Размножить кустарники полюбившегося сорта крыжовника или смородины у себя на участке довольно просто. Если у вас есть здоровый куст элитного сорта с хорошей урожайностью, можно приступать к работе.
Существует три самых популярных способа размножения черной смородины и крыжовника отводками:
- горизонтальными;
- дуговидными;
- вертикальными.
Начинать размножение смородины или крыжовника отводками необходимо весной, когда еще не распустились почки. Для средней полосы России это середина апреля, но лучше следить за температурой воздуха (при стабильно положительной от +5, можно начинать). Недостатком данной процедуры является трудность в уходе за материнским кустом, и в сборе урожая, поскольку молодые побеги ограничивают доступ к нему.
Размножение смородины и крыжовника горизонтальными отводками
Для начала, необходимо осмотреть кусты и выбрать крепкие двухлетние побеги, из которых будут делать отводки.
Сама процедура проходит следующим образом:
- Почву вокруг куста хорошо взрыхляют, удобряют и поливают;
- Отобранные побеги прищипывают на 2-3 см, пригибают к земле и укладывают в неглубокие бороздки (до 10 см), а затем в нескольких местах прикрепляют к земле с помощью шпилек из проволоки или дерева. Присыпать их грунтом пока не нужно;
- Когда из почек вырастут побеги, высотой около 10 см, их присыпают землей до средины;
- Спустя пару недель их снова окучивают;
- Когда молодые ростки полностью укоренятся, их можно выкапывать и рассаживать как отдельные кусты, отрезав от основного куста секатором.
Процедура размножения дуговидными отводками ничем не отличается. Крайние ветки осторожно выгибаются к земле, как на схеме ниже. Крепятся шпильками в двух местах, чтобы зафиксировать место укоренения, которое присыпается землей (в грунте должно быть 2/3 всего побега). Остальная часть ветви выводится наружу и прищипывается.
Размножение смородины и крыжовника вертикальными отводками
Благодаря данному методу можно получить самое большое количество саженцев.
Процедура размножения смородины и крыжовника вертикальными отводками:
- необходимо выбрать урожайные молодые кусты и подрезать большую часть веток (укоротить на две третьих длины);
- из нижних почек вскоре начнут расти молодые побеги;
- когда ростки достигнут 15-20 см, необходимо взрыхлить почву вокруг куста, и окучить побеги до половины их роста (процедуру необходимо будет повторить несколько раз в течение лета);
- осенью побеги уже укоренятся, и их можно будет рассаживать.
В средине лета необходимо сделать прищипывание верхушек побегов, это обеспечит хорошее ветвление будущего куста.
Вертикальное размножение выполняется также по другой схеме, когда куст срезается полностью и все побеги используются как саженцы и рассаживаются после укоренения. Материнское растение выкорчевывают, чтобы заменить молодняком.
- Одревесневшими черенками
- Горизонтальными отводками
- Делением куста
- Выбор места для посадки
Одревесневшими черенками
Смородину и крыжовник размножают вегетативно, частями растений. Наиболее простой и надежный способ размножения смородины - одревесневшими черенками. Для черенки заготавливают в ноябре. Их связывают в пучки и хранят в подвале в песке или в саду под снегом. Важно сохранить черенки в течение зимы, не допуская их подсыхания. Как только земля оттает, прогреется, черенки высаживают в грунт. Однолетки из одревесневших черенков вырастают, как правило, с одним стеблем.
Хорошие результаты по размножению смородины и крыжовника дает и другой метод - зелеными черенками. Но эту работу выполняют, конечно, летом - в конце июня, начале июля (в период интенсивного роста побегов). Молодые приросты - верхушечные части побегов длиной 10-12 см с 2-3 междоузлиями срезают, лучше в утренние часы. Нижние листья на черенке удаляют, а оставшиеся укорачивают наполовину, чтобы сократить потерю влаги черенком. Самое лучшее место для успешного укоренения черенков - простые пленочные теплицы или парники. Можно использовать и часть площади парников или теплиц, в которых садовод выращивает огурцы и помидоры.
В парниках или теплицах легко поддерживать высокую влажность воздуха и оптимальную температуру у поверхности почвы. Для укоренения зеленых черенков заранее готовят специальный субстрат - смесь торфа с песком (1:1). Он должен хорошо удерживать влагу и в то же время обеспечивать дренаж и хорошую аэрацию. Приготовленный субстрат, состоящий из торфа и песка, укладывают ровным слоем 4-5 см на плодородный грунт парника или теплицы.
Сажать черенки лучше всего ранним утром по схеме: 2-3 см в ряду и 5-7 см между рядами, на глубину субстрата 1,5-2 см, но не глубже. Образованные на черенках корни из торфопесчаного субстрата проникают в нижний плодородный слой, который дает им питание для интенсивного развития укорененного черенка. В процессе укоренения необходимо поддерживать влажность воздуха и субстрата. Черенки поливают каждый день (1-2 раза) из опрыскивателя или из лейки с мелким ситечком. Чтобы избежать загнивания черенков, надо следить за влажностью субстрата, не допускать его переувлажнения. До начала укоренения проходит не менее двух недель. После массового укоренения черенков влажность субстрата поддерживается на более низком уровне, чем первоначально, однако пересыхание не допускается. Укорененные черенки в конце августа - начале сентября высаживают в открытый грунт на доращивание. Выращивание посадочного материала из одревесневших черенков смородины и зеленых черенков смородины и крыжовника - дело совсем несложное, и каждый садовод на своем дачном участке может размножить ценные сорта ягодных культур, полностью обеспечивая себя посадочным материалом. Если окажутся излишки черенков, можно, как уже говорили, продать или обменять их на саженцы других нужных вам растений.
Для лучшего укоренения, некоторые садоводы применяют такой прием, как посадка черенков в картошке. На первых порах, картофелины предохраняют срез черенка от загнивания, а в последующем, перегнивая, обеспечивают растущий организм питательными веществами.
Перспективный способ размножения крыжовника и красной смородины - зелеными черенками с частью прошлогодней древесины, так называемыми комбинированными черенками . Эти черенки можно укоренять непосредственно в открытом грунте. При этом они дают хорошие результаты, потому что растения частично пополняют запасы воды из почвы сосудами в одревесневшей части черенка. Это делает комбинированные черенки более жизнестойкими при неблагоприятных условиях.
К черенкованию приступают тогда, когда основная масса боковых побегов текущего года достигнет длины 10-20 см. Для заготовки черенков берут двухлетние ветви, имеющие много зеленых боковых побегов первого порядка. Ветви срезают у основания и режут под водой на части. Ниже основания зеленого черенка оставляют пенек (двухлетнюю древесину) длиной 2-5 см . Все листья на побегах сохраняют, удаляя только те, которые мешают при посадке.
Грядку для окоренения черенков устраивают в защищенном от ветра, солнечном и в то же время слегка притененном месте. Почва на ней должна быть плодородной - дерново-перегнойной или представлять собой смесь торфа с садовой землей. Поверх такой почвы насыпают слой (3-4 см) субстрата из торфа в смеси с речным песком (1:1 по объему). Перед посадкой грядку обильно поливают и только после этого высаживают черенки. Сажают их вертикально, причем независимо от угла отхождения двулетней древесины от оси, размещая рядами поперек грядки по схеме 10-20x5-8 см. При этом следят, чтобы основание зеленого черенка находилось на 3-6 см ниже поверхности почвы; черенки с более длинными побегами сажают глубже. После посадки черенки поливают из распылителя.
В течение первых двух-трех недель высаженные черенки поливают 2-5 раз в сутки и больше. Если стоит сухая жаркая погода, то количество поливов увеличивают до 7. С появлением первых корешков поливают реже (2-4 раза), но большими дозами, а далее - по мере необходимости.
Для лучшего развития корневой системы и надземной части черенки в начале роста один раз подкармливают нитрофоской (35-40 г/ведро воды), а затем дважды (с интервалом в 10-12 дней) - аммиачной селитрой или мочевиной (35-40 г/ведро воды).
Можно проводить только внекорневые подкормки 0,1-0,5%-ными растворами мочевины или кристаллина, расходуя по 5-7 л/м ². Хорошие результаты дает использование органического удобрения - полив разбавленным в 6 раз настоем навозной жижи из расчета 0,5 ведра/м ². Такие подкормки проводят 2-3 раза с интервалом 10-12 дней.
При соблюдении технологии к осени вырастают саженцы высотой 25-45 см с хорошей корневой системой, которые можно высаживать на постоянное место. Если растения имеют слабый прирост, то их пересаживают в школку, где доращивают один-два года.
- Комбинированные черенки можно готовить за день до посадки и хранить, опустив их одревесневшую часть в воду. При этом уровень воды не должен быть выше 2-3 см.
- Для ускорения процесса регенерации на 3-4 дня, усиления корнеобразования и улучшения общего развития черенки обрабатывают водным раствором гетероауксина - 50-100 мг/л. Перед обработкой черенки связывают в пучки по 20-25 шт, нижний конец пучка погружают на 2-4 см в раствор гетероауксина, налитый в стеклянную или эмалированную емкость, и оставляют в них на 12-24 часа в темном месте.
- Для укоренения особо ценных сортов используется спиртовой раствор, в котором 4-6 мг гетероауксина приходится на 1 мл 50%-го спирта; черенки погружают в раствор и выдерживают в нем 15 минут.
- В период укоренения на листьях черенков могут размножаться вредители и развиваться различные болезни, поэтому для их профилактики и уничтожения вредителей посадки опрыскивают соответствующими препаратами.
- При появлении сорняков грядку с черенками пропалывают.
Горизонтальными отводками
Смородину и крыжовник можно размножать горизонтальными отводками, без отделения их от маточного куста. Этот способ хорош тем, что не требует специальных искусственных условий - теплиц, парников. Для этого рано весной, до распускания почек, выбирают наиболее сильные однолетние побеги, а также 2-3-летние ветви с хорошими приростами. Их осторожно пригибают в приготовленные заранее бороздки глубиной 8-10 см. На дно бороздки насыпают слой торфокомпоста или перепревшего навоза и перемешивают с землей. Побеги пришпиливают крючками или шпильками и засыпают почвой . На таком побеге из почек вырастают вертикальные побеги. При достижении ими высоты 10-12 см их окучивают на высоту 4-6 см влажной почвой.
Через 2 недели проводят повторное окучивание до 7-10 см. Осенью, когда отводки укореняются, ветвь у основания материнского куста отрезают секатором и ее разрезают на ряд побегов и высаживают на постоянное место.
Делением куста
Садовод может размножать смородину и крыжовник путем деления куста для сохранения данного сорта. Куст осторожно выкапывают, освобождая корневую систему от почвы, и делят его так, чтобы каждая его часть имела молодые корни и побеги. От такого способа размножения посадочного материала получается мало .
Выбор места для посадки
Крыжовник относится к светолюбивым растениям, поэтому под него отводят земли вдоль юго-западных и западных границ с соседними участками, размещая его в один ряд, а также вдоль садовых дорожек. Он выносит слабое затенение, но его нельзя возделывать в междурядьях плодовых деревьев. К тому же на плодах крыжовника могут оставаться следы ядохимикатов, используемых для опрыскивания плодовых деревьев. Лучшими для крыжовника являются хорошо освещенные, возвышенные участки на юго-западных склонах с уклоном не более 3-5 0 и открытые ровные места. Крыжовник более засухоустойчив, чем черная смородина, поэтому его можно размещать выше по склону, чем другие ягодные культуры. На южных склонах плоды крыжовника повреждаются от солнечных ожогов. В замкнутых котловинах возможны повреждения крыжовника заморозками в период цветения, а застой воздуха способствует развитию опасного заболевания - мучнистой росы. Зимой без достаточной толщины снежного покрова крыжовник может вымерзнуть до уровня снежного покрова или потерять много плодовых почек, поэтому его следует высаживать на участке с достаточным накоплением снега. Желательно, чтобы была естественная или искусственная защита от сухих и холодных ветров - деревья, кустарники, постройки, забор.
Участок под крыжовник должен быть умерено увлажненный - как и черная смородина, он не переносит переувлажнения почвы. В таких условиях кусты слабо растут, покрываются лишайниками, а неустойчивые сорта сильно поражаются мучнистой росой. Поэтому одним из важнейших условий нормального роста и хорошего плодоношения крыжовника является отсутствие близкого стояния грунтовых вод (не менее 1-1,2 м.) и длительного застоя воды весной и осенью. На переувлажненных участках проводят дренирование почвы прутьями, намывом или делают гряды и холмики. Хорошо сажать крыжовник вдоль , прорытых по периметру участка - избыток влаги уходит в канавы, а крыжовник, при необходимости, возмещает недостаток влаги из этих же канав.
Крыжовник может расти и плодоносить почти на всех типах почв, но особенно урожайным бывает на плодородных суглинках и супесях с хорошо дренированной подпочвой. При регулярном внесении удобрений, крыжовник дает высокие урожаи даже на песчаных почвах. В отличие от других ягодных культур он сравнительно легко переносит кислые почвы и может хорошо плодоносить на почвах с рН до 5,5.
Смородина и крыжовник - ценные ягодные культуры наших садов. По нашему мнению, не должно быть дачного участка, на котором бы не росли эти растения. Продуктивный возраст смородины и крыжовника - 6-8 лет, затем урожай ягод начинает снижаться, накапливаются различные вредители и болезни, кусты стареют. Садоводу приходится заменять их на новые саженцы. Значит, покупать?
Предлагаем выход: выращиваем саженцы сами, воспользуемся нашими советами. Если вы с нами, а мы с вами - значит, не пропадем поодиночке. А вырастить для себя, на своем участке, хороший, здоровый посадочный материал и в самом деле может каждый садовод.
СМОРОДИНУ и крыжовник размножают вегетативно, частями растений. Наиболее простой и надежный способ размножения смородины - одревесневшими черенками . Для весенней посадки черенки заготавливают в ноябре. Их связывают в пучки и хранят в подвале в песке или в саду под снегом. Важно сохранить черенки в течение зимы, не допуская их подсыхания. Как только земля оттает, прогреется, черенки высаживают в грунт. Однолетки из одревесневших черенков вырастают, как правило, с одним стеблем.
Хорошие результаты по размножению смородины и крыжовника дает и другой метод - зелеными черенками. Но эту работу выполняют, конечно, летом - в конце июня, начале июля (в период интенсивного роста побегов). Молодые приросты - верхушечные части побегов длиной 10-12 см с 2-3 междоузлиями срезают, лучше в утренние часы. Нижние листья на черенке удаляют, а оставшиеся укорачивают наполовину, чтобы сократить потерю влаги черенком. Самое лучшее место для успешного укоренения черенков - простые пленочные теплицы или парники. Можно использовать и часть площади парников или теплиц, в которых садовод выращивает огурцы и помидоры.
В парниках или теплицах легко поддерживать высокую влажность воздуха и оптимальную температуру у поверхности почвы. Для укоренения зеленых черенков заранее готовят специальный субстрат - смесь торфа с песком (1:1). Он должен хорошо удерживать влагу и в то же время обеспечивать дренаж и хорошую аэрацию. Приготовленный субстрат, состоящий из торфа и песка, укладывают ровным слоем 4-5 см на плодородный грунт парника или теплицы.
Сажать черенки лучше всего ранним утром по схеме: 2-3 см в ряду и 5-7 см между рядами, на глубину субстрата 1,5-2 см, но не глубже. Образованные на черенках корни из торфопесчаного субстрата проникают в нижний плодородный слой, который дает им питание для интенсивного развития укорененного черенка. В процессе укоренения необходимо поддерживать влажность воздуха и субстрата. Черенки поливают каждый день (1-2 раза) из опрыскивателя или из лейки с мелким ситечком. Чтобы избежать загнивания черенков, надо следить за влажностью субстрата, не допускать его переувлажнения. До начала укоренения проходит не менее двух недель. После массового укоренения черенков влажность субстрата поддерживается на более низком уровне, чем первоначально, однако пересыхание не допускается. Укорененные черенки в конце августа - начале сентября высаживают в открытый грунт на доращивание. Выращивание посадочного материала из одревесневших черенков смородины и зеленых черенков смородины и крыжовника - дело совсем несложное, и каждый садовод на своем дачном участке может размножить ценные сорта ягодных культур, полностью обеспечивая себя посадочным материалом. Если окажутся излишки черенков, можно, как уже говорили, продать или обменять их на саженцы других нужных вам растений.
Смородину и крыжовник можно размножать горизонтальными отводками
, без отделения их от маточного куста. Этот способ хорош тем, что не требует специальных искусственных условий - теплиц, парников. Для этого рано весной, до распускания почек, выбирают наиболее сильные однолетние побеги, а также 2-3-летние ветви с хорошими приростами. Их осторожно пригибают в приготовленные заранее бороздки глубиной 8-10 см. На дно бороздки насыпают слой торфокомпоста или перепревшего навоза и перемешивают с землей. Побеги пришпиливают крючками или шпильками и засыпают почвой. На таком побеге из почек вырастают вертикальные побеги. При достижении ими высоты 10-12 см их окучивают на высоту 4-6 см влажной почвой.Через 2 недели проводят повторное окучивание до 7-10 см. Осенью, когда отводки укореняются, ветвь у основания материнского куста отрезают секатором и ее разрезают на ряд побегов и высаживают на постоянное место.
Садовод может размножать смородину и крыжовник путем деления куста для сохранения данного сорта. Куст осторожно выкапывают, освобождая корневую систему от почвы, и делят его так, чтобы каждая его часть имела молодые корни и побеги. От такого способа размножения посадочного материала получается мало.
В. Пономаренко,
академик Петровской
академии наук
Материал из еженедельной газеты «САДОВОД»
class="eliadunit">
Существует несколько основных способов размножения смородины и крыжовника, основные из них - делением куста, отводками, одревесневшими и зелеными черенками и прививкой. Остановимся на этих способах и рассмотрим их более подробно.
Размножение отводками и делением
При размножении делением единственное необходимое условие - наличие куста смородины или крыжовника в возрасте более 2 лет. Его выкапывают, стараясь не повредить корневую систему. Затем куст разрезают на части секатором или разрубают топором, если ветви очень толстые.
При этом необходимо, чтобы у основания каждой отрезанной ветви была хоть пара корешков, а сверху - однолетний побег. Побеги, пораженные стеклянницей, срезают до здоровой древесины. Кусты высаживают так, чтобы на поверхности оставался однолетний побег, а многолетняя часть находилась под землей. Однолетний побег обрезают, оставляя 1-3 почки. Если однолетний побег короткий, саженец высаживают в более глубокую ямку, досыпая в нее грунт по мере отрастания побега. Отрастающие побеги будут питаться за счет многолетней части, на которой со временем образуются новые
корешки. Такую посадку лучше производить осенью. Если зима будет мягкой, то уже к весне у закопанной ветки отрастут корни.
В зависимости от возраста куст можно разделить на 5-15 саженцев. Чтобы корневая система была мощнее, можно засыпать середину куста землей. В таком случае и выход саженцев увеличится - укоренится часть боковых ветвей, засыпанных землей. Но этот способ относится к размножению отводками.
Если необходимо получить небольшое количество саженцев, применяют способ дугообразной отводки. В июне-июле выбирают молодую прикорневую поросль, наклоненную к земле, или придают ей необходимое направление роста весной. На расстоянии 20-40 см от куста копают ямку глубиной не менее 10 см, но так, чтобы не повредить корневую систему растения. В ямку укладывают побег, пришпиливают его, а верхушку с точкой роста оставляют выше уровня почвы. Ямку засыпают землей. Почву в ямке поддерживают во влажном состоянии. К октябрю образуется хорошая корневая система, после чего саженец можно пересадить на постоянное место. Но лучше пересаживать весной, за зиму корневая система саженца окрепнет. Отводок отрезают от маточного куста, выкапывают с комом земли и переносят в подготовленную посадочную яму. Ах да, шпильку забыли. Ее, конечно, необходимо предварительно вынуть. Для удобства часть шпильки лучше оставить над уровнем почвы в ямке. Я, например, использую деревянные рогатки с длинной ручкой. Берусь за ручку и, пошатывая, осторожно вынимаю шпильку. Добавлю, что чем длиннее прикопанная часть ветви, тем мощнее будет корневая система.
Гораздо больше саженцев можно получить, размножая кусты вертикальными отводками. Использовать можно и только что высаженные растения, и кусты различного возраста. Суть способа заключается в том, что молодую прикорневую поросль несколько раз в течение сезона окучивают землей. Первый раз окучивают, когда побеги достигают в высоту 20-30 см, оставляя точки роста на поверхности. Когда побеги снова отрастут на 15-20 см окучивание повторяют. И так далее. Получается холмик, из которого растут ветви. Чтобы получить большее количество побегов, а значит и саженцев, на многолетних кустах обрезают все ветви, оставляя пеньки высотой 3-5 см.
Количество саженцев можно увеличить в несколько раз. Когда молодые побеги достигнут высоты 10 см, верхушки прищипывают на 3-4 см, удаляя точки роста. Из боковых почек отрастут 2-4 побега, которые при достижении высоты в 20-30 см нужно окучить, как упоминалось ранее. Если куст мощный и побеги развиваются интенсивно, прищипку можно повторить. При окучивании необходимо следить, чтобы побеги не сбились в кучу. Поэтому землю лучше сыпать в центр куста и небольшими порциями, чтобы не обломать нежные молодые побеги. При применении прищипки выход саженцев больше, но они не настолько мощные, чем без прищипки.
Правда, есть и минус при размножении вертикальными отводками - дожди размывают холм. При проливных дождях окучивание приходится повторять вновь и вновь. Этой проблемы можно избежать, если использовать
class="eliadunit">
обыкновенное ведро без дна. Когда побеги достаточно отрастут, куст накрывают ведром без дна и грунт сыплют внутрь. Землю подсыпают 2-3 раза по мере отрастания побегов, не досыпая доверху 3-5 см - для удобства полива и подкормок. При использовании ведер мне удается получать 10-12 саженцев от растений, высаженных весной. При использовании многолетних кустов емкости должны быть гораздо объемнее. Землю в холмиках содержат во влажном состоянии, иначе в засушливые годы корни на отводках будут слабыми или могут вообще не образоваться.
В октябре можно приступать к делению отводков. Если отводки укоренялись под емкостями, их снимают. Делить кусты можно двумя способами. При первом способе куст выкапывают, стряхивают землю (можно промыть под проточной водой), затем секатором аккуратно, стараясь не повредить корешки, отделяют саженцы от маточного куста. Если маточный куст очень старый, его выбрасывают после отделения отводков, если молодой - используют для посадки. При втором способе деления вилами аккуратно разрушают холмик, землю отгребают и стряхивают с корней. Отводки обрезают так, чтобы оставить на маточном кусте пенечки с 1-2 почками. На следующий год, когда из оставленных почек разовьются побеги, их опять окучивают для получения саженцев.
При размножении горизонтальными отводками весной, во время вегетации, одной или нескольким ветвям прикорневой поросли придают лежачее положение. А весной следующего года побег пришпиливают в бороздку глубиной 5-15 см, предварительно удалив верхушку (точку роста). Если ветвь очень длинная, ее пришпиливают в 2-3 местах. По всей длине ветви начнут отрастать молодые побеги, направленные вверх. При достижении ими высоты 15 см проводят первое окучивание, а затем второе. Обычно двух окучиваний бывает достаточно. К осени по всей длине прикопанной ветви образуются корни. Выкопку отводков проводят как осенью, так и весной. Прикопанные ветви отделяют от маточного куста, вынимают шпильки или выкапывают ветвь вместе с ними. Отводок аккуратно подкапывают по всей длине, чтобы не повредить корни, стряхивают или обмывают землю с корней и делят.
Чем старше куст, тем больше можно уложить отводков. Так, например, на третий год вегетации смородины и крыжовника рекомендуют укладывать не более 1 отводка, с 5-6-го года вегетации - не более 3 отводков. При этом необходимо учитывать, что отводки несколько ослабляют куст, поэтому часть завязи (до 50%) лучше удалить. Если же со взрослого куста укладывается всего 1 отводок, то завязь можно не нормировать.
Размножение черенками
Высаживать черенки смородины и крыжовника лучше с осени. Причем в определенные сроки. По данным УААН, для севера Украины - с 15 сентября по 15 октября, для Центра - 20 сентября - 20 октября, для Юга и Крыма - 25 сентября - 10 ноября. Сроки приблизительные и могут смещаться в ту или другую сторону в зависимости от погодных условий.
А смысл приведенных дат следующий. Если начать черенкование раньше указанного срока, древесина побегов вызреет не полностью и молодую часть ее придется выбросить, так как для черенкования она непригодна. Если обрезку и черенкование проводить в указанные сроки, то до зимы на черенках успевают образоваться корневые бугорки, что способствует более интенсивному росту весной и значительному уменьшению выпадов. Если же черенкование проводить позже указанных сроков, корневые бугорки не успевают образоваться до морозов и количество выпавших черенков может быть очень большим, особенно у крыжовника.
Посадку черенков проводят следующим образом. Прежде всего необходимо подготовить участок. Желательно освободить его от многолетних сорняков, обработав препаратами раундап, ураган и др. Затем внести перепревший навоз (до 10 кг на м2). После внесения навоза почву на участке можно не подкармливать. Если навоза или компоста нет, почву обогащают комплексными минеральными удобрениями - нитроаммофоска, кемира из расчета 40-100 г на м2, в зависимости от типа почвы (на легких грунтах нормы выше, чем на тяжелых). Участок желательно перекопать за 2-3 недели до посадки, чтобы земля успела осесть. Если же
перекопка производилась непосредственно перед посадкой, землю лучше утрамбовать (катком, трамбовкой, ногами и т. д.) или, учитывая осадку грунта, при высадке больше заглублять черенки.
Когда грунт подготовлен, приступают к нарезке черенков. Чаще всего используют однолетние ветви. Их нарезают на черенки длиной 15-25 см. Чем длиннее и толще черенок, тем мощнее получится саженец и тем выше вероятность укоренения по сравнению с более тонким или более коротким. Место среза значения не имеет, так как корешки на черенках смородины и крыжовника образуются по всей длине. Нарезанные черенки связывают в пучки по сортам и при необходимости вымачивают в стимуляторах корнеобразования (гетероауксин, корневин и другие). После нарезки и вымачивания приступают к посадке. Расстояние в ряду между черенками должно составлять 5-20 см, междурядья - 40-70 см. Такая разница между минимальным и максимально возможным расстоянием зависит от цели выращивания. Если необходимо получить наибольший выход саженцев с единицы площади, высаживают гуще. А если цель - вырастить мощные саженцы, да еще и пересадить их с комом земли, высаживают подальше друг от друга.
Затем черенки втыкают в землю, оставляя на поверхности 1-3 почки, в зависимости от длины черенка. Сажать черенки советуют наклонно, под углом около 45 ° к поверхности почвы. Обычно этот совет мотивируют так: если черенки воткнуть вертикально, зимой смерзшаяся земля выдавливает их на поверхность, иногда настолько сильно, что весной они уже просто лежат на земле. Но существует еще одна причина, по которой стоит размещать черенки под наклоном даже при весенней посадке. Если черенок расположен вертикально, его пятка находится на глубине около 15 см, а если наклонно - на глубине 10 см. Где быстрее прогреется почва весной? Правильно, на глубине 10 см. Это как раз и может стать решающим фактором укоренения.
После посадки черенков плантацию обильно поливают. В дальнейшем почву рыхлят и поливают по мере необходимости. Извечный вопрос: мульчировать или не мульчировать? Если есть такая возможность, лучше замульчировать. В качестве мульчи используют перегной, листья, опилки (слой -не менее 5 см). Земля под мульчей замерзнет позже, а значит, повысится вероятность образования корневых бугорков, черенки не будут выпадать. С другой стороны, весной земля под мульчей прогревается медленней, чем на незамульчированном участке. Вообще, основное назначение мульчи - сохранить влагу в почве. Особенно важно это для южных регионов Украины, где сразу после зимы могут наступить знойные деньки с суховеями.
Если вы все сделали правильно, зимой на участке с посаженными черенками делать нечего. По крайней мере, я именно так и поступаю. Зимой черенки погибают только в том случае, если почва недостаточно влажная. Если же влаги хватает, никакие зимние катаклизмы им не страшны.
И вот весна. Все начинает зеленеть, цвести и пахнуть. Теперь черенки требуют пристального внимания. Сразу после того, как растает снег, необходимо провести ревизию плантации. Черенки, которые за зиму вытолкнула мерзлая земля, втыкают обратно до необходимого уровня. Когда почва подсохнет, в обязательном порядке проводят рыхление на глубину около 10 см (иначе молодые корешки могут не только засохнуть от недостатка влаги, но и задохнуться от недостатка кислорода). Необходимо внимательно следить за влажностью почвы, так как даже небольшое подсыхание может уничтожить результаты всей предыдущей работы. Лучше всего поливать по бороздам, проведенным через каждые 2 ряда, с расчетом, чтобы одна борозда поила 2 ряда черенков. Поливают обильно, после полива борозды в обязательном порядке рыхлят. Отличные результаты дает и капельный полив. Дождевание лучше не использовать, - оно сильно уплотняет почву, к тому же после каждого дождевания необходимо рыхлить всю площадь плантации, а значит, тратить силы и время.
В дальнейшем уход за плантацией заключается не только в поливах и прополках, но и в защите молодых растений от болезней и вредителей. Обработку от вредителей проводят в те же сроки, что и на взрослых кустах: дважды до и после цветения обрабатывают препаратами широкого спектра действия - актара, децис, арриво. Нужно помнить, что молодые побеги очень нравятся различным видам тлей. Меры борьбы с ними облегчаются тем, что на молодых растениях нет ягод и обработку можно проводить многократно и по мере необходимости (я применяю препарат актеллик).
Каким бы устойчивым ни был сорт смородины или крыжовника, молодые растения, как правило, поражает мучнистая роса и другие грибные болезни. От них спасают системные фунгициды (например, ридомил).
Весенняя посадка черенков практически ничем не отличается от осенней. Разница бывает в количестве выпавших черенков, при весенней посадке их может быть больше. Смородина и крыжовник - растения холодостойкие, почки начинают пробуждаться при температуре воздуха чуть выше 0 °С, поэтому черенки начинают высаживать, как только земля оттает (на глубину 10-15 см). И ничего, что на участке грязь - прямо в эту грязь и высаживайте, в первую очередь крыжовник и красную смородину, у которых не слишком высокая укореняемость. При применении стимуляторов корнеобразования (гетероауксин) выход саженцев значительно увеличивается. Так, в этом году при весенней посадке выход саженцев красной смородины сортов Версальская белая, Императорская, Натали, Асора, Мармеладница и крыжовника сортов Северный каштан, Красень, Малахит, Штамбовый превышал 90%. Но это легко укореняемые сорта. Бывает и хуже. Уже несколько лет не получается вырастить высококачественные саженцы красной смородины Татран червневый. Большие проблемы возникают с укоренением черенков европейско-американских гибридов крыжовника, таких как Киевский призовой, Черный бархат, Памяти Негруля и др. Такие сорта лучше размножать отводками.
Гораздо лучше обстоит дело с укоренением черенков черной смородины, большинство сортов этой культуры легко укореняется не только с позеленевшими почками, но даже с полуразвернувшимися листочками. Исключение составляют только сорта Изюмная, Добрыня, укореняемость которых значительно ниже средней.
Дефицитные сорта можно размножать укороченными черенками. Обычно это 3-глазковые черенки - одна почка сверху, две в земле. В свое время в виде эксперимента весной пробовал укоренять одноглазковые черенки сортов Русалка, Пигмей, Дачница, Краса Львова, Юбилейная Копаня. Их укореняемость составила почти 100%, саженцы получились отличными. Правда, и уход был соответствующий. Но черенки красной смородины и крыжовника укорачивать не стоит, так как можно потерять гораздо больше, чем приобрести.
Окулировка и прививка
Есть еще один способ размножения - это нечто среднее между размножением отводками и черенкованием. При удалении малопродуктивных старых ветвей на смородине и крыжовнике их не выбрасывают, а прикапывают по всей длине. При этом молодые отрастающие веточки выводят наружу. Дальнейший уход такой же, как и за отводками: поливы и окучивание отрастающих побегов. Осенью ветви выкапывают и разделяют на саженцы, как горизонтальные отводки. Смородину и крыжовник остродефицитных сортов размножают, прививая на менее дефицитные. Окулировка кустарников аналогична окулировке деревьев и заострять на ней внимания я не буду, об этом способе написано много доступных статей и книг. Добавлю лишь одно: окулировку смородины и крыжовника проводят как на многолетних кустах, так и на молодых. В последнем случае растение выращивают как штамбовую культуру. Прививать можно как крыжовник на смородину, так и наоборот, совместимость этих культур хорошая. Одним из лучших подвоев для смородины и крыжовника считается гибрид Темза. Кроме мощной корневой системы и силы роста, он обладает еще одним существенным достоинством - практически не дает поросли, а значит, отлично подходит для штамбовой культуры.
Заслуживает внимания способ прививки, применяемый известным питомниководом из Миргорода Л. И. Проказиным. Вот как он его описывает:
"Способ трудоемкий, но позволяет быстро размножить дефицитные сорта крыжовника. Все хорошо знают, как легко укореняются одревесневшие черенки черной смородины, и наоборот, как сложно происходит этот процесс у одревесневших черенков крыжовника. Учитывая довольно высокую степень совместимости прививочных компонентов крыжовника и черной смородины, я использую черенки черной смородины для ускорения размножения нужных сортов крыжовника. Для этого черенки крыжовника прививаю на черенки черной смородины. В феврале заготавливаю однолетние побеги черной смородины и крыжовника. Храню их в снежных буртах или в холодильнике при температуре -1 °С. За 2 дня до прививки вношу черенки в помещение с температурой 10-15 °С. Промываю, обтираю и разрезаю на черенки: смородину длиной 15-18 см, крыжовник 8-10 см, чтобы в каждом черенке было не менее трех здоровых почек.
Прививку делаю простой копулировкой, т. е. вприклад. Для предотвращения гниения после выполнения обвязки припудриваю прививочную комбинацию древесным углем или полощу в слабом растворе марганцовки. После этого укладываю черенки в прозрачные полиэтиленовые мешки, пересыпая влажными опилками, и храню при температуре 4-6 °С 20-25 дней для образования каллуса, как на нижней части черенков смородины, так и в месте прививки. После этого переношу черенки в более прохладное помещение с температурой 2-3 °С и храню до высадки в грунт. Высаживаю черенки после оттаивания грунта с таким расчетом, чтобы они были полностью заглублены в почву. Верхняя почка крыжовника должна находиться на уровне почвы или выше. По мере отрастания побега произвожу его трехкратное окучивание в процессе лета (лучше после дождей или полива). Укореняемость при таком способе достигает 60-70% от общего количества прививок, в благоприятные годы и больше.
При высадке таких комбинированных прививок на постоянное место обвязка навсегда остается в почве. При пересадке осенью однолетнего саженца на новое место можно удалить секатором корневую систему черной смородины выше перетяжки от обвязки (при условии образования достаточного количества корней на основании саженцев крыжовникового привоя)".
Можно также размножать смородину и крыжовник зелеными черенками в июне. Я этот способ не применяю, опыта нет, поэтому советую обратиться к специалистам по зеленому черенкованию или изучить литературу по данному вопросу.
Вот и все об основных способах размножения смородины и крыжовника. Надеюсь, что мои рекомендации помогут вам вырастить высококачественные саженцы полюбившихся сортов.
Размножают смородину и крыжовник черенками — одревесневшими и зелеными, отводками (горизонтальными и вертикальными) и делением кустов. Семенами размножают только с целью выведения новых сортов.
Для выращивания посадочного материала (саженцев) необходимо отбирать маточные кусты смородины и крыжовника высокоурожайные, зимостойкие, здоровые, то есть не пораженные вредителями и болезнями и устойчивые к ним.
Рассмотрим наиболее распространенные, а также наиболее доступные способы размножения в условиях приусадебного садового участка.
Размножение одревесневшими черенками.
Для этой цели берут хорошо вызревшие и достаточной длины (более 30 см) однолетние побеги с плодоносящих кустов.
Побеги на черенки лучше срезать осенью: красной и белой смородины — в первой половине сентября, а черной — в начале октября. К этому времени однолетние побеги успевают вызреть, а в пазухах листьев сформироваться почки.
Сначала с кустов срезают побеги целиком, потом их острым ножом разрезают на части длиной примерно по 20 см, листья обрывают. Лучшие черенки с хорошо развитыми почками получаются из средней части побега. На верхушках побегов и в нижней части их обычно почки недостаточно развиты. Такие черенки, а также толщиной менее 5-6 мм (тоньше карандаша) — мало пригодны. Нарезанные черенки лучше сразу же посадить в заранее подготовленную почву. Почва должна быть удобрена и глубоко обработана. Черенки сажают наклонно, примерно на 45° к поверхности почвы на расстоянии в ряду не ближе 10 см, а между рядками 20-25 см, так, чтобы удобно было рыхлить междурядья. Над поверхностью почвы оставляют 2 почки, причем одна из них должна находиться на уровне почвы. Землю вокруг черенков плотно обжимают, чтобы она прилегала к ним и не имела пустот, хорошо поливают и мульчируют перегноем. В сухую солнечную погоду посаженные черенки притеняют.
Для хорошего и быстрого укоренения и развития черенков почву около них содержат всегда влажной и рыхлой. Это особенно важно в первое время после посадки и весной. При хорошем уходе в первый год из черенков вырастают 2-3 побега. На следующий год рано весной эти побеги обрезают, оставляя их длиной 10-15 см, и уже к осени (на второй год роста после посадки) саженцы готовы для высадки на постоянное место как двухлетние. Если посаженные черенки хорошо развивались и имеют достаточно развитую корневую систему, то на постоянное место можно сажать однолетние саженцы.
Черенки лучше сажать осенью. Но если по каким-то причинам их посадка переносится на весну, то заготавливать их лучше с осени и до весны хранить в прохладном подвале во влажном песке или под снегом. Можно нарезать побеги для черенков и в конце марта. Сажать черенки весной нужно рано, как только оттает почва. Красную и белую смородину, о чем говорилось выше, лучше сажать ранней осенью.
Крыжовник с одревесневшими черенками обычно не размножается, так как они укореняются плохо. Крыжовник хорошо размножается горизонтальными и вертикальными отводками.
Размножение горизонтальными отводками. Этим способом хорошо размножаются красная и белая смородина, а также и крыжовник. При этом от одного побега за 1-2 года можно получить 3-5 и более качественных саженцев.
Для получения саженцев данным способом у куста ранней весной (до распускания почек) пригибают однолетние побеги и хорошо развитые одно- двухлетние ветви. Укладывают их в канавки глубиной 5-6 см и пришпиливают плотно к земле деревянными или металлическими крючками. Перед укладкой побегов (ветвей) почву удобряют и взрыхляют. Чтобы усилить рост побегов из боковых почек, верхушку побега перед укладкой укорачивают на 7-10 см.
Канавки не следует засыпать землей, их оставляют открытыми до появления вертикально растущих побегов. Время от времени канавки увлажняют. Когда молодые побеги достигнут длины примерно 10 см, их окучивают наполовину рыхлой землей с перегноем. Через 2-3 недели, когда побеги снова подрастут, окучивание повторяют еще на высоту 8-10 см. Окучивание проводят влажной почвой, поэтому его выполняют после дождя или почву предварительно поливают.
В течение лета почву около маточных кустов и отводков содержат в рыхлом и влажном состоянии, чистой от сорняков. Для сохранения влаги после полива почву мульчируют. В середине сентября, когда заканчивается рост побегов, пригнутые побеги для отводков отрезают от куста у основания ветви секатором. Выкопанную ветвь разрезают на части по числу укоренившихся отводков, затем их сортируют. Хорошо развитые растения отбирают для посадки на постоянное место. У слабо развитых укорачивают корни и побеги, затем их высаживают в школку на второй год для доращивания с расстоянием между растениями 20-25 см, наклонно к поверхности и несколько глубже, чем они росли.
