящим.
Инструмент после заточки и доводки шлифуют на бруске с очень мелким зерном (инструмент плотно прижимают к бруску и перемещают прямыми и круговыми движениями, при этом надо следить, чтобы фаска всей плоскостью прилегала к бруску) или полируют на станке специальным полировочным кругом.
Во время правки надо периодически поворачивать инструмент с одной стороны на другую, пока обе грани лезвия не будут отполированы до блеска, а заусенец не исчезнет полностью .
Затачивание вручную
1 – стамеска; 2 – приспособление; 3 – брусок (оселок).
Проверка угла заострения лезвия после заточки
(при помощи шаблона)
Проверка прямолинейности лезвия угольником
Для заточки ножовки сначала выравнивают зубья по высоте (фугуют).
Это делается для старых пил, у которых зубья стали разной высоты.
Ножовку закрепляют в тисках и фугуют зубья трёхгранным или плоским напильником, закреплённом в деревянном бруске.
После этого проводят разводку зубьев пилы (если требуется).
После развода зубья затачивают.
Полотно пилы должно быть хорошо зажато в тисках между деревянными брусками, как можно ближе к зубьям.
Сначала трёхгранным или ромбическим напильником затачивают зубья, отогнутые «от себя».
После завершения работы с одной стороны полотно поворачивают на 180° и затачивают вторую сторону.
Каждый зуб затачивают до образования режущей грани – ровной, прямой, острой, без заусенцев.
Пилы для продольного пиления затачивают под прямым углом по отношению к полотну (прямая заточка).
Для поперечного – под углом 60°-80° (косая заточка).
Фугование зубьев:
1 – брусок для напильника; 2 – напильник; 3 – полотно пилы;
4 – брусок для закрепления пилы.
Заточка зубьев пилы и проверка
равномерности развода зубьев:
1 – шаблон; 2 – зубья; 3 – полотно пилы; 4 – напильник;
А – для продольного пиления; В – для поперечного пиления.
Заточка двуручной пилы
Техника безопасности при заточке инструмента
1.На станке работать только в очках или с защитным экраном.
2.При заточке не наклоняться близко к шлифовальному кругу.
3.Не проводить пальцами по лезвию инструмента.
4.Не перегревать лезвие инструмента.
5.Контролировать правильность заточки.
6.Для закрепления пилы и напильника использовать брусочки.
7.Следить, чтобы фаска соприкасалась с поверхностью бруска всей плоскостью, чтобы не испортить угол заточки.
Обеспечение остроты режущей кромки столярного инструмента – дело первостепенной важности. По сравнению с тупым инструментом, работа с действительно острыми стамесками или рубанками не только позволяет получить идеально поверхность, но и выполняется с легкостью и сопровождается чистым хрустящим звуком разделяемых древесных волокон. Работа с деревом острым инструментом – наслаждение, а тупым – трудная и неприятная задача.
Нож рубанка или полотно стамески поступают с завода с готовой заточкой, но острыми их назвать нельзя. Поэтому, перед их использованием режущую кромку необходимо выправить или «довести», на точильном камне – оселке, а как только качество их работы станет ниже приемлемого уровня – точить снова.
Как только на режущей кромке появилась щербинка или она деформировалась после многократного затачивания на оселке, необходимо восстановить ту форму, которая была ей придана при изготовлении, на наждачном кругу или крупнозернистом точильном камне.
Остроту деревообрабатывающих инструментов поддерживают путем образования режущей кромки при постепенном стирании металла на специально обработанном абразивном камне. Лучшие из натуральных точильных камней достаточно дороги, но очень неплохие результаты можно получить и с помощью более дешевых синтетически материалов.
Точильный брусок во время заточки должен быть смочен водой или смазан маслом – в зависимости от природы камня, из которого он изготовлен. Это защищает металл от перегрева и создает суспензию, в которую переходят мельчайшие частицы камня и металла, тем самым предохраняя оселок от засорения абразивной поверхности.
Точильные камни следует держать на отдельном рабочем столе рядом с верстаком, чтобы они всегда были под рукой. Хранение камня в упаковочной коробке предохранит от скапливания пыли на его поверхности.
Разновидности точильных камней и брусков: комбинированный брусок с масляным смачиванием, алмазный точильный камень, фасонный точильный камень резчика по дереву, японский точильный камень с водным смачиванием, черный твердый арканзасский камень, твердый арканзасский камень, мягкий арканзасский камень
Точильные камни с масляным смачиванием
Большинство деревообработчиков затачивают свой инструмент на прямоугольных блоках или брусках из точильного камня, смоченных маслом. Натуральные арканзасские камни обычно считаются самыми тонкозернистыми из общедоступных видов. Крапчато-серый мягкий арканзасский камень имеет достаточно крупное зерно для быстрой заточки, твердый арканзасский камень (белого цвета) придаст приемлемую остроту режущей кромке, но для окончательной правки используйте черный твердый арканзасский камень. Синтетические эквиваленты этих камней, сделанные из крошки оксида алюминия или карбида кремния, имеют три категории: крупнозернистый, среднезернистый и тонкозернистый.
Некоторые мастера устанавливают камни каждой категории непосредственно на верстаке, чтобы можно было быстро перейти от одного к другому. Однако более экономично покупать бруски, склеенные из камней двух видов зернистости. Обычно объединяют грубое и среднее зерно или среднее и мелкое. Можно приобрести такую же комбинацию из натуральных и искусственных точильных камней.
Фасонные точильные камни и оселки для резчиков по дереву
Камни с водным смачиванием, имеющие различную форму в соответствии с типом инструмента резчика, выпускаются трех категорий: грубая, средняя и тонкая.
Для правки полукруглых стамесок и долот или инструмента резчика по дереву требуются небольшие камни различной формы. Для этого используются натуральные и искусственные камни различных категорий зернистости, увлажненные или промасленные. Оселки с каплевидной формой поперечного сечения и конические камни наиболее распространены, но также существуют специальные прямоугольные и ножевидные модификации плюс большой выбор «напильников» из точильного камня квадратного, круглого и треугольного сечения. Комбинированные бруски с увлажнением используются для заточки скобелей, топоров и садового инструмента.
Алмазные точильные камни
Прочные, износостойкие точильные камни делаются из алмазной крошки, распределенной в пластмассовой основе. Они выпускаются трех типов – экстракрупное зерно, крупное и тонкое. Такие камни могут использоваться даже при выравнивании плоскостей камней с водным смачиванием и натуральных камней с масляным покрытием.
Заточка с помощью алмазного напыления
Напыление алмазных частиц из баллончика с особым составом на специальную керамическую пластину-подкладку создает точильную смесь для всех инструментов. Баллончик с частицами размером 15 мк предназначается для общей заточки. Имеются и баллончики с размерами частиц 14 мк (тонкая заточка) и 6 мк (экстратонкая), но для каждой категории существует отдельная керамическая подкладка.
Японские камни с водным смачиванием
Увлажненные японские камни, как натуральные, так и синтетические, точат очень быстро и имеют мелкозернистость намного выше, чем у промасленных камней. Она бывает от 800 единиц для грубой категории, 1000 единиц для средней и/или тонкой и до отделочных категорий в 4000, 6000 и 8000 ед.
Натуральные камни с водным смачиванием непомерно дороги, и только наиболее изощренные мастера имеют такие камни высоких категорий. Большинство умельцев, занимающихся деревообработкой, удовлетворяются искусственными камнями, имея один — два натуральных камня такого класса. Комбинированные камни представлены обычными парами. Чтобы повысить качество работы, создайте на его увлажненной поверхности «точильную смесь», натерев ее мелоподобным камнем нагура. Прием особенно эффективен при использовании какого-либо твердого камня экстратонкой зернистости.
Уход за точильными камнями
Храните точильные камни так, чтобы на их поверхности не собиралась пыль. При использовании точильного камня в конечном итоге его поверхность становится засоренной, забитой смесью масла и металлической пыли. Как только он перестает нормально точить, натрите его парафином и обработайте грубой мешковиной.
Пропитка камней с водным смачиванием
Перед использованием такого камня его следует пропитать водой путем погружения. Грубозернистому камню потребуется для насыщения 4 — 5 минут, а твердому тонкозернистому — немного меньше. Храните такие камни в специальных виниловых коробках, чтобы из него не испарялась влага, и он всегда был готов к применению. Другой способ хранения — держать камень в воде. Ни в коем случае нельзя допускать замораживания такого камня — он почти наверняка треснет.
Восстановление точильных камней
После определенного срока работ на точильном камне появляется выработка — впадина, откуда стерлись его частички. Выравнивайте камни с масляным смачиванием шлифовкой карборундовым порошком, смешанным с водой или маслом на стекле. Восстанавливать поверхность камня с водным смачиванием можно шлифовкой на карбидокремниевой наждачной бумаге № 200, прикрепленной к стеклу.
Категории точильных камней
Таблица демонстрирует разнообразие точильных камней и позволяет сравнить эффективность различных способов заточки. Каждому деревообработчику необходимо иметь хотя бы по одному камню средней и тонкой категории.
| Категория | Искусственные камни, смазываемые маслом | Натуральные камни, смазываемые маслом | Японские камни, смачиваемые водой |
| Экстрагрубая | 100 – 200 ед. | ||
| Грубая | Грубая | Мягкий арканзасский | 800 ед. |
| Средняя | Средняя | Твердый арканзасский | 1000 ед. |
| Тонкая | Тонкая | Черный твердый арканзасский | 1200 ед. |
| Экстратонкая | 6000 – 8000 ед. |
Ремни для правки
Наведя инструмент на оселке, применяйте ремень для правки, чтобы удалить остатки заусенцев и довести режущую кромку до остроты бритвы. Для этого можно воспользоваться просто куском толстой кожи или готовым приспособлением — комбинированным ремнем для правки, у которого с одной стороны находится точильный камень, а с трех других — грубая, средняя и гладкая кожа. Смажьте все поверхности, кроме последней кожаной, тонкой шлифовальной пастой.
Процесс заточки на заводе-изготовителе оставляет на ноже рубанка или стамеске тонкие царапины на тыльной стороне лезвия и плоскости заточки. В результате режущая кромка получается зазубренной и не способна на очень чистую работу. Как плоскость заточки, так и тыльная сторона должны быть выправлены на камнях со средней и тонкой категорией зернистости, чтобы удалить царапины заводской заточки и добиться идеально острой кромки.
Выравнивание тыльной стороны нового лезвия
Смажьте камень и положите лезвие всей поверхностью тыльной стороны на камень плоскостью заточки вверх. Водите лезвием по оселку, нажимая на него кончиками пальцев, чтобы оно перемещалось ровно в плоскости, без покачиваний. Повторите операцию на камне тонкой правки, пока сталь не заблестит.
Выровняйте тыльную сторону нового лезвия
Правка режущей кромки
Полотна ножа столярного рубанка и стамески заточены пол углом порядка 25º. Некоторые мастера под этим углом делают и правку для работы с мягкими породами древесины, но этот угол слишком слаб для твердых пород. Вторичный скос в 35º точится при выправлении лезвия с тем, чтобы укрепить режущую кромку. Этот процесс заметно ускоряет заточку, так как снимается очень мало металла.
Дополнительная плоскость режущей кромки под углом в 35
Возьмите в правую руку полотно скошенной частью вниз, положите указательный палец вдоль его края. Кончики пальцев свободной руки положите поверх лезвия, а большой палец расположите поперек него снизу, как показано на рисунке ниже. Поместите плоскость заточки на смазанный камень средней зернистости и покачайте полотно, пока не почувствуете, что оно лежит на камне всей плоскостью заточки. После этого чуть увеличьте угол наклона полотна, чтобы заточить вторичную кромку. Кисти рук держите жестко для обеспечения постоянного угла наклона и водите лезвием вперед и назад по всей площади бруска. Полотно немного поверните, чтобы вся режущая кромка была в контакте с камнем. При заточке узкой стамески перемещайте траекторию движения от края к краю бруска для того, чтобы уменьшить его выработку (образование впадины) в средней части. Очень узкие полотна выправляйте на боку камня.
 |
Так держать лезвие при правке |
 |
Поверните полотно для одновременной правке всей длины кромки |
 |
Перемещайте стамеску по всей поверхности бруска |
 |
Проверьте заусенец большим пальцем |
Когда ширина новой плоскости заточки достигнет примерно 1 мм, переходите к оселку с более тонкой зернистостью и повторите процесс. Правка на обратной стороне лезвия образует заусенец, который вы можете почувствовать, проводя по этому месту большим пальцем. Уберите его перемещением всей плоскости тыльной стороны по бруску, затем – несколькими легкими движениями по камню плоскостью заточки и, наконец, повторной правкой тыльной стороны. Этот процесс обломит заусенец и заострит режущую кромку.
Сформированная дополнительная плоскость кромки. Маленький скос при правке режущей кромки усиливает полотно
Ручная правка — быстрый и эффективный процесс, но, если вы не владеете техникой, можно установить нож рубанка или стамеску в специальное приспособление, которое обеспечит необходимый угол при их заточке.
Использование направляющего приспособления для заточки.
Существует много конструкций, но все они выполняют одинаковые функции.
При заточке круглой стамески с внешней кромкой поверните брусок поперек и перемещайте инструмент от края к краю по длине камня, описывая «восьмерку», чтобы ровно снимать металл. Заусенец с внутренней стороны желобка стамески снимите смоченным фасонным оселком. Пользуйтесь тем же оселком при правке внутренней режущей кромки полукруглой стамески. Заусенец удаляйте, водя горизонтально стамеской от края до края бруска и покачивая полотно. Стамески для резьбы по дереву затачиваются так же. Пользуйтесь ножевидными оселками или надфилями из точильного камня для обработки специализированных резцов, например V-образной формы, или квадратными.
 |
Правка стамески с внешней кромкой |
 |
Снимите заусенец фасонным оселком |
 |
Правка стамески с внутренней кромкой |
 |
Снимите заусенец на камне с масляным смачиванием |
Заточка японских полотен
Японские рубанки и стамески выправляют похожим образом, но есть и существенные отличия из-за особенностей их внутренней структуры. Поскольку каждое японское лезвие имеет режущую кромку повышенной твердости, отпадает необходимость ее усиления путем формирования дополнительной плоскости заточки.
Выборка материала на тыльной стороне полотна утоньшает его. Это создает более узкую полоску режущей кромки, которую легче прижать к оселку всей поверхностью. Повторные заточки в конечном итоге изнашивают режущую кромку до начала выемки, и она как бы разрывается в середине.
Чтобы снизить негативные последствия этого, после каждой заточки тыльную сторону немного расплющивают. Однако это быстро изнашивает полотно и довольно трудоемко при заточке широких стамесок и ножей рубанков. Японские мастера предпочитают периодически восстанавливать кромку выплющиванием металла из мягкой части полотна в его кромочную область с помощью молотка.
Выравнивание нового полотна
Как и с западными полотнами, тыльную сторону новых стамесок и рубанков перед первой заточкой выравнивают. Поскольку металл весьма твердый, это делается на стальной правильной плите или пластине с использованием карборундовой или карбидокремниевого порошка, смешанного с небольшим количеством воды. Держите полотно плотно прижатым к правильной полосе (длинные стороны перпендикулярны направлению перемещения и длинным сторонам полотна), с усилием прижимая его деревянным бруском.
Выравнивание полотна. Точите тыльную сторону полотна, оказывая на него нажим через деревянный брусок.
Когда узкая полоска вокруг поднутрения станет равномерной по цвету и структуре, повторите операцию с более тонким порошком. Начисто вытерев полотно, переходите к среднезернистому точильному камню для продолжения выравнивания тыльной стороны. Заканчивайте выравнивание на камне тонкой категории, работая до тех пор, пока металл не заблестит как зеркало. Правка режущей кромки выполняется так же, как и с западными лезвиями, но точите всю площадь скоса заточки. Не формируйте второй угол заточки.
Обработка тыльной стороны
Восстановление ведущей кромки тыльной стороны при наличии поднутрения — работа достаточно тонкая. При традиционном подходе тыльная сторона помещается на торец деревянного бруска. Прямоугольным молотком наносят легкие удары по плоскости заточки, выдавливая металл из тыльной стороны к краю поднутрения и заполняя брешь в режущей кромке. Удары должны наноситься в пределах мягкой части скоса заточки полотна.
Обработка тыльной стороны с поднутрением. Один из способов — выстукивание молотком по мягкой части плоскости заточки.
Твердая режущая кромка очень хрупкая и треснет, если по ней ударить молотком. После восстановления тыльная сторона выравнивается, как было описано ранее.
Стенд для обработки тыльной стороны
Поскольку качественная работа молотком требует определенного навыка, можно использовать специальный стенд. Тяжелый металлический стержень, проходящий через направляющую трубу, ударяет по скосу заточки полотна, лежащего на металлической наковальне. Другой способ восстановления японских лезвий – обращение к специалисту.
